# 3DWork.io LABS

{% hint style="info" %}
El contenido de estas guías es gracias a la experiencia obtenida ayudando a compañeros de los diferentes grupos de nuestras redes sociales así como información o guías que creemos interesantes para nuestro hobby.

⚠️ **No nos hacemos responsables de cualquier daño que se pueda ocasionar en vuestras impresoras al aplicar cualquier sugerencia/solución a un problema/necesidad expuesto en las guías. Cada uno es responsable de sus máquinas.**

⚠️ **Si en algún punto hemos usado contenido de terceros y no hacemos referencia directa no es nuestra intención hacer nuestro el trabajo de otros si no que simplemente se nos ha olvidado hacerlo.**
{% endhint %}

{% content-ref url="/pages/-MTqPy\_NKPC-R-jkDi7M" %}
[Guía Calibración Impresoras 3D FDM/Filamento](/guias-impresion-3d/calibracion_3d)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/TmTVHsgiLhC8oRkU1c1b" %}
[Guía Calibración Impresoras 3D SLA/Resina](/guias-impresion-3d/guia-calibracion-impresoras-3d-sla-resina)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-Mi0itKnUvl4OxrAENAe" %}
[REVIEWS/GUÍAS](/reviews-guias/electronica)
{% endcontent-ref %}

## LABS - Changelog

{% embed url="<https://gist.github.com/alienboyxp/c161634ccd173accd96f99f1109febd5>" %}


# Guía Calibración Impresoras 3D FDM/Filamento

La puesta en marcha de una impresora así como el calibrado preventivo es muy importante para un correcto funcionamiento y precisión de nuestra impresora.

Aunque probablemente muchos de vosotros sepáis como funciona una impresora FDM puede ser instructivo para algunos repasar a grandes rasgos como es su funcionamiento. La siguiente infografía, aunque algo antigua, creemos que refleja de una forma bastante sencilla y clara el funcionamiento general de esta tecnología de impresión 3D:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/JbYvPzyMG8xrLInJy9Pb/telegram-cloud-photo-size-4-5914441404686380697-w.jpg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Por otro lado y dado que en algunas partes de los pasos de calibración mencionaremos algunas partes de nuestras impresoras a continuación os facilitamos un esquema de las partes de una impresora 3D FDM:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/YCNerc6Ph1sREssvCxxS/image.png) ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/w0edoPw17sLM0V1z7PVT/image.png)

Os recordamos que tienes mas guias de ayuda en nuestro bot de Telegram [@ThreeDWorkHelpBot](https://t.me/ThreeDWorkHelpBot)

Para **realizar los diferentes tests indicados en esta guía es necesario un laminador**, os aconsejamos varios, ordenados por nuestro gusto personal, podéis probar varios y usar el que más os guste:

{% tabs %}
{% tab title="OrcaSlicer" %}
{% hint style="info" %}
⚠️ OrcaSlicer - es un fork de Bambu Studio con algunas mejoras interesantes... como la compatibilidad incluyendo perfiles de otras máquinas como Ratrig, Voron, Creality, Anycubic, Prusa...
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/8gNlCAUQSPJk0gk0fQpc/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dado que es un fork de PrusaSlicer comparte muchas opciones y funcionamiento pero con una interfaz reformulada, junto con algunas funciones de SuperSlicer, Cura y otros laminadores... además de incluir algunas funciones centradas en producción interesantes como múltiples platos de impresión, generación de 3mf con todo el contenido, acceso a la interfaz web de la impresora si esta cuenta con ella, etc...

Podemos descargar OrcaSlicer:

* OrcaSlicer -> <https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/>

Si estáis interesados podéis acceder anuestro [grupo de Telegram](https://t.me/bambulabs_studio).
{% endtab %}

{% tab title="PrusaSlicer" %}
Uno de los laminadores más potentes hoy en día con un flujo de trabajo basado en perfiles que permite un gran control y versatilidad.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/HYDTIjv14z5BO7L2lB8U/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% @github-files/github-code-block url="<https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases>" %}

Aúnque está especialmente pensado para impresoras Prusa incluye perfiles de impresión para otras impresoras 3D y podemos crear las nuestras propias.
{% endtab %}

{% tab title="SuperSlicer" %}
SuperSlicer es un fork de PrusaSlicer que cuenta con muchas funciones extras para controlar más en detalle el laminado.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/tgXulrdWfr4OT56FdsV1/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

También cuenta con un menú específico de calibración que es extremadamente útil para realizar de forma sencilla algunos de estos tests.

{% @github-files/github-code-block url="<https://github.com/supermerill/SuperSlicer/releases>" %}

Al ser un fork de PrusaSlicer mantenido por la comunidad en ocasiones puede no estar alineado con la última versión de PrusaSlicer.
{% endtab %}

{% tab title="Bambu Studio" %}
Bambu Studio es el laminador creado, como fork de PrusaSlicer, para las máquinas de Bambu Labs como la X1 o la P1P.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/qBLpoFkv1r5gdHdqEsNI/telegram-peer-photo-size-4-5927072293618563569-1-0-0.jpg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dado que es un fork de PrusaSlicer comparte muchas opciones y funcionamiento pero con una interfaz reformulada, junto con algunas funciones de SuperSlicer además de incluir algunas funciones centradas en producción interesantes como múltiples platos de impresión, generación de 3mf con todo el contenido, acceso a la interfaz web de la impresora si esta cuenta con ella, etc...

Podemos descargar Bambu Studio:

* Bambu Studio - Bambu Labs -> <https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases>
* OrcaSlicer -> [https://github.com/SoftFever/BambuStudio-SoftFever/releases](https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/)

{% hint style="info" %}
⚠️ OrcaSlicer - es un fork de Bambu Studio con algunas mejoras interesantes... como la compatibilidad incluyendo perfiles de otras máquinas como Ratrig, Voron, Creality, Anycubic, Prusa...
{% endhint %}

Si estáis interesados podéis acceder anuestro [grupo de Telegram](https://t.me/bambulabs_studio).
{% endtab %}

{% tab title="Cura" %}
Otro laminador clásico con un interfaz muy sencilla y potente en opciones. Si comparamos con PrusaSlicer/Superslicer se puede quedar corto en algunas opciones pero con sus extensiones/plugins se pueden extender.

{% @github-files/github-code-block url="<https://github.com/Ultimaker/Cura/releases>" %}

Aunque Cura esta pensado para máquinas Ultimaker también cuenta con muchos perfiles para otras impresoras.

Os sugerimos añadir este plugin, [**Calibration Shapes**](https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/CalibrationShapes), que permite generar muchos de los tests que se sugieren en esta guía de una forma más sencilla.

Donde vais a disponer de una gran variedad de tests:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/T3R4HRL3wBj9RBIdhP3y/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Os aconsejamos pasaros por [**su Wiki donde tendréis explicado como usarlos**](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes).
{% endtab %}

{% tab title="IdeaMaker" %}
Otro laminador que aunque no es muy popular tiene algunas funciones muy interesantes (texturas, corte, etc...)

{% embed url="<https://www.raise3d.com/ideamaker/>" %}

Su flujo de trabajo recuerda un poco a Simplify3D y puede ser un poco tosco de manejar inicialmente.
{% endtab %}

{% tab title="Lychee FDM" %}
Recientemente lanzado Lychee da un aire nuevo a los laminadores aplicando los conocimientos del laminado SLA a FDM. Muy visuel e intuitivo.

{% embed url="<https://mango3d.io/downloads/>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="success" %}
**Aconsejamos el uso de OrcaSlicer (fork de Bambu Studio) o SuperSlicer (un fork de PrusaSlicer donde integran opciones avanzadas antes de incorporarlas) ya que tiene unas estupendas opciones para generar algunos de los tests de calibración usados en esta guía.**
{% endhint %}

## Índice Tests Calibración:

Hemos organizado los tests en tres niveles para que sea sencillo saber por dónde empezar. **Lo importante es el orden**: los básicos primero, siempre.

{% tabs %}
{% tab title="🟢 BÁSICOS" %}
**Cuándo hacer estos tests:**

* Impresora nueva o recién montada
* Cambio de tipo de filamento (PLA → PETG, etc.)
* Has cambiado hotend, nozzle, extrusor o cualquier parte del sistema de extrusión

Hazlos **en este orden** — cada uno depende del anterior:

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th data-hidden data-card-cover data-type="files"></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>① Pasos Extrusor</strong> - Asegúrate que tu motor de extrusión extruye el volumen correcto. Base de todo lo demás.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FyFxkmIcsoQvn2knYgiom%2FMeasuring-and-Marking-120mm-on-the-Filament.webp?alt=media&amp;token=83282da6-e7bb-4dae-ab30-94778d9507d9">Measuring-and-Marking-120mm-on-the-Filament.webp</a></td><td><a href="#2.-pasos-extrusor">#2.-pasos-extrusor</a></td></tr><tr><td><strong>② PID/MPC</strong> - Ajusta los calentadores para mantener una temperatura estable. Sin esto las temperaturas oscilan y afectan a todo.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FRZs3Q4FuKNPDfwJT53jK%2FPID.png?alt=media&amp;token=2ac72c51-2c37-4cb4-83e9-9763e6ffb936">PID.png</a></td><td><a href="#3.-ajuste-pid-mpc">#3.-ajuste-pid-mpc</a></td></tr><tr><td><strong>③ Nivelación plataforma</strong> - Nivela correctamente tu cama. La primera capa depende de esto.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F1v7kINw5TElLvvtYOGcs%2Fbed_leveling.png?alt=media&amp;token=d2c9cb6f-830b-477a-923e-88a6a69148e4">bed_leveling.png</a></td><td><a href="#4.-nivelacion-de-la-cama">#4.-nivelacion-de-la-cama</a></td></tr><tr><td><strong>④ Temperatura filamento</strong> - Encuentra la temperatura óptima para tu filamento con una torre de temperatura.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FqpI9aJfwNwqX1hloBy3L%2Fessential-test-prints-to-help-calibrate-your-3d-printer-zaxe-temperature-tower-1024x448.webp?alt=media&amp;token=9a2e7c4c-0f27-4a03-915c-f7608ff39ee7">essential-test-prints-to-help-calibrate-your-3d-printer-zaxe-temperature-tower-1024x448.webp</a></td><td><a href="#6.-torre-de-temperatura">#6.-torre-de-temperatura</a></td></tr><tr><td><strong>⑤ Ajuste flujo</strong> - Calibra el flujo de filamento para obtener impresiones con las dimensiones correctas.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FvXFUF4LJc3kGQl374gEU%2Fflow_calibration.jpg?alt=media&amp;token=e204f244-fd78-41d6-904c-a2f0a12bfb1b">flow_calibration.jpg</a></td><td><a href="#5.-ajuste-flujo-flow">#5.-ajuste-flujo-flow</a></td></tr><tr><td><strong>⑥ Retracciones</strong> - Evita hilos entre piezas y mejora las costuras. Muy dependiente del tipo de filamento.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F61I3OdbvwZXfZmUk0dmu%2Fretraction.jpeg?alt=media&amp;token=c46d58fe-d78b-404a-813d-ecb164acaf2e">retraction.jpeg</a></td><td><a href="#8.-retracciones">#8.-retracciones</a></td></tr><tr><td><strong>⑦ Costuras</strong> - Ajusta el acabado de las uniones entre capas. Con los básicos anteriores bien ajustados este paso es mucho más sencillo.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FqbEepmWQsZIohRizHTf4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1016d434-b652-4d3c-8df5-217faf91a4ea">image.png</a></td><td><a href="#11.-costuras">#11.-costuras</a></td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="🟡 MEDIOS" %}
**Cuándo hacer estos tests:**

* Ya tienes los básicos ajustados y quieres mejorar la precisión dimensional
* Tienes problemas de calidad concretos: piezas que no encajan, voladizos que se caen, soportes difíciles de quitar
* Quieres imprimir a mayor velocidad o con mejores acabados

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th data-hidden data-card-cover data-type="files"></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Pasos Ejes + SKEW</strong> - Calibra la precisión dimensional de tus ejes XYZ y corrige la oblicuidad del chasis. Solo necesario si tienes errores >0.2 mm en piezas grandes.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FEwluHI5CnqP5VWKoq09j%2Fstepper_steps.jpg?alt=media&amp;token=b48081f0-8c08-4cd1-b894-886570e4e291">stepper_steps.jpg</a></td><td><a href="#7.-pasos-ejes">#7.-pasos-ejes</a></td></tr><tr><td><strong>Expansión Horizontal</strong> - Compensa la expansión/contracción del filamento para agujeros y encajes precisos. Especialmente importante al cambiar de material.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FQATpyEH6krRjIQ4oYUJ8%2Fexpansion.png?alt=media&amp;token=6772d2ed-35ce-4d35-81fe-c6a7b4df32a1">expansion.png</a></td><td><a href="#9.-tolerancia-expansio-horizontal">#9.-tolerancia-expansio-horizontal</a></td></tr><tr><td><strong>Voladizos/Puentes</strong> - Encuentra la configuración óptima de velocidad, temperatura y ventilación para superficies sin soporte.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F8AX3qSvNFlI5F03nIly2%2Fbridges.png?alt=media&amp;token=4103a3cf-d388-44be-a857-b864affda978">bridges.png</a></td><td><a href="#10.-ajuste-de-voladizos-puentes">#10.-ajuste-de-voladizos-puentes</a></td></tr><tr><td><strong>Soportes</strong> - Ajusta la configuración para que los soportes sean fáciles de retirar sin dañar la pieza.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fa4JssKbnjQHq6TCYRTtE%2Fsupports.png?alt=media&amp;token=1274aa5a-9787-485a-a45c-e0b05c092655">supports.png</a></td><td><a href="#12.-test-de-soportes">#12.-test-de-soportes</a></td></tr><tr><td><strong>Linear Advance / Pressure Advance</strong> - Mejora el acabado de esquinas y costuras compensando la presión del filamento en el hotend.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fw74XVPQIRb5MPJhiwkcn%2Fklipper-pressure-advance-print-comparison-a83ddd3e9e4e273603427b686c4091d6.jpg?alt=media&amp;token=d116365f-997b-4b29-a981-8069fcc2455c">klipper-pressure-advance-print-comparison-a83ddd3e9e4e273603427b686c4091d6.jpg</a></td><td><a href="#13.-linear-advance-pressure-advance-opcional">#13.-linear-advance-pressure-advance-opcional</a></td></tr><tr><td><strong>Extrusión Volumétrica (MVS)</strong> - Conoce los límites reales de tu hotend y configura la velocidad máxima de impresión de forma segura.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F16ebxhufk9RUO6kDRH55%2Fmaxvolumetricextrusion.jpg?alt=media&amp;token=d11f01ec-a18a-47ad-afaf-724295991281">maxvolumetricextrusion.jpg</a></td><td><a href="#16.-ajuste-de-extrusion-volumetrica-opcional">#16.-ajuste-de-extrusion-volumetrica-opcional</a></td></tr></tbody></table>
{% endtab %}

{% tab title="🔴 AVANZADOS" %}
**Cuándo hacer estos tests:**

* Tienes todo lo anterior bien ajustado y buscas optimización máxima
* Ves patrones de resonancia (ghosting/ringing) o bandas verticales (VFA) en tus impresiones
* Has cambiado motores, drivers o haces modificaciones eléctricas importantes

{% hint style="info" %}
Input Shaper se puede realizar **con o sin acelerómetro**. Sin acelerómetro se usan piezas de test específicas (método visual). Con acelerómetro (ADXL345 en Klipper, o sensor resonance en Marlin 2.1+) los resultados son más precisos y el proceso más rápido. En cualquier caso, la impresora debe estar mecánicamente en buen estado antes de ajustarlo.
{% endhint %}

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th data-hidden data-card-cover data-type="files"></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Input Shaper y Aceleraciones</strong> - Elimina el ghosting/ringing y permite imprimir a mayor velocidad. Se puede realizar imprimiendo piezas de test; con acelerómetro es más preciso.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FETOKEe7B0YGMSuln3zVr%2Finput_shaping_example.png?alt=media&amp;token=ce22aed1-6f04-490b-8555-2d0b005e2ca2">input_shaping_example.png</a></td><td><a href="#14.-input-shaper-y-aceleraciones-opcional">#14.-input-shaper-y-aceleraciones-opcional</a></td></tr><tr><td><strong>VFA/MRR</strong> - Elimina los patrones verticales en superficies externas ajustando velocidades y parámetros avanzados de drivers.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FjBIrBBUIdWMf6gVOzbT1%2Fvfa.jpg?alt=media&amp;token=f8c138c4-af7c-4956-ad95-0ae79bb11b52">vfa.jpg</a></td><td><a href="#15.-vfa-mrr">#15.-vfa-mrr</a></td></tr><tr><td><strong>Vref/Corriente motores</strong> - Ajusta la corriente de alimentación de tus motores. Solo necesario si cambias motores/drivers o tienes pérdida de pasos/sobrecalentamiento.</td><td></td><td></td><td><a href="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F0sm0hn0f3oCgXxNaVEY5%2Fvref.png?alt=media&amp;token=e05d2ac1-bab6-4d44-8768-e1322eda6763">vref.png</a></td><td><a href="#1.-ajuste-vref-corriente-motores">#1.-ajuste-vref-corriente-motores</a></td></tr></tbody></table>
{% endtab %}
{% endtabs %}

A continuación os vamos a sugerir, por orden, los tests y ajustes que pensamos interesantes para la calibración de nuestra impresora 3D. En todo caso, y aunque está en inglés, os aconsejamos este "cheat sheet" de [**core-electronics**](https://core-electronics.com.au/) muy visual que nos puede ser de gran utilidad:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/KvJCgbuTVVdDTBvkwNUA/image.png) ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/1YAGZpoCyVNzNIsnRRvN/image.png)

También tenemos a vuestra disposición una selección de herramientas online que os pueden ayudar en ciertas calibraciones:

* **Calculadora Vref/corriente** — calcula el voltaje o corriente óptima para tus drivers a partir de los A de tu motor y el margen de seguridad
* **Calibración de pasos y rotation distance** — calcula los e-steps (Marlin) o rotation\_distance (Klipper) para extrusor y ejes a partir de tus mediciones
* **Calculadora SKEW** — mide las diagonales de una pieza de calibración e introduce los valores para obtener la corrección de oblicuidad lista para aplicar en Marlin o Klipper
* **Nivelado manual de cama** — asistente visual para el proceso de nivelado manual punto a punto
* **Suplementos de aluminio** — calculadora para saber qué grosor de suplementos usar bajo las ruedas de cama
* **Calculadora de costes** — calcula el coste real de impresión en filamento y tiempo

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FX3Zw5lRbc3SzFeV2V40S%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d12adb43-b929-44e6-b8e3-2b97b6c105d5" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://3dwork.io/tools/>" %}

## 1. Ajuste vref/corriente Motores

VREF/corriente es simplemente el voltaje regulado que entregan nuestros drivers al motor. Un ajuste correcto del VREF/corriente nos permitirá una calibración precisa de nuestros motores.

{% hint style="info" %}
Si nuestro **VREF/corriente es muy bajo nuestro motor no tendrá suficiente torque y puede causar la temida pérdida de pasos** en forma de pérdida de precisión y el efecto de capas desplazadas en nuestras impresiones.\
Si por el contrario nuestro **VREF es muy alto nuestros motores puedes sobrecalentarse ocasionando efectos similares al punto anterior e incluso hacer fallar los motores o dañarlos**.
{% endhint %}

### Cálculo de nuestro VREF/CURRENT óptimo

**En el caso que tengamos una maquina comercial y siempre que no modifiquemos sustancialmente su mecánica/cinemática, motores o no tengamos los problemas citados anteriormente (perdida de pasos o sobrecalentamiento/fallo de los motores) no es normalmente necesario realizar este ajuste.**

El calculo de VREF/CURRENT depende principalmente de tres factores: el tipo de drivers que usemos, los A soportados por nuestros motores y el tipo de firmware que usemos.

{% hint style="warning" %}
**Cómo leer los amperios de tu motor en el datasheet — y por qué es crítico hacerlo bien**

Al buscar los A de tu motor en su datasheet o ficha técnica, encontrarás normalmente dos valores:

* **Rated current / Corriente nominal**: la corriente que el motor puede soportar de forma **continua y sostenida** sin sobrecalentarse. Este es el valor que debes usar para el cálculo.
* **Peak current / Corriente de pico**: la corriente máxima que puede aguantar durante fracciones de segundo. Es bastante mayor que la nominal y **NO debe usarse como referencia para el ajuste de Vref/current**.

**El problema habitual**: muchos fabricantes de motores "genéricos" o de bajo coste publican únicamente la corriente de pico como valor principal, o no diferencian claramente entre ambas. Si configuras tu driver con ese valor, el motor se sobrecalentará en uso continuo y puede dañarse o perder pasos por temperatura excesiva.

**Regla práctica**: si solo tienes un valor y no tienes claro si es nominal o pico, aplica un margen de seguridad del 70-80% en lugar del 80-90% habitual. Si los motores se calientan por encima de lo normal (más de 50-60ºC en el cuerpo del motor en condiciones normales), reduce la corriente.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Es muy importante que en el caso de cambio de drivers o motores tengamos en cuenta las características de los mismos y las capacidades de los drivers.\
Como ejemplo revisa la siguiente lista sobre los A soportados por estos tipos de drivers listando algunos a modo de ejemplo:

* A4988 → 2A máx.
* DRV8825 → 2A máx.
* TMC2208 → 1.2A RMS
* TMC2209 → 1.7A RMS
* TMC2226 → 1.2A RMS
* TMC5160 → 3A RMS (con disipación adecuada)

Debemos intentar tener en concordancia los A nominales de nuestros motores con las capacidades de nuestros drivers para evitar problemas
{% endhint %}

Con estos datos y para que sea sencillo el cálculo os aconsejamos el uso de una calculadora online donde indicar los A de vuestro motor y el % de seguridad el cual es aconsejable colocar entre 80-90%, tenéis una buena explicacion en este [documento de E3D](https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/4402942989841/Hemera_Current_Adjustments.pdf)

{% embed url="<https://3dwork.io/tools/#vref>" %}

En el link anterior tenéis una calculadora que os puede ayudar en el proceso donde básicamente indicaremos el tipo de driver, la corriente nominal del motor máxima y el margen de seguridad. Con estos datos podremos obtener el Vref para Marlin o el run\_current para Klipper así como indicaciones de como aplicarlo a nuestro firmware (que también tenéis explicado más abajo con más detalle):

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FMPEBcBQQ79v1bB1J2K30%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fb0378ad-72cf-45b7-a046-23c20423b72f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Ajustar el VREF/CURRENT en nuestra impresora

Para el ajuste del VREF/CURRENT tenemos dos opciones dependiendo de como nuestros drivers esten instalados/configurados, normalmente tenemos dos modos... modo UART/SPI que es un modo inteligente donde el firmware puede controlar al detalle los ajustes del driver o Standalone/StepDir donde el driver usa una configuración estática:

{% tabs %}
{% tab title="UART/SPI - Marlin" %}
**En modo UART... ajuste recomendable si nuestros drivers/placa lo soportan**

El modo UART o modo gestionado dinámico de drivers es el más adecuado para poder aprovechar al máximo nuestros drivers siempre que estos y nuestra placa los soporten y estén configurados en nuestro Marlin.

En el caso de usar nuestra calculadora deberemos usar el valor de corriente máxima (CURRENT) de nuestros motores aplicando un margen de entre 80-90%.

Para ajustar el CURRENT en este caso es muy sencillo y básicamente tenemos 3 opciones:

* **Usando nuestra pantalla LCD/TFT**, en pantallas LCD modo Marlin dispondremos de un menu Configuracion/Avanzado/TMC donde ajustar la corriente antes calculada o simplemente ajustarla a nuestro gusto. Para pantallas TFT depende de cada fabricante en que parte del interfaz dispongan de esta configuración. En cualquier caso es importante salvar a EEPROM una vez hecho el cambio (modo Marlin menú Configuracion/Salvar EEPROM) para evitar que este se pierda al reiniciar la impresora.
* **Mediante gcode usando un cliente terminal** como Pronterface/Octoprint o algunas pantallas TFT. Para ello enviaremos el comando M906. M906 X5 Y5 Z5 por ejemplo ajustariá la corriente de los ejes X Y Z a 0.5V (500)... al igual que el punto anterior es importante salvar los cambios en EEPROM con un M500
* **En los ficheros de Marlin**, en configuration\_adv y dependiendo de nuestros drivers tenemos la configuración... os aconsejamos revisar la documentación de vuestra placa para encontrar donde se ubican exactamente los cambios

En este caso es muy aconsejable realizar un M503 y/o un M122 para verificar que los datos estan correctmente.
{% endtab %}

{% tab title="UART/SPI - Klipper" %}
Klipper funciona diferente a Marlin en muchos aspectos, en el caso del ajuste de corriente en lugar de usar CURRENT utiliza RMS (Root Mean Squared) que normalmente se indica en los datasheet de motores como Peak Current Capacity en A.

En el caso de usar nuestra calculadora deberemos usar el valor de la misma marcada en la siguiente captura:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FgKmDLfWmr7ukDsZFDGY1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=15cede22-6fcf-4c68-8e05-e8b58f731ccd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Posteriormente en nuestro printer.cfg, o en un include del mismo si tenemos una configuración modular, **localizaremos la sección del driver/eje donde ajustaremos el parámetro run\_current**.

En el siguiente ejemplo, para un driver TMC2209 en el extrusor, ajustaremos el run\_current al valor obtenido:

```django
[tmc2209 extruder]
uart_pin: P0.5
#diag_pin: P1.26
run_current: 0.570
```

{% endtab %}

{% tab title="STANDALONE/StepDir" %}
**En modo STANDALONE... usando potenciómetro y disponible en la mayoria de drivers aunque a día de hoy no tan aconsejable**

Para drivers en STANDALONE depende del driver deberemos medir en unos puntos con nuestro tester/multimetro, a modo de ejemplo podéis consultar la siguiente tabla donde se incluye una descripción de diferentes drivers, sus caracteristicas/configuracion y como medir el VREF:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/hZHiDPHlWBz762lKw9LT/image.png)

En el caso de usar nuestra calculadora deberemos usar el valor de la misma marcada en la siguiente captura:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fep4SybS4YOFILMGguA2A%2Fimage.png?alt=media&amp;token=27d075e0-a51a-4466-aec5-207ce52f3212" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**MUY IMPORTANTE!!! teniendo el tamaño y accesibilidad de los puntos donde medir ir con extremo cuidado, usar un destornillador cerámico para el ajuste del tornillo y girar este en pasos muy muy pequeños.**
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="warning" %}
Es importante al ajustar estos valores realizar un seguimiento de nuestros motores para ver si los valores de vref/run\_current son los adecuados para nuestra máquina:

* En el caso que observemos un **calor excesivo de los motores deberemos reducir el valor vref/run\_current** hasta unos valores que no afecten a la temperatura del motor en exceso.\
  No hay una fórmula mágica pero generalmente si tocando con el dedo no aguantamos el calor del motor es síntoma de exceso de temperatura en el mismo
* Por otra parte **si vemos pérdida de pasos ya sea constante o puntuales que no estén relacionadas con problemas mecánicos deberemos aumentar el valor vref/run\_current**.\
  Dado que normalmente aconsejamos un 80-90% de seguridad al calcular los valores suele ser el caso más común tener que ajustar al alza los valores vref/run\_current pero siempre teniendo en cuenta los límites de nuestro motor y drivers!!!
  {% endhint %}

## 2. Pasos Extrusor

Una parte crítica en una impresora 3D es el control del filamento extruido.\
Este proceso no es en un eje de movimiento si no de extrusión así que se aconseja que el test se realice extruyendo filamento por el nozzle.

{% hint style="info" %}
Independientemente de vuestro sistema más abajo disponéis de unas calculadoras que os ayudarán en el proceso explicado a continuación.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Marlin" %}
Antes de comenzar a imprimir, si... ya hay ganas!!!, tenemos que calibrar los pasos de nuestro extrusor.

* Con el **hotend a la temperatura aconsejada para el material que usemos realizaremos una marca a 120mm de la entrada del extrusor**.

{% hint style="info" %}
Si en lugar de realizar el test extruyendo en caliente queréis hacerlo al "aire"/frio sin extruir deberéis desconectar el extrusor del hotend o desmontar este y usar el comando M301 P1 o S0 para poder extruir en frio.
{% endhint %}

* Desde **nuestra pantalla o mediante gcode mandaremos extruir 100mm**.
* Después de extruir **mediremos desde la entrada del extrusor, donde previamente tomamos como referencia para marcar los 120mm, hasta la marca que hicimos en el primer punto y con ese valor realizaremos la siguiente fórmula** (asumiremos que, aunque en un mundo perfecto debería medir 20mm esa distancia, hemos obtenido 19mm):\
  120mm-19mm= 101mm
* Ahora **calcularemos nuestros nuevos steps** *utilizando el valor de la siguiente fórmula:*\
  *(valor\_actual\_steps\*100)/(valorcalculado\_medicion\_extruido)= nuevo\_valor\_steps*\
  *Como ejemplo:*\
  *(33 \* 100)/(101) = **32.673***

El ajuste de los pasos los puedes realizar de diferentes formas:

* desde la pantalla en modo Marlin en Configuración/Avanzado/Steps
* mediante gcode desde un terminal como Pronterface con M92 Exxx (donde xxx serían los pasos calculados previamente).

{% hint style="success" %}
***Recuerda, si tienes un Marlin cocinado por ti anotar estos valores, y si modificaste por pantalla ir a Configuración/Salvar EEPROM o si lo hiciste por terminal lanzar un M500.***
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Klipper" %}
Antes de comenzar a imprimir, si... ya hay ganas!!!, tenemos que calibrar los pasos de nuestro extrusor.

* Con el **hotend a la temperatura aconsejada para el material que usemos realizaremos una marca a 120mm de la entrada del extrusor**.
* Desde **Mainsail en Control extruiremos 50mm dos veces** (para hacer un total de 100mm extruídos) lo hacemos en dos veces porque por defecto Klipper tiene limitado la distancia máxima de extrusión la cual por otro lado podremos ajustarla si deseamos.

{% hint style="info" %}
Otro ajuste necesario para **vuestra sección \[extruder]** se indique el [**max\_extrude\_only\_distance**](https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html#extruder)... el valor aconsejable suele ser >101 (en caso de no estar definido usa 50) para por ejemplo permitir los tests típicos de calibración del extrusor.<br>

`[extruder]`\
`...`\
`max_extrude_only_distance: 105.0`\
`...`\
\
En este caso, y desde la consola, lanzaremos un `G91` seguido de un `G1 E100 F60` para extruir 100mm de filamento.

Si vemos que no extruye correctamente o nuestro extrusor pierde pasos revisaremos la temperatura y el parámetro F60 que indica la velocidad de extrusión para ajustarla a nuestra máquina.
{% endhint %}

* Después de extruir **mediremos desde la entrada del extrusor, donde previamente tomamos como referencia para marcar los 120mm, hasta la marca que hicimos en el primer punto y con ese valor realizaremos la siguiente fórmula** (asumiremos que, aunque en un mundo perfecto debería medir 20mm esa distancia, hemos obtenido 19mm):\
  120mm-19mm= 101mm
* Ahora **calcularemos nuestro nuevo rotation\_*****distance en la parte del extrusor de nuestro printer.cfg** utilizando el valor de la siguiente fórmula:*\
  *valor\_actual\_rotationdistance\*(valor\_realextruído\_pasoanterior/valor\_solicitadoaextruir\_pasoanterior)= nuevo\_valor\_rotationdistance*\
  *Como ejemplo:*\
  *4.63 \* (101/100) = **4.67***

{% hint style="success" %}
**A continuación, y para simplificar el proceso podéis encontrar una calculadora donde introducir los valores comentados y obtener vuestro valor.**
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

En este caso para facilitar el proceso tenéis una calculadora para poder calcular vuestros e-steps, pasos del extrusor, de una forma sencilla y visual siguiendo los pasos anteriores:

{% embed url="<https://3dwork.io/tools/#esteps>" %}

## 3. Ajuste PID/MPC

{% hint style="info" %}
**Esta calibración es independiente del resto, dado que no requiere que se hayan reslizado otros tests previamente**
{% endhint %}

![Ejemplo de impresora con los valores PID ajustados incorrectamente.](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FRZs3Q4FuKNPDfwJT53jK%2FPID.png?alt=media\&token=2ac72c51-2c37-4cb4-83e9-9763e6ffb936)

Antes de meternos en lo que es la calibración en sí, sería bueno entender que es el PID/MPC, lo cual básicamente es un algoritmo que ayuda a la máquina a mantener los valores de temperatura deseados tanto en el Nozzle como en la Cama caliente, para ello tiene una serie de valores que ajustan la cantidad de corriente que llega a los calentadores de estos y la varía en función de las lecturas recogidas por los termistores (sensores de temperatura).

En el caso de la cama os aconsejamos ver el siguiente video para entender la importancia de usar o no PID en la cama.

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=9JyydfcOcD0>" %}

{% tabs %}
{% tab title="Marlin - PID/MPC" %}
En Marlin contamos con tres formas diferentes de ajustar temperaturas:

* **BANG BANG**, es el método tradicional que actúa básicamente como un termostato apagando o encendiendo cuando un valor este por encima o debajo del umbral establecido. No suele ser el aconsejable salvo en casos muy específicos como con calentadores accionados por relés mecánicos o si tenemos inductancias como vimos en el video anterior
* **PID**, es el más usado y básicamente es un algoritmo que actúa sobre la potencia del calentador para ajustar/mantener la temperatura de nuestros calentadores.
* **MPC**, o Model Predictive Temperature Control, disponible desde las versiones 2.1.x es más inteligente y adaptable ya que usa la simulación y aprendizaje para el mantenimiento de nuestra temperatura. Esto añade unas ventajas como una configuración sencilla aportando más estabilidad térmica

**PID**

Para realizar este ajuste podemos realizarlo de dos formas distintas:

{% hint style="warning" %}
**IMPORTANTE!!!**\
Es aconsejable realizar el PID con la ventilación de capa activada al 100%, la cama a la temperatura normal de impresion y la algura de Z a 5mm.\
En el caso de necesitar el proceso PID varias veces asegurarse que la temperatura del hotend/cama sea la ambiente para obtener valores más precisos.
{% endhint %}

* **Desde el LCD** dentro del menú Temperatura o Configuración/Avanzado

{% hint style="success" %}
Recordar habilitar en Marlin (configuration.h) las siguientes opciones:

\#define PID\_EDIT\_MENU\
\#define PID\_AUTOTUNE\_MENU
{% endhint %}

* **Desde terminal** como [Pronterface](broken://pages/ogpQJHsC8x4RN82qpTu8)
  * Para realizar el PID del hotend:\
    **M303 E0 S200 C8 U**
  * Para realizar el PID de la cama:\
    **M303 E-1 S60 C8 U**

{% hint style="info" %}
El **comando M303 de Marlin tiene los siguientes parámetros**:

* **C\<número>**, le indicamos el número de ciclos PID que queremos que haga. Por defecto hace 5 en el caso que no se especifique aunqe lo ideal es al menos 3. Normalmente un numero entre 8-10 suele ser más preciso
* **E\<indice>**, le indicamos el índice de nuestros calentadores.
  * Para la cama caliente indicaremos -1
  * Para hotends comenzaremos desde 0 para el primero, 1 para el segundo, ...
* **S\<temperatura>**, la temperatura objetivo a realizar el PID que os aconsejamos usar la temperatura máxima que uséis con vuestros filamentos
* **U**, para que nuestros parámetros se apliquen en EEPROM... si no simplemente los mostrará en el terminal y será necesario guardarlos manualmente
  {% endhint %}

{% hint style="warning" %}
En el **caso que no deje realizar el PID de la cama (M303 E-1) es muy probable que no esté habilitado en Marlin** (configuration.h):\
\&#xNAN;**#define PIDTEMPBED**
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
**Guardar datos del PID en nuestra EEPROM!!!**

Para que los valores obtenidos sean efectivos tenemos que asegurarnos que estos se almacenan en nuestra EEPROM para ser usados por el firmware. Tenemos tres formas de realizar este proceso:

* directamente durante el proceso de calibración usando el flag U
* anotando los valores obtenidos y aplicarlos con los gcodes M301 y M304

M301 P19.56 I0.71 D134.26 - hotend\
M304 P1 I2 D3 - cama

y en cualquier caso un M500 para que estos valores se almacenen en nuestra EEPROM

* anotando los valores en las fuentes de nuestro Marlin, recordad que en caso que se haga un reset de la EEPROM si estos valores no estaban en nuestras fuentes/firmware compilado desaparecerán!!!, compilando y subiendo nuestro firmware con los nuevos valores... recordad que SIEMPRE que subamos una nueva versión de firmware debemos de realizar al menos un M502 (Factory reset) y un M500 (almacenar datos en EEPROM).

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/TxVBzQeMznnK7QMtIREs/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
En caso que por protección térmica, nos puede saltar un aviso por pantalla o en raras ocasiones incluso resetear la impresora, no permita hacer el autoPID deshabilitar momentáneamente:

```
#define THERMAL_PROTECTION_HOTENDS
#define THERMAL_PROTECTION_BED
```

En el caso de alarmas por protección de temperaturas que no se solucione con un PID se tendrán que variar los parámetros de tiempo e histéresis de dicha protección.

<https://3dprinting.stackexchange.com/questions/8466/what-is-thermal-runaway-protection>
{% endhint %}

**MPC**

Como ya os comentamos MPC es una nueva función para el control que tiene en cuenta los siguientes aspectos:

* el valor de potencia del hotend
* temperaturas ambientes
* efecto del ventilador en la temperatura del ambiente
* temperatura del filamento y su feedrate, entendiendo que por defecto el filamento tiene la misma temperatura que el ambiente

Durante el proceso de calibración Marlin realiza todos los calculos y compara su predicción con la lectura del sensor haciendo diferentes simulaciones para obtener su algoritmo.

{% hint style="info" %}
**Marlin 2.1.3 — MPC ya no es experimental**

A partir de Marlin 2.1.3, MPC (Model Predictive Control) ha salido del modo EXPERIMENTAL y se considera estable para uso en producción. Si usas una versión anterior (2.1.2 o inferior), puede no ser estable todavía.

**El rendimiento mejorado de MPC en 2.1.3 incluye:**

* Mayor estabilidad térmica en cambios de temperatura
* Nuevo parámetro `MPC_SMOOTHING_FACTOR` para suavizar fluctuaciones de temperatura
* Mejor comportamiento con ventilación activa durante la impresión
  {% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Dado el funcionamiento de MPC y siendo mucho más preciso que el PID tambien require de más cálculos por parte de la MCU lo que puede hacer que en electrónicas antiguas o con MCU lentas provoque problemas de rendimiento.**
{% endhint %}

Habilitar MPC es bastante sencillo aunque actualmente solamente se encuentra esta función para el hotend:

* Nos aseguraremos que **NO tenemos habilitado** **PIDTEMP** (Hotend)
* Habilitaremos **MPCTEMP** en configuration.h

```cpp
//#define PIDTEMP          // See the PID Tuning Guide at https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
#define MPCTEMP        // ** EXPERIMENTAL **
```

* Configuraremos la potencia de nuestro calentador de hotend, normalmente las máquinas montan de 30W o 40W, en **MPC\_HEATER\_POWER**

```cpp
  #define MPC_HEATER_POWER { 40.0f }                  // (W) Heat cartridge powers.
```

* Nos aseguraremos que en **MPC\_TUNING\_POS** tenemos unas coordenadas adecuadas para nuestra máquina como las que ya lleva por defecto que son en medio de los ejes X e Y y entre altura de primera capa y 1mm

```cpp
  #define MPC_TUNING_POS { X_CENTER, Y_CENTER, 1.0f } // (mm) M306 Autotuning position, ideally bed center at first layer height.
```

* También es interesante **habilitar los menús de ajustes y de autotune** que aparecerán en la sección Advanced Settings de nuestro display

```cpp
#define MPC_EDIT_MENU                             // Add MPC editing to the "Advanced Settings" menu. (~1300 bytes of flash)
#define MPC_AUTOTUNE_MENU                         // Add MPC auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~350 bytes of flash)
```

Con esto ya tenemos la configuración de nuestro firmware, solo tendremos que compilar y aplicarlo a nuestra electrónica.

Una vez ya tenemos todo listo **lanzaremos el autotune de MPC ya sea desde la pantalla como os sugeriamos antes o por gcode con el comando M306 T**. En nuestro caso os mostramos por gcode:

* Nos conectaremos desde un terminal a nuestra máquina y lanzaremos el gcode **M306 T** para hacer el autotune del hotend.\
  El proceso moverá nuestro cabezal de impresión al centro de la cama y cerca de la superficie de la cama.\
  Enfriará el hotend usando el ventilador de capa para conocer el efecto de este en la temperatura ambiente.\
  Calentará el hotend varias veces, a 200ºC, para realizar mediciones.\
  Mantendrá la temperatura y realizará más mediciones durante unos minutos.\
  Con todos los datos realizará los cálculos para nuestra máquina y finalizará el proceso mostrando los valores a ajustar.

```gcode
MPC Autotune start for E0
Cooling to ambient
Heating to over 200C
Measuring ambient heat-loss at 209.64
MPC Autotune finished! Put the constants below into Configuration.h
MPC_BLOCK_HEAT_CAPACITY 18.42
MPC_SENSOR_RESPONSIVENESS 0.2176
MPC_AMBIENT_XFER_COEFF 0.0664
MPC_AMBIENT_XFER_COEFF_FAN255 0.099
```

* Una vez finalizado el proceso guardaremos en la eeprom con un **M500** e idealmente anotaremos los valores que nos sufiere el proceso en nuestras fuentes de Marlin.
  {% endtab %}

{% tab title="Klipper - PID" %}
Klipper con sus comandos/macros extendidos Gcode hacen que el proceso para ajustar el PID sea muy sencillo. Podemos seguir los siguientes pasos para realizarlos:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/RWt4M0ZFzOF1VqzFI9iA/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Os aconsejamos añadir estas macros a vuestro `printer.cfg`, o en un cfg separado y añadido como include a nuestro `printer.cfg`, para automatizar el proceso explicado en los siguientes pasos.

{% embed url="<https://gist.github.com/alienboyxp/cc85203280134fe433f7dfd7f1416720>" %}

{% hint style="success" %}
Con esto **tendremos 3 nuevas macros para lanzar la calibración del extrusor (PID\_EXTRUDER), de la cama (PID\_BED) o ambas (PID\_ALL) automatizando** y simplificando el proceso.

Podemos ajustar las temperaturas default del extrusor (195) y cama (45) en la macro a nuestro gusto.

Desde nuestro interfaz web podremos lanzarlas e indicar las temperaturas para el test:

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/VfcNq0ZhPTaWC7SesLYJ/image.png" alt="" data-size="original"><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/569CbVMc4v8UVsp3OlUA/image.png" alt="" data-size="original"><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/C4lP7D39UcCIczsEOWad/image.png" alt="" data-size="original">

También disponemos del ajuste de la ventilación del ventilador de capa en el caso de `PID_EXTRUDER` y de poder indicar que tool/hotend queremos realizar el proceso en el caso de tener varios para máquinas IDEX o MultiTool.
{% endhint %}

Si prefereimos realizarlo de forma manual:

* Desde la ventana de CONSOLA lanzaremos los comandos necesarios para realizar el proceso.
* Primero nos aseguraremos de que nuestros calentadores estén apagados con el comando `TURN_OFF_HEATERS` y esperaremos a que estos se encuentren a temperatura ambiente.
* Lanzaremos el comando `PID_`*`CALIBRATE HEATER=<nombrecalentador> TARGET=<temperatura>` donde para nombre*\_calentador usaremos el nombre asignado al calentador que queramos realizar el PID, normalmente extruder o bed, y en temperatura la temperatura a la cual queramos realizar el PID.

```gcode
// Ejemplo PID para extrusor, PLA
PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=210
// Ejemplo PID para bed, P
PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60
```

{% hint style="info" %}
En el caso de calibrar el hotend/extrusor es aconsejable colocar el nozzle a unos 5mm de la cama, activar los ventiladores de capa al 100% y calentar la cama a la temperatura normal de impresión.\
De esta forma realizará el PID en las peores condiciones posibles para asegurarnos un ajuste óptimo.
{% endhint %}

* Esperaremos a que el proceso termine, y usaremos **`SAVE_CONFIG`** para guardar nuestro nuevo PID

{% hint style="danger" %}
**`SAVE_CONFIG` reiniciará nuestro Klipper!!!**
{% endhint %}

![Durante el proceso veremos como varía la gráfica de temperaturas y al finalizar nos muestra los valores PID calculados y la opción de guardarlos con SAVE\_CONFIG](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/uEDEEj4CCBKFxD258yTK/image.png)

{% hint style="danger" %}
Se puede dar el **caso que no sea posible realizar el proceso PID** por diferentes causas y que este proceso se pare por la protección termal de Klipper.

En esos casos, **Y SOLAMENTE PARA REALIZAR EL PID**, podemos **relajar los valores de control de temperatura**.

Para ello normalmente ajustaremos en la sección **`[verify_heater extruder]`** o **`[verify_heater bed]`**, dependiendo del caso, y si no la tenemos la crearemos ajustando **el valor de hysteresis** a nuestras necesidades:

{% code title="printer.cfg" %}

```django
### Ejemplo para el extrusor
[verify_heater extruder] 
hysteresis: 10
#   The maximum temperature difference (in Celsius) to a target
#   temperature that is considered in range of the target. This
#   controls the max_error range check. It is rare to customize this
#   value. The default is 5.

### Ejemplo para la cama
[verify_heater bed]
hysteresis: 10
#   The maximum temperature difference (in Celsius) to a target
#   temperature that is considered in range of the target. This
#   controls the max_error range check. It is rare to customize this
#   value. The default is 5.
```

{% endcode %}

En otros casos nuestro termistor y electrónica pueden dar lecturas poco fiables con lo que ajustaremos **el valor de `smooth_time`**:

```django
### Ejemplo para el hotend
[extruder]
smooth_time: 2.0
#   A time value (in seconds) over which temperature measurements will
#   be smoothed to reduce the impact of measurement noise. The default
#   is 1 seconds.

### Ejemplo para la cama
[heater_bed]
smooth_time: 2.0
#   A time value (in seconds) over which temperature measurements will
#   be smoothed to reduce the impact of measurement noise. The default
#   is 1 seconds.
```

{% endhint %}

* Para asegurarnos que los valores nuevos de PID se aplican es aconsejable reiniciar el firmware de la impresora.

### Información extra

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/8VP4et6CbknwH73Cl4KC/image.png)

A continuación puedes ver información extendida con referencia al PID:

* **Nombres de nuestros calentadores configurados,** Si no estas seguro del nombre de tus calentadores ves al fichero de configuración y busca los nombres... normalmente se usa extruder para el hotend y heater\_bed para la cama.
* **Log**, en caso de tener problemas para calcular el PID es aconsejable activar el log del proceso. Para hacer esto añadiremos `WRITE`*`FILE=1` al final de la lina `PID`*`_CALIBRATE`. Esto creará un fichero de log llamado /tmp/heattest.txt con información detallada del proceso que seguro que nos ayudará a encontrar el problema.
* **Comando PID no funciona**, en el caso que el comando de calibración del PID no haga nada deberemos buscar en los ficheros de configuración por la clase PIDCalibrate el cual habilita el comando `PID_CALIBRATE`.
* **Valores PID no se actualizan**, si al hacer el SAVE*CONFIG no actualiza automáticamente nuestros valores PID podemos añadirlos de forma manual.*\
  *Abriremos nuestro `printer.cfg` y buscaremos dichos valores en las secciones de `extruder` o `heater_bed` y actualizaremos manualmente a los nuevos valores.*
* ***PID sin resultados**, si no encontramos los valores nuevos del PID en nuestra consola gcode o en la configuración es aconsejable revisar el `klippy.log` para encontrarlos y ponerlos de forma manual en nuestro `printer.cfg`.*
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

## 4. Nivelación de la cama

El nivelado de cama es crítico para poder disponer de una buena base para nuestras impresiones.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/LbuzTrqcQ193qm7W8iBc/image.png" alt=""><figcaption><p>Infografía del compañero @BillieRubenMake</p></figcaption></figure>

Dado que las primeras capas son extremadamente importantes para la adherencia de nuestras piezas **es importante disponer de un sistema de nivelación** que nos ayude a compensar desviaciones en nuestra máquina:

{% tabs %}
{% tab title="Marlin" %}

#### Nivelación manual

En **Marlin** y si no contamos con sensor de nivelación es muy aconsejable activar el **nivelado MESH manual**, tenéis una [**guía nivelación MESH aquí**](https://marlin.3dwork.io/marlin/configuracion-marlin/nivelacion/nivelado-manual-mesh), ya que podéis ajustar y solventar problemas en el caso que vuestra cama no esté totalmente plana.

También en **Marlin** y para el **ajuste manual 4 esquinas** contamos con una interesante **función de tramming (`LEVEL_BED_CORNERS`) que si disponemos de sensor de nivelación podremos usar nuestro sensor de nivelación como ayuda para el ajuste haciendo que el nivelado sea mucho más preciso**.

#### Nivelación automática

Si disponéis de sensor de nivelación y sois usuarios de **Marlin os aconsejamos usar la nivelación UBL**, la más potente en Marlin, y que gracias a sus opciones y asistentes nos facilitará enormemente el proceso de nivelación. Si queréis más información la podéis encontrar en nuestra [**guía UBL**](https://marlin.3dwork.io/marlin/configuracion-marlin/nivelacion/nivelado-ubl-unified-bed-leveling)**.**

En el caso de ser necesario ajustar el ZOffset a partir del valor obtenido (en el caso de disponer de sensor de nivelación o MESH como sistema de nivelación) sumaremos el valor de babbystepping a nuestro ZOffset.

Podéis ver una explicación en forma de video aqui

{% embed url="<https://youtu.be/1V6TZ7fDiU4>" %}
{% endtab %}

{% tab title="Klipper" %}
De nuevo en Klipper el funcionamiento es ligeramente diferente pero gracias a sus macros asistidas podemos realizar un nivelado de cama relativamente sencillo:

* **Nivelación manual mediante ajuste de tornillos ya sea manual o asistida por el sensor**, tenéis más información en la siguiente [**guía**](broken://pages/8Uok7XhvlmzSSmn3i5Eu) específica.
* **Mallado de la cama para corrección de desviaciones**, podemos revisar esta [**guía**](broken://pages/9wInKyTuPOEQkLezJupQ)

También disponemos de un par de calculadoras relacionadas con la nivelación en Klipper que os pueden ser de gran ayuda:

* Herramienta de análisis de tu malla Klipper que te va a ayudar a **mejorar el estado de tu cama aplicando capas de aluminio para compensar problemas y desviaciones** de esta para que el sistema compense lo menos posible.

{% embed url="<https://3dwork.io/tools/#bedmesh>" %}

* Calculadora para configurar las coordenadas para el ajuste manual de tu cama ya sea utilizando un papel o usando un sensor de nivelación como asistente más preciso.

{% embed url="<https://3dwork.io/tools/#bedleveling>" %}

{% hint style="info" %}
**También contamos con las opciones de Z-Tilt cuando disponemos de dos o más motores en Z y que nos va a permitir alinear nuestros ejes para que estén perfectamente alineados.**

**Teneis tambien una completa** [**guía para implementar z-tilt** ](https://klipper.3dwork.io/klipper/empezamos/nivelacion-gantry-z-tilt)**en este enlace.**

**Se aconseja realizar el nivelado manual de la cama desde los tornillos y el z-tilt en bucle hasta que ambos apenas requieran correcciones y con los ejes perfectamente a escuadra realizar el mallado de cama.**
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

Podemos verificar el estado de nuestra cama y si disponemos de un sistema de nivelación realizando un test de primeras capas:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/KhIfsYAP1jhAClUKpDMT/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% tabs %}
{% tab title="SuperSlicer" %}
Nuestro laminador favorito también nos permite crear un test de primeras capas en unos cuantos clicks.

{% hint style="success" %}
Dado que SuperSlicer y PrusaSlicer suelen usar la misma base es muy sencillo el exportar/importar sus perfiles o usando un fichero 3mf
{% endhint %}

* Iremos al menú de **Calibration** donde seleccionaremos **Bed/Extruder leveling** desde donde se nos abrirá una nueva pantalla con descripción del proceso y pulsar a generar nuestro test de primeras capas

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ZODrlY40ExL6lsCf9s4R/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Nos va a generar 5 rectángulos con una solapa para retirarlos fácilmente ubicados en las cuatro esquinas y otro central en nuestra cama.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/cEce5pk11TradJWtRvEH/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Cura - Calibration Shapes" %}
El [plugin Calibration Shapes para Cura](https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/CalibrationShapes) nos facilita enormemente generar tests de calibración ya que cuenta con casi todos los necesarios para el ajuste de nuestra máquina o perfil de impresión.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/JznvZezSWodsMW3Am0ry/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En este caso disponen de un [**test en formato SCAD que podremos parametrizar**](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes/blob/master/models/ParametricBedLevel.scad) para nuestra impresora.
{% endtab %}

{% tab title="Manual" %}
Nuestro compañero TeachingTech dispone de un generador online para poder generar un test de primeras capas <https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/V7XJSDyyzkyEGu1ZfTQa/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Con unos cuantos clicks y ajustando las opciones a nuestra máquina podremos crear nuestro test a medida.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/XSI49uBGcI9UZjNxHsMa/image.png)

También podemos usar este test de nivelación o uno similar <https://www.thingiverse.com/thing:34558> y usando babystepping ajustar correctamente el nivelado de la cama para una correcta primera capa.
{% endtab %}
{% endtabs %}

#### Babystepping... ajuste zoffset durante una impresión

Una función que incorporan la mayoría de los firmware para impresoras 3D es babystepping que básicamente nos permite realizar ajustes en la distancia de Z durante una impresión, normalmente usado en primeras capas.

Normalmente durante el test de primeras capas utilizaremos esta función para ajustar a nuestro gusto el ajuste de estas:

{% tabs %}
{% tab title="Marlin" %}
Desde Marlin, es imprtante que tenéis que tener habilitada esta opción ([más información aquí](https://marlin.3dwork.io/marlin/configuracion-marlin/nivelacion/asistente-z-offset-marlin)), tenemos diferentes formas de realizar el ajuste:

* **Desde la pantalla** (ejemplo para pantalla emulación Marlin, si dispones una táctil deberás revisar donde se encuentra en tu caso la opción) durante la impresión para poder usar Babystepping iremos al menú `Tune` y seleccionaremos `Babystep Z` y ajustaremos a nuestro gusto prestando atención al valor de Babystep ya que usaremos este después.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FiizvAFlUf8siuYxuS1hW%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8d137c2c-8153-4d4a-9968-f142462ea358" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Enviando comandos gcode**, desde un cliente terminal como Pronterface/Octoprint/TFT, disponemos de los comandos `M290 Zx.xx` (para pedir que baje Z enviaremos `M290 Z-0.0125` o para subir `M290 Z0.0125`) donde x.xx es la distancia en mm a subir o bajar nuestro eje Z
  {% endtab %}

{% tab title="Klipper" %}
Klipper también contamos con esta interesante función y tenemos diferentes formas de ajustarlo/usarlo:

* Pantalla/LCD, dentro del menú Tune encontraremos Offset Z

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fh4xDCyKZMh4ySxwkLSit%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ff7ae6e3-65e0-44d8-9339-10ff36a52928" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Interfaz web, tendremos en nuestro dashboard un apartado para realizar estos ajustes:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FOrphCF6gc6bmepGEHVBd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=76037eea-ef72-48db-8318-b893936aecee" alt=""><figcaption><p>Ejemplo sección babystepping de Mainsail</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FPquIzN282362vD6ufAVQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=121f542c-cf53-46d4-aad6-9804adf26a06" alt=""><figcaption><p>Ejemplo sección babystepping de Fluidd</p></figcaption></figure>

* Consola, utilizando las macro de sistema `SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=x.xx MOVE=1` donde x.xx será la distancia de ajuste Z en mm (por ejemplo para bajar Z utilizaremos `SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=-0.0125 MOVE=1` y para subirlo `SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=0.0125 MOVE=1`
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

## 5. Ajuste Flujo/Flow

El ajuste de flujo permite ajusta la cantidad de plástico extruído por la impresora. Una correcta calibración del flujo/flow permite solucionar problemas de falta o sobre extrusión además de mejorar los valores de retracción, ayudar a mejorar las esquinas y el efecto costura en nuestras impresiones.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/BwHNviKGiTliivd2xBxS/image.png)

Como paso previo al ajuste de flujo/flow es imprescindible que previamente tengamos **correctamente ajustados los pasos de nuestros motores, encontrada la temperatura adecuada para nuestro filamento y el PID**.

Un paso previo muy importante para una correcta calibración es realizar una **comprobación del diámetro de nuestro filamento**. Aunque el filamento que compramos normalmente indique 1,75mm en la realidad depende de la calidad del fabricante que este sea así cuando lo normal seria una desviación de 0.02mm en buenas marcas nos podemos encontrar con desviaciones de hasta/o más del 0.05mm.\
Para realizar esta comprobación **mediremos 5 secciones de filametos con una distancia de unos 10cm en cada una y realizaremos una media**.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/AoJbgJkuK84M4HpKbjKG/image.png)

Una vez tengamos este valor medio para este filamento lo ajustaremos en nuestro perfil de filamento en nuestro fileteador/slicer.

{% tabs %}
{% tab title="OrcaSlicer/Bambu Studio" %}
Material Settings/Filament/Diameter\
![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F7ThdRBRMEu85iAQcAEou%2Fimage.png?alt=media\&token=9b2d1b39-1215-48c3-8bb1-07a00420d214)
{% endtab %}

{% tab title="PrusaSlicer/SuperSlicer" %}
**Filament Settings -> Filament -> Diameter**
{% endtab %}

{% tab title="Cura" %}
**Preferences -> Printers ->&#x20;*****your printer*****&#x20;-> Machine Settings -> Extruder 1**
{% endtab %}
{% endtabs %}

Como generar un test para comprobar nuestro flow idóneo:

{% tabs %}
{% tab title="OrcaSlicer" %}
En **OrcaSlicer**, podemos encontrar dos tests de flujo que podemos generar en unos pocos clicks:

**Calibración de flujo YOLO (nueva):**

Este test introduce una forma alternativa de encontrar el flujo óptimo donde tendremos un test inicial (single-pass) que va a cubrir normalmente el 95% de los casos y necesitar solamente un test.\
En estos tests se cubren rangos de ajuste de flujo entre -0.05 y +0.05 con saltos de 0.01, imprimiremos el test y escogeremos el test que veamos más correcto y el valor indicado en el será el que tengamos que restar o añadir a nuestro valor de flujo.

{% embed url="<https://private-user-images.githubusercontent.com/103989404/367333280-6e23baa0-c9ff-424a-a0fb-08e0eb861af0.mp4?jwt=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmF3LmdpdGh1YnVzZXJjb250ZW50LmNvbSIsImtleSI6ImtleTUiLCJleHAiOjE3NDA1MTAwMzAsIm5iZiI6MTc0MDUwOTczMCwicGF0aCI6Ii8xMDM5ODk0MDQvMzY3MzMzMjgwLTZlMjNiYWEwLWM5ZmYtNDI0YS1hMGZiLTA4ZTBlYjg2MWFmMC5tcDQ_WC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQy1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBVkNPRFlMU0E1M1BRSzRaQSUyRjIwMjUwMjI1JTJGdXMtZWFzdC0xJTJGczMlMkZhd3M0X3JlcXVlc3QmWC1BbXotRGF0ZT0yMDI1MDIyNVQxODU1MzBaJlgtQW16LUV4cGlyZXM9MzAwJlgtQW16LVNpZ25hdHVyZT1iMzBiNmFiY2IyNzM0MTlmYmRiOWZhNjY4M2ZhMzc4ZjU2YjA0OGEzMzczZTM3MTQxZDFmNmVhODM4ODM5NDI1JlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCJ9.6b69D2W0u7nI8ZG-zkCGoLU6kbWy_YYKO2XqB9-a8Zg>" %}

Por otro lado si queremos ajustar al máximo podemos realizar un segundo test (perfectionist version) con el cual verificaremos un rango entre -0.04 y 0.035 con saltos de 0.005, procediendo de igual forma que explicamos anteriormente.

**Calibración de flujo original:**

* Seleccionamos el perfil de impresora y filamento con el que queremos realizar el test de flujo.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/HrvRxmQwNdjMk0LGE3NP/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Se nos crea un nuevo proyecto con 9 bloques, cada uno con un modificador de flow. Procederemos a laminar e imprimirlo.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/MKsdCBGKIqnKjBzes1qe/orca_flow.gif" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Una vez impreso examinaremos los diferentes bloques de test para determinar cual es el que tiene una superficie más lisa.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/NP6MvHsH1f5nhh0h27XZ/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ajustaremos nuestro valor de Flow Ratio, dentro del perfil de filamento, haciendo una regla de 3:\
  FlowRatio\_orig\*(100+modificador)/100\
  Si nuestro Flow Ratio original era 0.98 y en nuetro test hemos seleccionado el bloque de +5 el nuevo valor lo calcularemos:\
  0.98\*(100+5)/100= 1.029 -> valor a colocar en Flow Ration
* Volveremos al menú de calibración pero esta vez lanzaremos el Pass 2. Este proceso es similar al anterior pero en este caso generará 10 bloques con rangos de flow de -9 a 0.
* Volvemos a imprimir el proyecto y seleccionaremos el bloque con mejor acabado.\
  Teniendo en cuenta el Flow Ratio calculado previamente de 1.029 y seleccionando del nuevo test -6 el nuevo valor de Flow Ratio lo calcularemos de la siguiente forma:\
  1.029\*(100-6)/100= 0.96726

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/yqxrKYmExsGrMpMf3Ywz/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
En el caso que tengamos una Bambu Lab X1 o X1C, y para lanzar este test, deberemos desmarcar la opción Flow Calibration

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/f0cHqHouDTxmsqGLaW9K/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Manual - FlexiFlow" %}
Últimamente nos está gustando mucho este test que es fácil de interpretar y además del flujo suele ayudar como test para buscar el ajuste correcto para figuraas articuladas.

{% embed url="<https://www.printables.com/model/1113488-flexi-flow-calibration-tool-v4-by-ck3d>" %}

Este test consta de 4 palancas en un lateral y en el otro lateral 4 pistones.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FmrehLejnBsXXE2IkSxTJ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=00594f53-3045-400f-957d-67d66ac65094" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Una vez impreso intentaremos doblar las 4 palancas y presionar los 4 pistones del otro lado... el objetivo es que podamos doblar las 4 palancas y presionar/desbloquear los pistones del 4 al 2.

En el siguiente gráfico veréis de forma más sencilla el proceso:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FGzyXVWfkCCgRKYrUlC5c%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8160bf44-a72e-49fb-92dc-69487af4faae" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A modo resumen:

* alguna de las palancas o los pistones 1 al 3 no se pueden desplazar bajaremos el flujo en -.06
* alguna de las palancas o los pistones 1 y 2 no se pueden desplazar bajaremos el flujo en -.03
* si podemos desplazar todas las palancas y solamente el pistón 1 se queda trabado el test ha salido perfecto
* si podemos desplazar todas las palancas y todos los pistones deberemos subir el flujo en +.03
  {% endtab %}

{% tab title="SuperSlicer" %}
Otra forma menos centrada en la precisión geométrica, que para ello hay otros parámetros que actuaran sobre ella, y más en el acabado final es el test de flujo de SuperSlicer el cual como ya os comentamos dispone de un cómodo menú desde donde poder generar estos tests directamente.

{% hint style="success" %}
Dado que SuperSlicer y PrusaSlicer suelen usar la misma base es muy sencillo el exportar/importar sus perfiles o usando un fichero 3mf
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Aunque es uno de los test, por su simplicidad y por su eficacia que más nos gustan lo ideal sería que los objetos de test sean lo más grandes posibles para poder ver mejor los detalles y desviaciones.

Siempre podemos crear nuestros propios objetos, cubos simples de unas capas de grosor... por ejemplo de 30x30x3mm... y más grandes que los objetos del test predeterminado, y ajustarles a ellos el valor de Extrusion multiplier.

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/WUH6x5YJSHwAt3U0WWW1/image.png" alt="" data-size="original"><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/0gDDFDqqoCS9gs2PKU11/image.png" alt="" data-size="original">

Crearemos tantos de estos cubos como necesitemos y podamos imprimir como objetos

En las opciones del laminador configuraremos:

```
- Relleno : 30%+
- Top Infill Extrusion Width : 0.4 (en el caso de un nozzle 0.4)
- Bottom Layers : 2
- Minimum Shell Thickness : 0
- Top Layers : 10
- Infill :  Monotonic (Filled)
- Minimum Layer Time : 0
- Fan Speed : moderado o alto dependiendo de nuestra maquina
```

Una vez impreso nos centraremos en las partes centrales y después en los contornos siendo importante no encontrarnos con huecos entre las trazadas y que quede una superficie lo más lisa posible.

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/chFtMGujNHBgVnZ4INoN/image.png" alt="" data-size="original">

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/bZ1GwWKL7FxsI5vMp8vI/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

* Iremos al menú de **Calibration** donde seleccionaremos **Filament flow** desde donde se nos abrirá una nueva pantalla con descripción del proceso, seleccionar los intervalos de los tests y pulsar a generar nuestro test de flujo

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/MHyEpzvOacJD91WHg2qg/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Una vez impreso prestaremos atención al acabado de la parte superior de los bloques y al aro que se encuentra en el seleccionando el % que mejor quede.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ZIX4ZezOmBQu6xFL5OXz/image.png)

{% hint style="warning" %}
Es aconsejable realizar un primer test usando 10% como variación en los intervalos y con el valor obtenido ajustar nuestro perfil (Extrusion Multiplier) para generar un segundo test con variaciones del 2% para afinar aún más.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Cura - Calibration Shapes" %}
El [plugin Calibration Shapes para Cura](https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/CalibrationShapes) nos facilita enormemente generar tests de calibración ya que cuenta con casi todos los necesarios para el ajuste de nuestra máquina o perfil de impresión.

Os aconsejamos usar el FlowTower Test que imprimirá una [**torre de flujo**](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes/blob/master/models/Flow-tower-04x02.stl) con diferentes valores, podemos parametrizarla a nuestro gusto [usando SCAD con este modelo](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes/blob/master/models/Flow-tower-04x02.scad).

* Una vez cargada nuestra torre de flujo en el laminador seleccionaremos el **script de post-procesado FlowTower**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/F24F96sTVIN6TxdnR5OU/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* configuración aconsajable para el test

```
 - Nozzle Size : 0.4
 - Layer Height : 0.2
 - Initial Layer Height : 0.2
 - Z Hop When Retracted : True
 - Line Width : 0.4
 - Wall Line Count : 3
 - Top/Bottom Thickness : 0.8 mm
 - Enable Bridge Settings : True
 - Use adaptative layers : False
 - Support : None
 - Print Thin Walls : True
 - Flow : 100%
```

* Una vez impreso el objetivo es imprimir la parte con forma de pin dentro del cubo del mismo número, cogeremos el que entre sin forzar de mayor valor... en el ejemplo de la imagen el test a partir del 106% son difíciles de insertar/retirar

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/UYZAO40ZHfNKDOePT4X9/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* otra forma es la de medir en tres partes del pin, inicio medio y final, anotando los valores y realizando una media... el que más se aproxime a 4mm será el % de flujo adecuado. En el ejemplo a continuación nos indica que el flujo al 100% es el adecuado

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/U2wbkRB0zJIzHB4F2i5H/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**Asegúrate de eliminar este script para tu siguiente impresión!!!**
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Manual - Cubo hueco" %}
{% hint style="warning" %}
Aunque este método está bastante extendido no suele ser el más preciso ya que imprimir 2 o x perímetros no suele ser muy fiable por artefactos como layer wobble provocado por la cinemática, extrusión inconsistente o diámetro del filamento inconsistente.

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/rgI4iDF1lYlHxqD0xKkz/image.png" alt="" data-size="original">

Este tipo de artefactos van a provocar que las medidas siempre sean superiores a las correctas.

También es importante tener en cuenta la calidad del calibre que usemos, el estado y calidad de nuestro nozzle.

Por último pero no menos importante es el hecho que realizar este tipo de mediciones en un test tan pequeño no va a darnos unas medidas correctas... pequeños errores se transforman en grandes desviaciones.
{% endhint %}

El siguiente paso es imprimir un cubo "hollow" (hueco), os sugerimos usar este...

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:3397997>" %}

...ya que cuenta con ejemplos de practicamente todas las medidas de nozzle que hay y es muy rápido de hacer.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/24S125omBLqb4PhGPxrB/image.png)

* Escogeremos de la los diferentes modelos el que coincida con el diámetro de nuestro nozzle
* Configuraremos los siguientes valores básicos de la impresión:

```
Altura capa - 0.2mm (para un nozzle de 0.4)
Perimetros - 2
Capas superiores - 0
Capas inferiores - 1
Relleno - 0%
Velocidad - 50 mm/s (puedes adaptarlo a tu maquina)
Flow/Flujo/Multiplicador Extrusion - 1 o 100% dependiendo del fileteador/slicer
```

* Una vez impreso mediremos el grosor de las paredes del cubo.
*

```
![](<../.gitbook/assets/image (646).png>)
```

* Estas deberían medir lo más cercano al doble de la medida del nozzle que tengamos o seleccionamos al hacer el cubo. Es importante no aplicar mucha presión al calibre y realizar la medida en diferentes partes del cubo y en la parte alta del cubo realizando una media de todas las medidas.
* Con estos valores realizaremos la siguente formula:\
  (A/B)\*F= Nuevo valore de flujo/flow\
  A= Medida deseada, para el caso nozzle 0.4 debería de ser 0.8\
  B= Medida real, media de las diferentes medidas\
  F= Valor de flujo/flow aplicado en el test... en el caso de % si el valor era 100% usaremos 1, 98% seria 0.98...

{% embed url="<https://codepen.io/alienboyxp/pen/bGByXXJ>" %}

* Una vez tenemos el valor nuevo volvemos a repetir el test con el nuevo valor de flujo/flow y volvemos a medir hasta conseguir las medidas más exactas posible.
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

Una vez tengámos nuestro valor de flujo/flow en nuestro fileteador/slicer lo podemos encontrar en...

{% tabs %}
{% tab title="Bambu Studio/OrcaSlicer" %}
Filament settings/Filament/Basic information/Flow ratio

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/bic7lSFTWLXAxBNl2S9D/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="PrusaSlicer/SuperSlicer" %}
**Extrusion Multiplier**
{% endtab %}

{% tab title="Cura" %}
**Flow**
{% endtab %}

{% tab title="IdeaMaker" %}
**Template Settings -> Advanced -> Primary Filament Flowrate**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/vMX07WVysGqJofKle5vX/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Asegúrate que tienes la opción **Override Filament Settings** marcada.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

Ultimas **recomendaciones sobre el flujo/flow**...

* A veces es muy difícil obtener unas correctas dimensiones de los muros, dada la naturaleza de la impresión FDM es complicado obtener unos valores exactos y repetibles
* El test de flujo no es necesario en cada bobina de un mismo tipo/color de filamento pero si seria aconsejable realizarlo en cada tipo y color de filamento para tenerlo como referencia ya que los valores de flow pueden cambiar significativamente sobretodo por tipo de filamento (PLA/PLA+/SPLA/PETG/TPU/ABS/etc...)

## 6. Torre de temperatura

Las **torres de temperaturas nos permiten encontrar la temperatura óptima para un determinado filamento**.

{% hint style="warning" %}
Es importante hacer este test con cada bobina que usemos para ajustar o verificar que los valores son los correctos.
{% endhint %}

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/7Yx6EHIv9oV9jUJdCzTj/image.png)

Como crear nuestra torre de temperatura:

{% tabs %}
{% tab title="SuperSlicer" %}
Como ya os hemos comentado usando SuperSlicer contamos con un menú dedicado para crear nuestros tests de una forma muy sencilla.

{% hint style="success" %}
Dado que SuperSlicer y PrusaSlicer suelen usar la misma base es muy sencillo el exportar/importar sus perfiles o usando un fichero 3mf
{% endhint %}

* Iremos al menú de **Calibration** donde seleccionaremos **Filament temperature calibration** desde donde se nos abrirá una nueva pantalla con descripción del proceso y algunos ajustes para poder generar nuestra torre de temperatura

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/WOJdHJ84lusutOLQVkV2/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Descripción del test con algunas imágenes de ejemplo
2. Zona importante dado que nos indica que tests deberíamos de tener hechos antes de realizar este
3. Número de tests por debajo de la temperatura actual definida en nuestro perfil de filamento
4. Lo mismo que el anterior pero por encima de la temperatura
5. Aquí indicaremos el salto, por encima o por debajo, de temperatura en cada test. Por ejemplo con 2 saltos por encima y por debajo con un salto de 10 grados tendremos.. -20 -10 0 +10 +20.\
   En el caso de ser un filamento totalmente nuevo hacer saltos en 10 suele ser un test bueno de aproximación siendo aconsejable hacer otro más fino después
6. Desde aquí podremos generar el test
7. Recuerda que si pasas el cursor por encima de las funciones tendrás una descripción de que hacen

* Una vez todo ajustado y generado el test veremos nuestra torre de temperatura!!! en 4 clicks

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/opRSdbWSQJ9VEfIrTPvs/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* podemos hacer el laminado y revisar el preview para verificar temperaturas en el

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/cK1ECn80BguSOZe6uxrz/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Bambu Studio/OrcaSlicer" %}
Tal como os hemos comentado al inicio de la guía recientemente hemos probado este nuevo laminador, fork de PrusaSlicer para máquinas Bambu Lab aunque podemos usarlo para otras.

**Generación de torre de temperatura asistida (OrcaSlicer)**

OrcaSlicer, un fork de Bambu Studio con interesantes añadidos como por ejemplo tests de calibración, incluye un asistente para generar un test de temperatura lo cual nos va a facilitar enormemente el proceso.

{% hint style="info" %}
Si no tienes disponible el test de temperatura en tu versión de OrcaSlider asegúrate que esta es la última versión.

<https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/>
{% endhint %}

* El primer paso será ir al menú Calibration y seleccionar la opción Temperature

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/0Gh7ZhZ46hCO5AGG5cjG/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Nos creará una torre de temperatura basada en perfiles preconfigurados aunque podemos ajustar a nuestro gusto:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/KAxT360t32TNUvRJIlL1/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/dYgL1phJ595Gwxpca4yz/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/HmjVlR1mSm9aXLyeiStm/temp_tower_test.gif" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Generación de torre de temperatura manual**

En este caso usaremos una torre de temperatura más compacta aunque permite testear temperatura, puentes, voladizos, retracciones, etc... podéis encontrar la torre de [**5 tests**](https://files.printables.com/media/prints/366923/stls/3107338_baa8adb9-53c5-4933-a57c-6197fdfa4c9e/5xtowerscan_fanandtemp.stl) o [**10 tests**](https://files.printables.com/media/prints/366923/stls/3107337_66885b15-d815-4afb-9b40-fc9014e6dde3/10xtowerscan_fanandtemp.stl).

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OYNqzvllD3FigSQEd3kY/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Una vez tengamos el STL deberemos de asegurarnos de ajustar algunos parámetros:

{% hint style="info" %}
Este tipo de test suelen ser aconsejables hacerlos en dos tandas:

* **test de temperatura**, el cual lanzaremos asegurandonos que no se active la ventilación de capa

* **test de ventilación**, el cual realizaremos a la temperatura óptima obtenida en el paso anterior y variaremos en cada test el porcentaje de ventilación. **Normalmente en caso que usemos PLA o similares no sería necesario este test.**
  {% endhint %}

* **ventilación**, es importante ajustarlas temporalmente dentro de nuestro perfil de filamento y ajustando para que no se active ventilación en las primeras 1000 capas para asegurarnos que no se activa

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/fFKNyXiA8i3P4f1Qd1Wt/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* deberemos ajustar nuestro script anterior al cambio de capa (Before Layer Change G-Code donde crearemos us script para ajustar temperatura o ventilación por altura de capas

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/xDzACq91WxtjnObeX0cp/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% code title="Temperature Tower - Before layer change G-code" %}

```gcode
{if  layer_z<2.0}M104 S285  ; Temp Tower starting temp
{elsif layer_z<=12.0} M104 S285  ; Temp Tower Temp #1
{elsif layer_z<=22.0} M104 S280    ; Temp Tower Temp #2
{elsif layer_z<=32.0} M104 S275     ; Temp Tower Temp #3
{elsif layer_z<=42.0} M104 S270   ; Temp Tower Temp #4
{elsif layer_z<=52.0} M104 S265   ; Temp Tower Temp #5
{endif}
```

{% endcode %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/o7UsLc5eDd5xfmaaXJaU/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% code title="Fan Tower - Before layer change G-code" %}

```gcode
{if  layer_z<2.0}M106 S0        ; FanTest floor 1 (no fan)
{elsif layer_z<=12.0} M106 S26   ; FanTest floor 2 (10% fan)
{elsif layer_z<=22.0} M106 S51   ; FanTest floor 3 (20% fan)
{elsif layer_z<=32.0} M106 S77   ; FanTest floor 4 (30% fan)
{elsif layer_z<=42.0} M106 S102 ; FanTest floor 5 (40% fan)
{elsif layer_z<=52.0} M106 S128 ; FanTest floor 6 (50% fan)
{elsif layer_z<=62.0} M106 S153 ; FanTest floor 7 (60% fan)
{elsif layer_z<=72.0} M106 S179 ; FanTest floor 8 (70% fan)
{elsif layer_z<=82.0} M106 S204 ; FanTest floor 9 (80% fan)
{elsif layer_z<=92.0} M106 S230 ; FanTest floor 10 (90% fan)
{elsif layer_z<=102.0} M106 S255 ; FanTest floor 11 (100% fan)
{endif}
```

{% endcode %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/jHwHAy39Rq53MFQD6tZQ/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Cura - Calibration Shapes" %}
El [plugin Calibration Shapes para Cura](https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/CalibrationShapes) nos facilita enormemente generar tests de calibración ya que cuenta con casi todos los necesarios para el ajuste de nuestra máquina o perfil de impresión.

Para generar vuestra torre de temperatura, vamos a usar como ejemplo una para PETG entre 230-260º, es muy sencillo.

* usaremos [**esta torre de temperatura**](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes/blob/master/models/TempTowerPETG.stl) también tenemos la opción de [ajustarla usando SCAD](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes/blob/master/models/TempTowerPETG.scad)

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/2Y69YXVub0Imb8q4tO6v/image.png)

* dentro de las **opciones de Post Processing** (necesitamos disponer de este plugin) seleccionaremos **TempFanTower** y ajustaremos los parámetros como veis en la siguiente imagen (si usáis otra torre de temperatura ajustarla a vuestra torre):

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OX7HgvasXcm4DVylPf7K/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Asegúrate de eliminar este script para tu siguiente impresión!!!**
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="IdeaMaker" %}
Algo que nos gusta de este laminador es que las opciones de configuración por capa son muy visuales.

Cargamos nuestra torre de temperaturas favorita, en esta colección de Printables tenéis algunas, y dentro de las opciones de laminado ajustaremos los rangos de temperatura:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/L5wlzncLmtfr6k5Bu912/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/BdkvDLjXfyFHeYVUGElW/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Generador Online" %}
Desde el [generador de Teaching Tech](https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#temp) podemos generar nuestra torre de temperatura de una forma sencilla, aunque al contrario de métodos anteriores puede requerir de ciertos conocimientos al necesitar conocer ajustar algunos parámetros.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/fPsRBwfGQfleoLquuowF/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

Para interpretar las torres de temperaturas deberemos fijarnos en:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/k695KVLLp1hRLZMzg1HY/image.png)

* **Acabado de los puentes (bridge) y voladizos (overhang)**, que no queden descolgados en la medida de lo posible y bien definidos
* **Definición de los números de la temperatura**, estos deben quedar lo mas legibles posible además del efecto "olas" (ghosting) alrededor de los mismos aunque esto último suele ser por otro tipo de problemas una correcta temperatura ayuda a reducir el efecto
* **Figuras cónicas (stringing)** que bien definidas sin restos de material o deformaciones en la medida de lo posible
* **Consistencia**, podemos intentar partir cada sección para ver si la adhesión de capas es adecuada

## 7. Pasos Ejes Movimiento

Es muy importante asegurar que los movimientos, en nuestros ejes de movimiento XYZ, son precisos y hacemos especial incapié en el **concepto ejes de movimiento**.

{% hint style="info" %}
Históricamente, y por simplicidad para los usuarios que empiezan en la impresión 3D, hemos aconsejado el método del cubo de calibración para este ajuste... todo y que en las primeras versiones de esta guía no lo hacíamos creando problemas para entender el proceso o preferían el método del cubo.

Dado que queremos que nuestra guía de calibración sea lo más fiable posible volvemos a añadir en detalle el proceso de ajuste y verificación de los pasos en ejes de movimiento.
{% endhint %}

El **uso del cubo de calibración está muy bien como test para comprobar si nuestras impresiones son fiables dimensionalmente pero no deberíamos usarlo como referencia para el ajuste de nuestros pasos en los ejes de movimiento**.

Volviendo al concepto de ejes de movimiento... l**os ejes X Y Z de una impresora 3D son ejes de movimiento y por lo tanto tenermos que ajustar sus configuraciones en base a movimientos NO en base a piezas impresas**.

Las configuraciones de estos ejes se han de calcular en base a:

* el **tipo de motor**, básicamente al ángulo usado para sus movimientos en lo que básicamente encontramos de dos tipos... motores con 1.8º y 0.9º de giro
* cantidad de **micropasos** usados por el driver para los movimientos del motor, normalmente 16 aunque hay máquinas o usuarios que les gusta usar 32 o incluso más. En este aspecto podríamos tener una amplia discusión de si el aumento de estos micropasos tienen verdaderamente beneficios, en general para máquinas normales, o pueden acarrear más problemas que beneficios.
* **tipo de engranaje** usado para el acople de nuestras correas

{% hint style="info" %}
Pongamos un caso práctico de una impresora típica que usa una correa en un eje de movimiento, normalmente una GT2 que tiene exactamente 2mm +/- tolerancias del fabricante entre dientes.

Si usamos un engranaje de 20 dientes que es lo normal en la mayoría de impresoras tendremos que una revolución del motor, una vuelta, será SIEMPRE 20 dientes \* 2mm que es un desplazamiento de 40mm.

De igual forma, para un motor estándard de 1.8º necesitará SIEMPRE 200 pasos completos para realizar una vuelta con lo qu etendremos que 200 pasos completos equivalen a 40mm de desplazamiento.

Salvo casos graves las tolerancias de fabricación de componentes no deberían cambiar estos cálculos.
{% endhint %}

Los objetos impresos, a nivel de dimensiones en concreto, les afectan diferentes variables como por ejemplo el flujo, la expansión horizontal de nuestros filamentos, la precisión/calidad en el diámetro del filamento y un largo etcétera de opciones de nuestra configuración firmware/laminador o incluso ambientales.

Con todas esas variables y teniendo en cuenta lo explicado anteriormente **NO es aconsejable usar una pieza impresa para el ajuste de pasos en ejes de movimiento**.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/iTVf5HIDQuiesMJCe2gG/image.png" alt=""><figcaption><p>Claro ejemplo de como un ajuste de un parámetro, en este caso el flujo, puede afectar al resultado de nuestro cubo. Imagen de TeachingTech.</p></figcaption></figure>

{% embed url="<https://youtu.be/H7OsnMLDIMw>" %}
Otro ejemplo con más detalle del porqué NO es aconsejable el uso de un cubo para calibrar tu impresora 3D correctamente.
{% endembed %}

{% tabs %}
{% tab title="Medición con calibre (preciso)" %}
Para calibrar de forma precisa nuestra máquina, y de nuevo recordando el concepto de ejes de movimiento, lo primero de todo **deberemos excluir de la ecuación el uso de extrusión de filamentos para ello**.

Segundo, tendremos que **asegurarnos que nuestra máquina esté correctamente en aspectos como: tensión y calidad de correas, excéntricas, chasis a escuadra, prisioneros, engrasado/lubricado, corriente y configuración de señales de nuestros motores, etc**.

Para realizar el **test usaremos un manómetro o en su defecto un calibre digital** el cual anclaremos de una forma firme a nuestra máquina para poder medir el eje deseado.

Os adjuntamos un video muy bueno de nuestro compañero TeachingTech que explica de forma excelente el proceso.

{% embed url="<https://youtu.be/2v7EGDp55n4>" %}

Es importante para estos tests:

* nuestro **sistema de medición ha de estar bien fijado y totalmente paralelo al movimiento del eje a medir**
* revisar que los movimientos y montaje de **nuestro sistema de medición no golpee en ningún lugar durante los tests**

Para realizar los tests **podemos usar los controles de movimiento desde nuestra pantalla, usando Pronterface o desde un host como Octoprint o la UI de Klipper** dependiendo de que sistema use nuestra máquina.

Hemos de asegurarnos que nuestra máquina haga un **home antes de comenzar con el proceso y entonces fijar nuestro sistema de medición**.

Os aconsejamos **realizar movimientos de entre 50-100mm dependiendo de vuestra máquina y espacio disponible que permita la instalación del sistema de medición, a tests más grandes en distancias mejor detección de las desviaciones**.

Es importante **repetir las medidas por lo menos 3 veces por cada eje y hacer una media** con los valores obtenidos.
{% endtab %}

{% tab title="Cubo de calibración (no fiable)" %}
Los cubos de calibración son simples objetos geométricos (cubos normalmente) que ayudan en la calibracion fina de tu impresora 3D ayudando a comprobar la precisión en tus impresiones.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Rg5xi0UkFjM2tKlhp13u/image.png) ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/NQYbdRjslHMDBTKDJDx6/image.png)

{% hint style="warning" %}
Una vez tu extrusor está calibrado, hay diferentes cosas que puedes comprobar mediante un cubo de calibración. En este paso lo usaremos principalmente para calibrar los pasos de nuestros motores.
{% endhint %}

Puedes verificar diferentes cosas con un cubo de calibración, en este paso lo usaremos principalmente para calibrar los pasos de nuestros motores. Os volvemos a repetir al igual que hacemos en la introducción que este método no sería el más fiable para ajustar los pasos.

{% hint style="success" %}
**Al finalizar el resto de pasos de ests guía es aconsejable volver s realizar este test para verificar o corregir cualquier desviación.**
{% endhint %}

Puedes generar estos cubos de forma sencilla desde SuperSlicer en su menú de calibración.\
En todo caso te adjuntamos algunos otros de ejemplo:

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:3911284>" %}

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:1545913>" %}

Una vez impreso **mediremos con un calibre las diferentes caras del cubo, os aconsejamos realizar tres medidas en tres puntos diferentes... al inicio, medio y final del cubo idealmente... y usar la media de las tres medidas como referencia para el cálculo** del siguiente paso que sería el ajuste de pasos en firmware o de nuestro laminador.
{% endtab %}
{% endtabs %}

Independientemente del método que decidamos usar para revisar/ajustar los paso de nuestros ejes es importante cuando dar por buena una desviación. En nuestro caso y **para impresoras 3D destinadas para usuarios normales dariamos por buenas unas desviaciones entre 0.1-0.05 mm** ya que normalmente no vamos a necesitar más precisión para nuestros proyectos.

También os recordamos que es mejor usar **test de medidas de mayor tamaño dado que podremos encontrar o resaltar las desviaciones de una forma más visible y fiable**, como por ejemplo imprimir un cubo de calibración de 30 o incluso 40mm o solicitar movimientos de 50 o 100mm para medirlos con un calibre o manómetro digital.

Por último os aconsejamos, **antes de realizar cualquier ajuste** de pasos en esta dado que vienen o se definen en base a las características de la máquina, **revisar cuidadosamente los siguientes aspectos**:

* **correas con la tensión correcta**, y lo más parecidas entre los diferentes ejes... en especial en máquinas CoreXY o similares. Para ello tenemos diferentes métodos como una [herramienta de verificación de tensado](https://www.printables.com/model/115460-belt-tension-gauge-source-file-included) o un espectrómetro.

{% hint style="warning" %}
Un dato importante relacionado con las correas, engranajes y precisión dimensional es importante el porqué es aconsejable el uso de engranajes dentados para los pasos de correa.

El **uso de engranajes dentados la unión entre el engranaje, por un paso con tracción, y la correa es más firme además que puede prevenir el propio desgaste de la correa** tal como podemos observar en la siguiente imagen.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F3SWJtOrji5Qse9XeZtt8%2Ftelegram-cloud-photo-size-4-5789832935866744893-x.jpg?alt=media&amp;token=ec945963-7def-4019-a15f-23caf86b0446" alt="" data-size="original">

Por otro la los pasos de correa por engranaje por su parte lija es aconsejable que se use un paso liso sin dientes:

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FLgUIFxdoMvjRBSkA9Wu7%2Ftelegram-cloud-photo-size-4-5789712479213961453-y.jpg?alt=media&amp;token=9fc8a999-f7b1-4a47-ad72-e38b555c4231" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

* **excéntricas** correctamente ajustadas evitando holguras y/o resistencias en los movimientos del eje
* **chasis correctamente a escuadra** que permita un movimiento fluido y fiable de los ejes
* **prisioneros** en engranajes de motores correctamente fijados para evitar cualquier pequeño desplazamiento
* correcto **engrasado/lubricado** de nuestra máquina que permita unos movimientos fluídos
* **corriente en nuestros motores** bien ajustada que evite perdidas de pasos y/o excesivo calentamiento de los motores y drivers
* funciones que mejoren la **precisión de las señales o pulsos a nuestros motores** como por ejemplo SQUARE\_WAVE\_STEPPING de Marlin, deshabilitar Hybrid o ajustarlo para velocidades que no afecten durante la impresión, etc...

Como ajustar finalmente nuestras desviaciones teniendo en cuenta por un lado los movimientos exactos de nuestros ejes donde ajustaremos los pasos en nuestro firmware y como segundo paso como ajustar nuestro laminador para afinar las medidas de nuestras piezas impresas:

{% hint style="warning" %}
Sentimos ser pesados pero recuerda que los pasos en firmware se definen por la configuración mecánica/electrónica de nuestra impresora, además de por el correcto ajuste de las partes expuestas anteriormente.

NO debería ser necesario modificar pasos salvo por no conocer o saber calcular los valores de tu máquina o que esta tenga unas desviaciones muy grandes probablemente provocadas por algún fallo en algún punto de la máquina.
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Marlin - Steps" %}
Marlin usa steps por mm que básicamente son el número de pulsos que se envian al motor para llegar a realizar una distancia de 1mm.

Steps por mm dependen de diferentes cosas, angulo del motor (normalmente 1.8º aunque también son populares los de 0.9º), los drivers y su configuración de micropasos, y el sistema mecánico de engranajes y correas que use nuestra impresora.

Tal como desscribimos anteriormente con un calibre y midiendo un movimiento del eje calcularemos/ajustaremos nuestros pasos.

Puedes usar calculadora de pasos, regla de 3, para proceso de cálculo o verificado de pasos (***pulsa sobre el icono Run Pen***):

{% embed url="<https://codepen.io/alienboyxp/pen/BaQeXPO>" %}

<https://blog.prusaprinters.org/calculator\\_3416/#steppermotors>

El ajuste/verificación de los pasos los puedes realizar de diferentes formas:

* desde la **pantalla en modo Marlin en Configuración/Avanzado/Steps**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/v595Ta5N1qXiH37Vbk2I/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://blog.prusaprinters.org/calculator_3416/#steppermotors>" %}

El ajuste/verificación de los pasos los puedes realizar de diferentes formas:

* desde la **pantalla en modo Marlin en Configuración/Avanzado/Steps**
* mediante gcode **desde un terminal como** [**Pronterface**](broken://pages/ogpQJHsC8x4RN82qpTu8) con **M92** Xxxx Yxxx Zxxx (donde xxx serían los pasos calculados previamente) o usando **M503**.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/70UY9AFNZczUSNs568yt/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
**Recuerda si tienes un Marlin cocinado por ti anotar estos valores, y si modificaste por pantalla ir a Configuración/Salvar EEPROM o si lo hiciste por terminal lanzar un M500.**
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Klipper - rotation\_distance" %}
**Klipper utiliza "rotation distance" para el ajuste de movimientos. Básicamente describe la cantidad de movimiento del eje al realizar una rotación completa del motor.**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/I3vEayD1utA73YsvLyws/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Es importante mencionar que **Klipper, con su rotation\_distance, se basa y calcula en base a las características de nuestra cinemática.**

* **ejes con cinemática por correas**, usaremos la siguiente fórmula para calcularlo aunque normalmente encontra remos esta información ya calculada en los printer.cfg de ejemplo para nuestra máquina.

$$
rotation\_distance = \<belt\_pitch> \* \<number\_of\_teeth\_on\_pulley>
$$

{% hint style="info" %}
Un ejemplo muy común, si nuestra impresora usa una correa con 2mm y usa unos engranajes dentados de 20 dientes el rotation\_distance será de 40.

40 = 2mm \* 20 dientes
{% endhint %}

* **ejes con cinemática por varillas**, en este caso la fórmula tiene en cuenta los parámetros de tu varilla

$$
rotation\_distance = \<screw\_pitch> \* \<number\_of\_separate\_threads>
$$

{% hint style="info" %}
Un ejemplo muy común, si nuestra impresora usa una varilla T8 con un pitch de 2mm y 4 guías de paso tendremos un rotation\_distance de 8.

8 = 2mm \* 4 threads
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/72v309MVhGdOh2mZLmAQ/telegram-cloud-photo-size-4-6016952296832875179-x.jpg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En el caso que vengamos de Marlin podemos "calcular" aunque os aconsejamos realizarlo solamente para la configuracion inicial si no tenemos una configuración de ejemplo para nuestra máquina La fórmula es la siguiente:

$$
rotation\_distance = \<full\_steps\_per\_rotation> \* <microsteps> / \<steps\_per\_mm>
$$

Disponemos de la siguiente calculadora para facilitar el cálculo:

{% embed url="<https://3dwork.io/tools/#rotation>" %}

Una vez tengamos nuestro **rotation\_distance** lo añadiremos/ajustaremos en la **sección \[extruder] de nuestro printer.cfg**:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/tkPiGFlR59Bx9bNCGWbn/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %} <mark style="color:red;">**IMPORTANTE!!!**</mark>

**Klipper como hemos comentado basa su rotation\_distance en base a nuestro hardware y una vez lo calculemos basándonos en el NO DEBERÍA DE SER NECESARIO AJUSTARLO.**

Cualquier pequeño desajuste en las distancias medidas no deberían o no es aconsejable recalcular o ajustar este rotation\_distance y deberemos revisar nuestro hardware:

* **correcto tensado y calidad en el caso de ejes con correas y mecanizado en el caso de varillas**
* **nuestro chasis perfectamente a escuadra, podemos usar el módulo skew\_correction que podemos corregir estos desajustes... aunque siempre os aconsejamos esto como última opción y siempre ir a la fuente del problema que sería ajustar correctamente el chasis**

Es importante recordar que **cualquiera de estos problemas no va a suponer un problema de desviaciones exponenciales por lo que de nuevo el recalcular nuestro rotation\_distance para parchear esto no suele ser buena idea** siendo incluso el peor remedio.

Tenéis un hilo interesante del propio Kevin [**aquí**](https://klipper.discourse.group/t/think-youve-tuned-your-rotation-distance-properly/1609/10).
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Ajuste en laminador" %}
Tal como os hemos ido explicando ajustar dimensionalmente nuestras piezas impresas es algo más que el ajuste de los pasos en nuestros ejes de movimiento para que este sea preciso.

El ajuste del flujo afecta significativamente en las dimensiones finales de nuestras piezas y esta es una de las razones porque este ajuste se realiza antes de la verificación que estamos haciendo.

En nuestros laminadores, aparte del flujo, tenemos otras opciones para el ajuste dimensional de nuestras piezas impresas:

* PrusaSlicer/SuperSlicer, contamos con configuraciones como la compensación horizontal que podemos encontrar en Print Settings -> Advanced -> Slicing dependiendo de la versión dispondremos de ajustes para la compensación exterior o de afujeros de nuestras piezas

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Gwg73Ggs4J6TyoVv9s3K/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Bambu Studio lo encontraremos en Quality -> Precision

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/IR49oUKLTtHEFLSRfcjG/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Cura lo encontraremos en Shell -> Horizontal expansion
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

He seguido todos los pasos anteriores y sigo teniendo problemas dimensionales con mis piezas o me gustaría ajustarlo al máximo...

{% hint style="warning" %}
**IMPORTANTE!!!**

* hemos de asegurarnos que tenemos **correctamente ajustados los** [**pasos de nuestro extrusor**](#2.-pasos-extrusor)
* Tener correctamente los pasos o rotation\_distance tal y como hemos leído previamente
* Si vemos <mark style="color:red;">**un error de skew/obliquidad >0.5º os aconsejamos revisar mecánicamente vuestra máquina antes de continuar con este test**</mark>
  {% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Impresoras Cartesianas/CoreXY" %}
Usemos el método de nuestro compañero [**Vector 3D**](https://vector3d.co.uk/) con su [**Califlower Calibration**](https://www.printables.com/model/164261-calibration-bro-calibration-shape-calculator-klipp/comments)!!! Para nosotros el método más fiable para ajuste dimensional usando una pieza impresa.

El proceso es muy sencillo y tenemos una calculadora de apoyo a continuación:

* Nos aseguraremos que lo comentado en el warning anterior lo tengamos correcto
* Descargaremos la pieza de test la cual imprimiremos sin escalar, es importante que si ya tenemos activadas correcciones de SKEW en nuestro firmware las deshabilitemos
* Una vez impreso esperaremos a que se pueda extraer la pieza sin forzarla de nuestra cama de impresión
* Mediremos siguiendo la calculadora los puestos indicados en el eje X, Y y Skew anotando en las celdas con fondo verde claro los valores. Se aconseja medir 3 veces por cada medida para obtener una media más adecuada
* Con todos los valores ajustados procederemos a ajustar nuestro firmware:
  * Marlin podemos ajustar los e-steps y el skew tal como se indica
  * Klipper ajustaremos el skew en nuestro printer.cfg

Además de la siguiente [**calculadora para calibrar skew/pasos**](https://3dwork.io/tools/#skew) tendremos el proceso y cálculos de forma sencilla, podéis ver un video del compañero [**Vector 3D**](https://vector3d.co.uk/) detallando el proceso también:

{% embed url="<https://3dwork.io/tools/#skew>" %}

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=dbWAhb40kG4&t=384s>" %}
Aunque no es exactamente la última versión del test podréis encontrar los pasos del proceso.
{% endembed %}
{% endtab %}

{% tab title="Impresoras Delta" %}
**Klipper**

En [**Klipper contamos con calibración avanzada para impresoras Delta**](https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Delta_Calibrate.md) que nos permite afinar dimensionalmente nuestra máquina. Os sugerimos los pasos de la excelente guía de [Lukas Pomykal](https://www.lpomykal.cz/).

* [**Descargaremos la pieza de test**](https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/docs/prints/calibrate_size.stl), la misma que sugiere la documentación de Klipper, la abriremos en nuestro laminador y os aconsajariamos i**mprimirla a una velocidad baja entre 20-40mm/s**.
* Una vez impreso **mediremos las distancias del eje central a cada uno de las columans de control**, os aconsejamos **realizar 5 veces las medidas y que introduzcas el valor de cada medida en la hoja que encontrarás al final**.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/dl9ifKrvvs9Dh8t4xj3c/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ahora **mediremos las distancias entre las columnas de control ubicadas en la parte exterior** de la figura realizando el mismo proceso del paso anterior.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/vzuxWDA36AjpVpjHsN3g/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* el siguiente paso será medir las distancias entre los lados del pilar central de la figura de test realizando el mismo proceso que en anteriores pasos.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Ufc17OPeOnjBwrP73uMq/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Último paso de mediciones donde **mediremos el ancho de las columnas exteriores** realizando el mismo proceso que en anteriores pasos.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/4xhIdw2a05MKHwkrtAyL/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ahora solamente nos queda ir al paso 4 y ejecutar en nuestra consola de Klipper los comandos que nos indica

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/f7569cbeonk7ZNjIQTMF/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Podéis [**abrir la calculadora desde aquí**.](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ElNO2TJ73-qvSkSGnLLKJ7s57J9oVFgkyvjccldPB90/edit?usp=sharing)

{% embed url="<https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQs_KGChgcSBl4KPDprL111--0KhcY6MvWnHnk_mpvKQP_dsEfGUOSujwCZjN7bBM_41kkQR8uGmBMq/pubhtml>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

## 8. Retracciones

La retracción es el movimiento de retroceso del filamento necesario para evitar goteos de material durante los movimientos y desplazamientos que realiza el extrusor en vacío durante la impresión 3D.

Los parámetros que configuran a la retracción son:

* **Distancia de retracción**: Longitud de material que retrocede en el proceso de retracción. Varía en función del tipo de material, el tipo de sistema de extrusión (Directo o Bowden) y del tipo de HotEnd. Para materiales flexibles, sobre todo para los tipo TPE (Filaflex), se debe desactivar la retracción para evitar que el filamento se enrolle en el piñón del extrusor.
* **Velocidad de retracción**: Velocidad a la que el motor del extrusor hace retroceder al filamento. Con este parámetro hay que tener mucho cuidado si se utilizan velocidades altas (mayores a 70 mm/s) porque puede mellar (marcar) el filamento de tal modo que quede inservible para continuar la impresión 3D.
* **Desplazamiento mínimo**: Longitud mínima a partir de la cual se quiere que se realice la retracción.
* **Enable combing**: Al activar este parámetro, que se encuentra en apartado de opciones avanzadas de retracción del programa de laminación que se utilice (PrusaSlicer/SuperSlicer,Cura, Simplify3D, etc.), aparte de realizar la retracción, se evita que el HotEnd se mueva por encima de orificios o huecos. Con esto se evitan restos de material en las caras vistas de partes internas de las piezas.
* **Elevación del eje Z al retraerse (Lift z)**: A la vez que se produce la retracción, el HotEnd se mueve en el eje z a la distancia indicada. Esta elevación solo es necesaria en caso de realizar piezas con muchos detalles y con zonas pequeñas de mucho detalle para evitar que queden restos de material justo en esa zona. En caso de necesitar utilizar este parámetro recomendamos utilizar la misma distancia que la altura de capa.
* **Humedad en el filamento**: algo crítico para este parámetro ya que es muy importante para el acabado final que nuestro filamento esté a 10% de humedad. Esto lo podemos conseguir con un correcto almacenado del filamento y el uso de una deshidratadora de alimentos por ejemplo.
* **Tipo de filamento**: algunos filamentos más viscosos o técnicos, como por ejemplo PETG van a afectar más en las retracciones por lo que los valores de retracción pueden ser significativamente diferentes e incluso en ocasiones complicado encontrar el punto "dulce" de estas.\
  Como ya se comentó **es más que aconsejable realizar tests de retracciones por cada tipo de filamento... incluído diferentes marcas, tipos, colores incluso**.
* **Tipo de y diámetro de nozzle**: el **tipo de material utilizado en nuestro nozzle así como su diámetro pueden afectar significativamente a los valores de retración por lo que es más que aconsejable de nuevo realizar tests si cambiamos el tipo o diámetro de nuestro nozzle**.

Desgraciadamente no existe una fórmula para encontrar el valor exacto, si no que cada impresora 3D y cada extrusor necesita un valor particular.

La siguiente tabla contiene unos valores aconsejados de longitud y velocidad de retracción para la impresora 3D en función del tipo de extrusor que se utilice, los cuales son un buen punto de partida para ajustarlos a vuestro caso particular:

|                             | Extrusión Directa                                                                                                                                                                              | Extrusión Bowden                                                                                               |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Distancia retracción (mm)   | <ul><li>comenzaremos normalmente con un valor igual al diámetro de nuestra boquilla... ejemplo boquilla 0.4 -> distancia retracción 0.4</li><li>intentaremos estar por debajo de 1mm</li></ul> | <ul><li>comenzaremos con 1mm</li><li>el máximo dependerá de la distancia de nuestro bowden</li></ul>           |
| Velocidad retracción (mm/s) | <ul><li>normalmente 35mm/s suele funcionar correctamente</li><li>utilizaremos rangos entre 25-40mm/s</li></ul>                                                                                 | <ul><li>normalmente 40mm/s suele funcionar correctamente</li><li>utilizaremos rangos entre 35-45mm/s</li></ul> |
|                             |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |

Como generar un test de retracciones:

{% tabs %}
{% tab title="SuperSlicer" %}

* Iremos al menú de **Calibration** donde seleccionaremos **Extruder retraction calibration** desde donde se nos abrirá una nueva pantalla con descripción del proceso y algunos ajustes para poder generar nuestra torre de temperatura

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/cn0xEy0907VbAHVTuapn/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. Elegiremos la distancia de retracción a añadir en cada test, normalmente 0.2 es un valor que nos dará buenos resultados para extrusión directa y 0.5 para bowden
2. Seleccionaremos la altura del test, no os aconsejamos modificarlo ya que unos valores altos pueden hacer que nuestro filamento se atasque en el sistema de extrusión
3. Seleccionaremos la temperatura del test
4. Dado que a las retracciones uno de los parámetros que más le afectan es la temperatura podemos elegir si queremos hacer varios tests bajando desde el umbral de temperatura que marcamos antes

* Una vez configurado generaremos el/los tests:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Y4bGhEQ3mK147OJW9W6U/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Una vez finalizado el test revisaremos el resultado, teniendo en cuenta que cada marca equivale a un test/salto y al valor de retracción marcado a la hora de generar nuestro test podremos calcular el resultado óptimo.\
  En el siguiente ejemplo se generó un test para bowden, 0.5 de distancia de retracción por salto, y a partir del 8 test/salto aparecen buenos resultados con lo que nuestro valor de retracción sería 4mm aunque siempre es aconsejable darle un margen de al menos un test/salto

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/u4Tmr5j2pVG5C91f9jmC/image.png)

* Por último ajustaremos el valor en las opciones de retracción en el perfil de máquina/extrusor, aunque también podemos hacerlo en el de filamento en el caso que sea para un tipo de filamento que no sea el normal de impresión.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Q4JH56R0HrY8qAqJ3v9v/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="OrcaSlicer" %}
OrcaSlicer dispone también la opción de generar nuestro test de retracciones en unos pocos clicks

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/yGIHpMuJJJovz6fRE9VD/retraction_test.gif" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nos generará una torre de retracción que tiene dos estructuras cilíndricas con unas muescas las cuales imprimirá usando unas distancias de retracción diferentes dependiendo de la configuración que le dimos al crear el test.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Zww9kUYxayAyjHr8NS1U/image.png)

Seleccionaremos la distancia de retracción de inicio y fin del test además del incremento de esta en cada paso siguiendo los consejos que os dimos anteriormente dependiendo de si nuestro sistema de extrusión es directo o bowden.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Gd7Qca6ix92aAlH8UiRc/image.png)
{% endtab %}

{% tab title="Cura -  Calibration Shapes" %}
El [plugin Calibration Shapes para Cura](https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/CalibrationShapes) nos facilita enormemente generar tests de calibración ya que cuenta con casi todos los necesarios para el ajuste de nuestra máquina o perfil de impresión.

* usaremos [**esta torre de retracciones**](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes/blob/master/models/RetractTower.stl) también tenemos la opción de [ajustarla usando SCAD](https://github.com/5axes/Calibration-Shapes/blob/master/models/RetractTower.scad)

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/E6TIbGdvAYnZkxiPrBlQ/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* dentro de las **opciones de Post Processing** (necesitamos disponer de este plugin) seleccionaremos **RetractTower** y ajustaremos los parámetros (si usáis otra torre de temperatura ajustarla a vuestra torre).\
  Podemos generarla en base a la velocidad y la distancia aunque como os comentamos normalmente la velocidad, entre ciertos rangos, no afecta tanto como la distancia:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/BluWUHEFMgm0zh6rSrMQ/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Incrementar la distancia de retracción mantiene el filamento menos alto de temperatura y reduce los hilos/artefactos.\
**En todo caso usar valores altos y/o con zonas con muchas retracciones puede provocar atascos de filamento en tu sistema de extrusión.**
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/9MjfNBsCtyH1TJeFCjtU/image.png" alt=""><figcaption><p>distancia de retracción</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Si tu material es algo viscoso aumentando la velocidad de retracción ayuda a reducir los hilos/artefactos ya que reduce la presión en el nozzle.
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/3H2t2xvVkJHFR0S6Jhc7/image.png" alt=""><figcaption><p>velocidad de retracción</p></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
En el caso que nuestro perfil de impresión use las retracciones por firmware este proceso no va a funcionar, deberías deshabilitarlas antes.

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Z1E9n1pQnVrR84o1B826/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

* Ajustaremos los valores obtenidos en el apartado Retractions de tu configuración

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/oWmE7qvS1XoaUoKNzl0x/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Asegúrate de eliminar este script para tu siguiente impresión!!!**
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="IdeaMaker" %}
Al igual que ya hicimos en la torre de temperatura...

* cargaremos nuestra [torre de retracciones](https://3dprintbeginner.com/wp-content/uploads/2020/11/Retraction-Calibration-Tower.zip)
* En las opciones de laminado ajustaremos la distancia de retracción a usar por tramo

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/td4rViN9hzp0VqzYtaNo/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/4pEEJdjRWs8YNj2qo2rw/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Dependiendo del el resultado lo anotaremos en **Advanced settings -> Extruder -> Retraction Material Amount**

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/6NTXZe26fhId8ecTloG9/image.png" alt=""><figcaption><p>Ejemplo de test de retracciones donde el test 4 parece el más correcto</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/1Bdwv7wG5OGkT8xjQdkV/image.png" alt=""><figcaption><p>Ajustamos la distancia de retracción al valor obtenido</p></figcaption></figure>

* También podemos afinar la distancia de extrusión en los cambios de capa/costura ajustando esta en Coasting

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/AvsoU6hmBTuP8uLhCKdf/image.png" alt=""><figcaption><p>Ejemplo falta de ajuste coasting/wipe</p></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**En el caso que usemos** [**Pressure Advance/Linear Advance**](#12.-linear-advance-pressure-advance-opcional) **estas funciones pueden interferir por lo que se recomienda no tenerlas activadas**
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ZLVMvdT7Qxw5voUcr6WO/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Generador Online" %}
Puedes utilizar el generador online <https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction>
{% endtab %}
{% endtabs %}

Por último y en el caso que no veamos mejoras significativas en nuestro tests:

* **Filamento**, como ya te comentamos el estado del filamento es muy importante
  * y si, un filamento recien abierto puede venir y vienen con humedad
  * en el caso de filamentos viscosos como PETG
    * usar nozzles con recubrimiento que eviten que restos del filamento se adhiera a nuestra punta dejando gotas de filamento o evitando que este se deposite correctamente en nuestra pieza
    * ajustar especialmente bien pressure/linear advance
    * ajuste correcto de tu ventilación de capa ya que pueden afectar
* **Extrusor**, uno de los componentes importantes de tu impresora y que en el caso de las retracciones por el tipo de movimiento puede ser importante revisar...
  * que tus engranajes estén bien y sin juegos por el desgaste
  * tengas una configuracion correcta de pasos
  * vref/corriente adecuada para tu motor, puedes perder grip y empuje en ciertos movimientos creando stringing o por otro lado y dependiendo del tipo de extrusor un exceso de calor puede afectar a la integridad del filamento afectando de nuevo al grip y empuje
* **Hotend**, otro componente que influye significativamente en nuestra extrusión y por lo tanto en nuestras retracciones
  * limpia periódicamente este con un filamento de limpieza o mediante un tirón en frio, de esta forma quitamos trazas de otros filamentos o incluso de otros componentes que pudieran acabar en el nozzle como restos de PTFE, barrel, nozzle
  * manten bien el apriete entre las diferentes partes de tu hotend para evitar fugas y por lo tanto pérdidas de flujo especialmente críticas durante las retracciones
* **Calibración**, asegúrate que los pasos anteriores al ajuste de retracciones estén ajustados para tu máquina/material en especial el ajuste de flujo y el pressure/linear advance
* **Perfil de laminador,** algunas funciones de nuestro laminador nos van a permitir reducir artefactos en retracciones
  * el uso de Combing (Cura) o evitar cruzar perímetros (PrusaSlicer y derivados) puede reducir artefactos en las restracciones
  * el uso de Z-hop puede reducir artefactos

## 9. Tolerancia/Expansió Horizontal

El **test de tolerancia horizontal permite ajustar el valor de compensación para minimizar la expansión del material y que las piezas que son encajables lo hagan correctamente** sin necesidad de rehacer el diseño o modificar las dimensiones de las piezas y su tolerancia.

Hablando de impresión 3D FDM/FFF normalmente se suelen tener un orden de +-0.5% de tolerancias. Por ejemplo, y dependiendo del tipo/calidad del filamento, una impresión realizada en ABS puede llegar a encogerse hasta un 2%, o usando PLA alrededor de un 0.5%.

Os adjuntamos una tabla orientativa:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FYf9hhWgy5nK4DfNW1b6E%2Ftelegram-cloud-photo-size-4-6025984625941266691-y.jpg?alt=media&amp;token=12d4ab36-b852-47c0-9c42-d9bdd431516e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Puedes utilizar este test muy rápido para encontrar los valores adecuados de tu filamento.

{% hint style="warning" %}
Es importante que antes de realizar estos tests tengas flujo, temperatura, pasos ejes y extrusión perfectamente ajustados.

Para evitar falsear las medidas de nuestras piezas se aconseja usar solamente la expansión interna no la externa.
{% endhint %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/tgy27voJ5AACTlxGSrwu/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:1662342>" %}

También contamos con estos tests integrados en algunos laminadores como:

{% tabs %}
{% tab title="OrcaSlicer" %}
OrcaSlicer cuenta con un test de tolerancia que nos va ayudar y simplificar este proceso. Básicamente es un rectángulo donde encontramos seis hexagonos, cada uno con diferentes tolerancias... 0.0mmm 0.0.5mm 0.1mm 0.2mm 0.3mm y 0.4mm:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/1gTz5tm0sQR8vG6btO2j/image.png)

En contraremos el test dentro del menú Calibration donde seleccionaremos Orca Tolerance Test, no tendremos que añadir ningún ajuste extra:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/YSp8iT7yTBRZhgxUYKlN/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Aunque el test incluye un hexágono para testear los seis aperturas lo ideal es usar una llave Allen M6.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/rK6bhNLqhYbQa2FyASmR/image.png)
{% endtab %}
{% endtabs %}

Dependiendo del slicer este ajuste se llaman de formas diferentes:

{% tabs %}
{% tab title="PrusaSlicer/Superslicer" %}
En este laminador podemos encontrar estas opciones como **Print settings -> Slicing -> XY compensation** donde normalmente ajustaremos interna (inner) o externa (outer).

En el caso de SuperSlicer, imagen a continuación, contamos como siempre con algunas opciones extras con respecto a PrusaSlicer.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/8zbhjgbjqO4nitmEzb3h/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Bambu Studio/OrcaSlicer" %}
En este laminador podemos encontrar estas opciones como **Quality -> Precision -> XY hole compensation** donde normalmente ajustaremos interna (hole) o externa (contour).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/pLtlu778sNwkflUgprrT/image.png)
{% endtab %}

{% tab title="Cura" %}
Expansion Horizontal es donde podremos ajustar las opciones en Cura.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/6EhkETg4Rzf8eu6OofJr/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="IdeaMaker" %}
**Advanced settings -> Layer ->&#x20;*****XY Size Compensation***

En este caso podemos ajustar tanto compensar las partes interiores (holes) como las exteriores (contours)

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/G5wvxZZ3vOyJnV91TNfI/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="info" %}
También disponemos en laminadores como PrusaSlicer/SuperSlicer o OrcaSlicer opciones de "shrinkage" con el cual podemos aplicar un % general en nuestras piezas siendo este relacionado con la contracción del filamento que usemos.

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/6JRg3y6Q1ytUg9sPVUmn/image.png" alt="" data-size="original">

Este parámetro aplica una contracción o expansión, en %, para los ejes X-Y aplicando un escalado. Este ajuste puede ser similar a la compensación XY del contorno además de requerir diferentes tests para ajustarlo adecuadamente.
{% endhint %}

## 10. Ajuste de voladizos/puentes

Este ajuste es doblemente importante, por una lado nos permite obtener unos mejores resultados en el aspecto de nuestras impresiones y por otro el ahorro de tiempo minimizando el uso de soportes.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OevCgwrz26DNk82BbUH8/image.png)

Es aconsejable tener correctamente ajustados todos los pasos previos de esta guía ya que algunos de ellos afectan considerablemente al resultado del mismo.

Como comentabamos los voladizos permiten reducir el numero de soportes, para ello deberemos encontrar el valor del ángulo que nuestra impresora puede imprimir sin que se produzcan aberraciones o caídas en las capas.\
Para ello a parte del test específico es bueno recordar dos puntos importantes...\
... reducir el ancho de línea mejora el resultado final por lo que nozzles de tamaño standard/pequeño 0.4-0.2 darán un mejor resultado que aquellos más grandes\
... ventilación de capa es otro punto muy importante, no solo el flujo de aire que podamos lanzar sobre la creación de voladizos si no que la tobera que dirige dicho flujo lo haga orientada al punto exacto y desde al menos 2 o más direcciones\
... optimizar las piezas en el diseño si el objetivo es la impresión FDM, esto es el uso de chaflanes 45 grados en lugar de angulos rectos\
... en situaciones más extremas el cortal la pieza en varias partes puede darnos buen resultado

Para realizar el test os sugerimos el uso de esta torre de voladizos

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:2972495>" %}

El valor que encontremos deberemos configurarlo en nuestro fileteador/slicer. En PrusaSlicer podrás encontrarlo en Overhang thresold.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/1kZiGHVkWgxrJyZfI3do/image.png)

Relacionado con los voladizos es interesante ajustar los parámetros de nuestro fileteador/slicer para poder imprimir puentes sin que estos queden de forma incorrecta.

El siguiente test nos puede ayudar para

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:546688>" %}

Este test realiza puentes de 10mm hasta 100mm, el objetivo seria imprimirlos a diferentes velocidades para ver cual es el que mejor se adapta a las caracteristicas de nuestra impresora.\
Entre estas caracteristicas estarian la de velocidad al realizar puentes... normalmente los valores ideales dependiendo de la impresoras estarían entre 30-80 mm/seg siendo 40mm/seg un buen punto de partida:

![Opciones SuperSlicer](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/9bsJAWAzPBgmuCPbFBqK/image.png)

Otro valor a revisar es flujo de aire del ventilador en puentes, normalmente es aconsejable 100% pero en algún tipo de material como el PETG es aconsejable bajarlo un poco para evitar atascos.

## 11. Costuras

Las costuras (seam en inglés) se generan en nuestras piezas durante el cambio de capa y normalmente este proceso puede dejar más o menos marcas en nuestras piezas.

Normalmente son más visibles en piezas redondeadas o si no ajustamos correctamente las opciones de ubicación o pintado que comentaremos más adelante, normalmente los laminadores intentan ajustar la costura en las aristas de nuestras piezas.

Cuando nuestras costuras no están bien ajustadas y dejan marcas que afectan al acabado es por una incorrecta configuración de los ajustes de nuestro laminador al realizar estas transiciones entre capas. Normalmente se producen por un exceso de presión en el hotend al realizar estas transiciones.

Os vamos a intentar dar algunas sugerencias para mejorarlas.

* **Temperatura**, la temperatura del nozzle es uno de los aspectos más importantes en la extrusión y por lo tanto va a afectar al acabado de nuestras costuras. Si vemos gotas de filamento en las costuras podemos intentar reducir la temperatura unos grados (podemos probar bajando 5 grados). En la [sección de torre de temperatura](#id-6.-torre-de-temperatura) tenéis más información.
* **Flujo**, otro factor muy importante para las costuras ya que el ajuste fino de la extrusión es clave para que las transiciones de capa se produzcan sin generar artefactos en las costuras.\
  Os aconsejamos revisar la [sección de ajuste de flujo](#id-5.-ajuste-flujo-flow) de la guía.
* **Retracciones**, quizás el ajuste más importante para el acabado de la costura. Como ya explicamos anteriormente en la [sección de retracciones](#id-8.-retracciones), el correcto ajuste de estas va a tener un impacto directo en el acabado de la costura. Normalmente los laminadores al realizar la transición entre capas aplican una retracción precisamente para evitar que las costuras sean muy visibles y si estas, las retracciones, no están bien ajustadas van a afectar a estas.
* **Linear Advance/Pressure Advance**, son MUY importantes a la hora de conseguir buenas costuras tenerlas correctamente ajustadas para nuestro filamento. Tenéis más información en la [sección LA/PA](#id-13.-linear-advance-pressure-advance) de esta guía.
* **Velocidad**, la velocidad puede impactar también en un buen acabado en las costuras... una velocidad muy alta puede hacer que nuestro extrusor no tenga tiempo para realizar el proceso de retracción y vuelta a la extrusión correctamente.
* **Purgado/Wiping/Coasting**, el purgado, o wiping en inglés, permite evitar un exceso de presión en el hotend al realizar la transición de capa. También contamos en algunos laminadores con la función de coasting que tiene unos efectos similares.

Los laminadores también cuentan con algunas funciones específicas para intentar "ocultar" las costuras:

{% tabs %}
{% tab title="OrcaSlicer (Scarf)" %}
Vamos a hacer una mención especial a este laminador ya que a partir de su v2 Beta contamos con una nueva función que promete revolucionar el acabado de nuestras costuras y seguramente acabará implementándose en otros laminadores.

{% embed url="<https://youtu.be/vl0FT339jfc>" %}

OrcaSlicer, desde su versión v2 Beta, ha implementado las costuras Scarf, básicamente esta función realiza un solapamiento gradual entre las capas a la hora de la costura tal como podemos ver en la siguiente imagen:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FqbEepmWQsZIohRizHTf4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1016d434-b652-4d3c-8df5-217faf91a4ea" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Donde usar preferentemente el tipo de costura Scarf?

* mejoramos el acabado general de la costuras ya que no producimos un salto si no un ajuste paulatino entre ellas algo **especialmente eficiente cuando la costura se realiza en zonas curvas**.
* en costuras **en superficies planas también podemos ver mejoras aunque en ocasiones las costuras tradicionales pueden ser mejor opción**.

Que tenemos que tener en cuenta?

* Velocidad de perímetros externos, tanto velocidades altas como bajas pueden afectar al acabado así que lo ideal es realizar pruebas para tu máquina/filamento... normalmente velocidades entre 50-100 mm/s suelen dar buenos acabados.
* **Ancho de perimetros externos**, las costuras Scarf se comportan mejor con anchos de linea mayores al diámetro de nuestro nozzle ya que el flujo de extrusión suele ser más consistente. En una boquilla de 0.4 mm se suele recomendar utilizar 0.6 mm de ancho en perímetros externos.
* **Altura de capa**, la altura de capa puede influir al resultado de las costuras Scarf. Normalmente una altura de capa 0.2 mm es aconsejable, si variamos esta es posible que tengamos que ajustar algunas opciones de las costuras Scarf.
* **Orden de impresión perímetros**, para Scarf se aconseja utilizar interno/externo/interno (inner/outer/inner).
* Otras **opciones que pueden afectar al acabado**, se aconsejan deshabilitarlas si utilizamos Scarf:
  * **Wipe on loops/Wipe on external loops**, opciones de purgado/limpieza, no se llevan bien con Scarf
  * **Retract on layer change/Wipe while retracting**, estas otras dos opciones que suelen funcionar bien con costuras tradicionales pueden generar artefactos usando Scarf
* Voladizos, estos no se llevan especialmente bien con Scarf por lo que se aconseja revisar nuestras costuras para alinearlas con zonas donde no caigan voladizos ya sean mediante las opciones de alineado de costuras o directamente pintando nosotros donde más nos interesen estas.
* Modo perímetros, aunque suele funcionar bien con el modo clásico y Arachne las costuras Scarf suelen llevarse mejor con el modo clásico.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F4ZPx3RpJKGJNmqJJ31h3%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cc97132c-51d1-49fe-a122-338b64373cf3" alt=""><figcaption><p>Imagen @<a href="https://www.printables.com/model/783313-better-seams-an-orca-slicer-guide-to-using-scarf-s">AdamL</a></p></figcaption></figure>

Opciones disponibles en el laminador para ajustar las costuras Scarf:

* **Conditional Scarf Joint**, más que recomendable tenerlo habilitado, pernite aplicar Scarf en las superficies óptimas para este. Se puede ajustar los umbrales para aplicar costuras tradicionales o Scarf deberás experimentar con este umbral para encontrar el ajuste óptimo para tu máquina/filamento.
* Modo **Contour**, permite controlar donde aplicar Scarf en los perímetros. Normalmente **Contour+Hole** da buenos resultados pero dependiendo de la pieza puede ser más aconsejable usar uno u otro modo.
* **Inner Scarf**, otra opción que suele dar buenos resultados tenerla activada aunque tiene impacto en el tiempo de impresión.
* **Scarf arount entire wall around**, realiza pasadas por el perimetro en espiral para "planchar" este... no hemos visto mucho beneficio en tenerlo habilitado más bien añadir más tiempo a la impresión.
* **Scarf lenght**, la distancia a usar por Scarf... se aconseja dejarlo en el valor por defecto (2), si lo bajamos o subimos en exceso suele dar malos acabados en la costura Scarf.
* **Scarf steps**, como el anterior no parece tener mucho impacto en el acabado o no lo hemos llegado a ver
* **Scarf flow ratio**, tampoco hemos visto grandes mejoras aunque teóricamente un correcto ajuste puede mejorar en piezas con muchos voladizos donde coincidan nuestras costuras.
* **Velocidad perímetros internos**, normalmente los perímetros internos se suelen hacer a velocidades más altas que los externos por acabado... con Scarf activado, o ya a nivel general si tenemos artefactos en nuestras superficies externas, es aconsejable al menos dejarlos a la misma velociad que los externos.
  {% endtab %}

{% tab title="PrusaSlicer (Bambu Studio/OrcaSlicer/SuperSlicer)" %}
En PrusaSlicer, o forks como Bambu Studio/OrcaSlicer/SuperSlicer, contamos con opciones para ajustar la posición de las costuras:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FqNATL6K44HP18MyKXqLg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7c669351-236a-48de-ae1b-48d231afd0c3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Alineada/Aligned,** intenta alinear la costura al punto más cercano donde se inició la capa anterior. Normalmente si no tenemos bien ajustadas las costuras veremos una linea vertical en nuestras impresiones
* **Más cercano/Nearest**, coloca la costura en el borde de la figura. Si tenemos bien ajustadas las costuras suele ser la mejor elección si la figura tiene bordes. Si no tenemos bien ajustadas las costuras normelmente veremos uno de los bordes que queda con artefactos, ojo porque puede llegar a confundirese con problemas de Linear Advance/Pressure Advance la diferencia para identificar entre uno u otro es que de ser las costuras solo aparecen los artefactos en uno de los bordes que pueda tener nuestra figura.
* **Más lejano/Rear**, en este caso va a intentar ubicar las transiciones de capa en la cara más atrasada de nuestra figura en el eje Y.
* **Random**, el laminador de forma aleatoria va a colocar las transiciones en diferentes partes. En caso de una configuración incorrecta de costuras veremos puntos o gotas distribuidas aleatoriamente por nuestra pieza en cada capa.

Otra opción interesante para ocultar las costuras en PrusaSlicer (o cualquiera de sus forks) es la opción de poder pintar la ubicación de la costura donde más nos interese.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FGSS64S1P9BEnXyVVhpLi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d80cf524-96fd-48ac-b519-ecf6ef63925d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

De esta forma podemos indicar cuales son las partes donde ubicar las costuras así como bloquear ciertas zonas que sean importantes evitar cualquier artefacto.

Otras opciones interesantes, indicaremos los nombres utilizados en Bambu Studio/OrcaSlicer y en inglés ya que con el buscador se encuentran fácilmente:

* **Seam gap**, normalmente vienen en los perfiles por defecto con % de 15-10% os aconsejamos realizar tests con valores de entre 5-1% en el caso que tengamos un hueco muy pronunciado entre nuestras costuras
* **Wipe on loops**, es otra opción que puede irnos bien
* **Wipe speed**, ajustando a un valor bajo de 25-10% en versiones actuales tenemos la opción **Role base wipe speed** que va a gestionar dinámicamente estas velocidades dependiendo de la trazada

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FfaqJh7axsCgA9pkZofnE%2Fimage.png?alt=media&amp;token=90729dba-ff5f-4b80-ab6e-00e9fef1d25c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En cualquier caso lo ideal es que hagáis vuestros tests con un cubo o cilindro hueco para ver como afectan estas configuraciones y elegir la mejor para nuestra máquina/filamento.
{% endtab %}

{% tab title="Cura" %}
En Cura disponemos también de opciones para poder ajustar nuestras costuras:

* Usuario, nos permite indicar en que posición de nuestra figura queremos ubicar la costura
* Cercana, ubica la costura lo más cerca del final de la capa antes de la transición
* Random, ubica la costura aleatoriamente en la pieza
* Esquina más cercana, ubica la costura en una de las esquinas
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

Otra opción disponible para ocultar las costuras es intentar evitar estas transiciones entre capas, para ello la mayoría de laminadores disponen del modo **Vaso (Vase mode o Spiralize Outer Contour)**.

Básicamente este modo de impresión no realiza transiciones y continua la capa realizando un salto sin dejar de extruir dejando una transición entre capas sin costuras.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FKIfqSFJHALwbeZJSbRhF%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dca2c3ff-b993-46eb-849e-cafd859284fd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

El modo vaso por desgracia solo es posible dependiendo del tipo de pieza ya que ha de permitir un salto entre capas sin dejar de extruir.

## 12. Test de Soportes

Normalmente imprimimos piezas complejas las cuales por simple física requieren imprimir al "aire" capas que es imposible que puedan sustentarse.

Para solventar este problema los slicers permiten la generación de soportes que ayudan a mantener estas capas impresas al aire en el sitio adecuado.

Estos soportes sin una correcta configuración pueden dar dos problemas, el primero que sean tan complicados de extraer que dañen la figura y el segundo que la pieza no quede uniforme en esas partes.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ko0VYIkE3oO09zV2WfhT/image.png)

Que podemos hacer para mejorar estos soportes::

Imprimir a una temperatura correcta es clave para que el acabado general sea óptimo y en especial el de las partes que necesiten soporte. Así que es ideal que revisemos la temperatura optima de nuestro filamento.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/78vQ3Dj8D32exmtVrMpB/image.png)

Otro punto importante son las capas que hacen de interfaz entre las torres de los soportes y la pieza a imprimir, normalmente podemos especificar el numero de capas de la misma y tendremos que encontrar el balance perfecto para nuestra pieza donde normalmente a mas gruesa es más difícil que estas se adhieran a la pieza.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/rOmvF8BhtXFbI12zMsBj/image.png)

También importante es la distacia de estas capas de interfaz hasta la pieza donde nos encontramos que a menor distancia entre ellas obtenemos un mejor acabado pero más complicado el poder extraerlas incluso que acaben dañando a la pieza.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/htDYa1kZilL4JPbEU953/image.png)

Como es coger los mejores valores? no podemos dar unos valores universales pero si un posible punto de partida el cual podremos acabar de identificar los valores correctos con tests específicos:

* distancia de las capas interfaz de soportes 90% de altura de capa tanto superior como inferior
* patrón rectilineo con 1.5-2.5mm de espaciado dependiendo de la pieza
* separación XY entre 70-100% altura capa
* número de capas de interfaz 3-5

Os aconesjamos el siguitente test que podéis utilizar como referencia ya que permite comprobar de una forma rápida nuestros valores tanto de soportes en cama como aquellos que descansan sobre la propia pieza.

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:2755063>" %}

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/UpU5jvcjLY1cVj4ANdye/image.png)

## 13. Linear Advance/Pressure Advance

Es una característica muy interesante que mantiene constante la presión del filamento dentro del nozzle.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/itCnwLSZwUGyUfhvmIJQ/image.png)

Al tener una presión constante, no le afectan los cambios de velocidad durante la impresión, por lo que las zonas conflictivas salen mejor. **Se nota una gran mejoría en la pieza en general, pero sobre todo en las esquinas**.

Otra cosa buena de esta característica, teniendo bien configurado el Linear Advance, te puedes olvidar del jerk/junction (una característica relacionada con la aceleración) y **puedes imprimir a más velocidad sin teóricamente perder calidad**.

Por último, otra de las ventajas es que **las dimensiones de las piezas que imprimáis teóricamente serán más exactas**.

{% tabs %}
{% tab title="Marlin" %}
{% hint style="info" %}
Es importante recordar que esta funcionalidad, por lo menos hasta la versión 2.0.7.x donde asegurate de habilitar **#define EXPERIMENTAL\_SCURVE**, no se lleva muy bien con S\_CURVE que son unos algoritmos que mejoran arcos y circunferencias.
{% endhint %}

Activarlo es muy sencillo, sólo tenéis que ir al archivo configuration\_adv.h de vuestro Marlin y descomentar esta línea:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/hVJpoPVAhHzwSitJgoSL/image.png)

{% hint style="info" %}
**Marlin 2.1.3 — SMOOTH\_LIN\_ADVANCE**

Marlin 2.1.3 introduce `SMOOTH_LIN_ADVANCE`, una mejora del algoritmo de Linear Advance que produce una extrusión más suave al gestionar los pasos del extrusor de forma más gradual durante las transiciones de velocidad.

Para habilitarlo, añadir junto a `LIN_ADVANCE` en configuration\_adv.h:

```cpp
#define LIN_ADVANCE
#if ENABLED(LIN_ADVANCE)
  #define LIN_ADVANCE_K 0       // Unit: mm compression per 1mm/s extruder speed
  #define SMOOTH_LIN_ADVANCE    // Marlin 2.1.3+: smoother step transitions
#endif
```

`SMOOTH_LIN_ADVANCE` es especialmente recomendable en extrusoras directas donde se nota más la diferencia en esquinas y cambios de velocidad. En extrusoras bowden el impacto es menor.
{% endhint %}

Con la característica activa, vamos a ver como se configura el parámetro K, que es que el gestiona la presión dentro del nozzle.

Para ello, en la propia página de Marlin, hay una [herramienta](http://marlinfw.org/tools/lin_advance/k-factor.html) de Marlinpara generar un patrón de configuración/test.

Desde cualquiera de las herramientas anteriores podéis generar el Gcode correspondiente, lo bajáis y lo imprimís.

Al imprimirlo obtendréis algo parecido a esto:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/vRX33aeuY3SRCkMavppR/image.png)

A la **derecha os aparece el valor de la K, y debéis elegir la línea que sea más constante a lo largo de toda la longitud de la misma**. En mi caso elegí una K de 140, puesto que debe ser lo menor posible.

Como **el valor K cambia dependiendo del material utilizado, lo mejor es cambiar la K mediante un Gcode cuando vas a imprimir**. Para ello en el slicer que uses, se añade el Gcode que la configura en el script inicial de la impresión o en el script de filamentos (la mejor opción si tu slicer lo tiene, PrusaSlicer/SuperSlicer por ejemplo).\
M900 K140\
Donde 140 es el valor elegido del test anterior.

Podeis ver mas información en el siguiente vídeo

{% embed url="<https://youtu.be/_BiqlXPPfu4>" %}

También disponemos de un generador de test Linear Advance/Pressure Advance más versátil que podéis encontrar [**aquí**](https://ellis3dp.com/Pressure_Linear_Advance_Tool/).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/axxBCYL0y4d5aHDkzYlP/image.png)

Este generador **es compatible con Marlin y Klipper** además que el test nos parece más sencillo de interpretar dado que **aporta no solamente información de trazadas rectas si no del comportamiento en esquinas**.
{% endtab %}

{% tab title="Klipper" %}
Klipper dispone de una función equivalente llamada Pressure Advance que podéis revisar en la siguiente [**guía específica para Klipper**](https://klipper.3dwork.io/klipper/empezamos/pressure-advance).

{% embed url="<https://klipper.3dwork.io/klipper/empezamos/pressure-advance>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="info" %}
**OrcaSlicer**, un fork de Bambu Studio, dispone de un menu para generar nuestros patrones de una forma sencilla.

Cuenta con **dos tipos de tests**, cada uno con sus ventajas y desventajas, **y ambos con un test para extrusion directa y bowden**.

**Test de líneas**

Es el test más rápido y probablemente más sencillo de interpretar, aunque por otra parte su eficacia dependerá de la calidad de nuestras primeras capas, asegúrate de tener bien ajustadas estas.

* Seleccionaremos nuestra impresora y filamento
* Seleccinaremos el test de lineas y directo/bowden, esto nos creará un proyecto nuevo con el test de lineas donde ajustará el valor PA en cada una de ellas

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FuIj071FRLhUo0r6pSlb/image.png" alt="" data-size="original">

* Una vez impreso el test revisaremos las lineas impresas y seleccionaremos aquella que quede más perfecta en su trazado

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/SOYnaOYddYmdwbb3McF4/image.png" alt="" data-size="original">

* Ajustaremos nuestro valor de Pressure Advance

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Ee5SxzK85Fg8fE4RP2h5/image.png" alt="" data-size="original">

**Test de patrones**

Es una adaptación del generador creado por Andrew Ellis es muy similar al de líneas pero bajo nuestro punto de vista más completo ya que aparte de simular las líneas también nos muestra el acabado de las esquinas.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F9l3N4IDqWCn1PuXRSkMG%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6f3c721e-b29d-4ede-974c-36789a7a3a41" alt="" data-size="original">

En que hemos de fijarnos en el test?

* esquinas de la zona central del test, estas han de quedar lo más perfectamente líneas y el espacio entre líneas sin huecos
* también podemos fijarnos en las zonas internas y anclajes de las líneas con un acabado deseado como el punto anterior

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FLLWRiaZfF1wsIiMaXFRb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8f5b20cf-7bb4-479d-a04b-16526bb02eb9" alt="" data-size="original">

En el ejemplo anterior, para un sistema de extrusión directa, seleccionariamos 0.04 como nuestro valor para este filamento

Algunas cosas importantes a tener en cuenta al generar este test:

* las velocidades que se usan durante el test son las de primeras capas para la primera capa del test y para el resto las de perimetros externos
* el patron de relleno de la parte de texto no se puede ajustar

**Test Torre**

Este test puede tardar más y tener un gasto superior de filamento pero no depende, como el anterior, de la calidad de tus primeras capas.

* De nuevo seleccionaremos nuestro perfil de impresión y filamento
* Seleccinaremos el test de lineas y directo/bowden, esto nos creará un proyecto nuevo con el test de torre. En este test el valor de Pressure Advance va incrementando 0.002 cada 1mm en el test de extrusión directa y 0.02 en el caso de bowden.

  ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FuIj071FRLhUo0r6pSlb/image.png)
* Imprimiremos el proyecto y nos fijaremos en la calidad de las esquinas seleccionando la que quede más perfecta.\
  En el siguiente ejemplo hemos seleccionado 8mm en un test de extrusió directa quedando el cálculo final de Pressure Advance de la siguiente forma:\
  0.002\*8=0.016

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/UFBhcUwbj6cfq4Ut4Hnv/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

Por último, indicar que dependiendo del tipo de sistema de extrusión deberíamos estar en unos rangos:

* extrusión bowden, nuestro extrusor está alejado del hotend, normalmente LA/PA están entre 0 y 1 siendo lo normal de media un 0.4
* extrusión directa, nuestro extrusor está junto a nuestro hotend, en estos casos los valores de LA/PA suelen estar entre 0 y 0.1 siendo lo normal de media un 0.04

## 14. Input Shaper y Aceleraciones (opcional)

Encontrar los valores de acelración óptimos nos van a permitir mejorar enormemente nuestras impresiones en especial aquellos artefactos en las esquinas además de mejorar el efecto onda/ghosting en los cambios de dirección.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/nQQdHFLh7utwc4cda7G1/image.png)

Es importante recordar que los valores obtenidos no necesariamente tienen porqué ser siempre practicos para imprimir con ellos dependiendo de nuestras piezas.

Además es importante recordar:

* si buscamos velocidad sistemas drivers/motor HV (High Voltage...12-24v) nos van a ofrecer generalmente mayor velocidad/aceleración
* podemos mejorar ajustando correctamente nuestros valores de corriente/vref de nuestros drivers/motores al alza, probablemente sacrificando un poco la temperatura en los motores siempre y cuando se encuentren dentro de valores seguros para drivers/motor
* los motores 1.8º rinden mejor normalmente a altas velocidades/aceleraciones que los de 0.9º

Con las últimas actualizaciones de los firmwares para impresoras 3D se ha implementado Input Shaper que es una **técnica que permite reducir las vibraciones/ondas** (ringing, echoin, ghosting, rippling son otros nombres de ese tipo de artefactos) provocadas normalmente por vibraciones mecánicas.

{% tabs %}
{% tab title="Marlin - Input Shaping" %}
Desde la [**versión 2.1.2 de Marlin**](https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.1.2) contamos con la implementación de Input Shaping. En [**Marlin 2.1.3**](https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases/tag/2.1.3) esta funcionalidad ha sido mejorada y se ha añadido el modo **Fixed-Time Motion (FTM)** vía M493 que trabaja junto con Input Shaping para una reducción de vibraciones más efectiva.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/wWfHQKvhyRtHcQAp57Oc/image.png)

Para poder **activar Input Shaping en nuestro Marlin**, recordad que es a partir de la versión 2.1.2, tan solo deberemos **activar INPUT\_SHAPING\_X e Y en configuration\_adv.h**, también es interesante habilitar el menú LCD (SHAPING\_MENU) para su ajuste desde la pantalla:

```cpp
/**
 * Input Shaping -- EXPERIMENTAL
 *
 * Zero Vibration (ZV) Input Shaping for X and/or Y movements.
 *
 * This option uses a lot of SRAM for the step buffer. The buffer size is
 * calculated automatically from SHAPING_FREQ_[XY], DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT,
 * DEFAULT_MAX_FEEDRATE and ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING. The default calculation can
 * be overridden by setting SHAPING_MIN_FREQ and/or SHAPING_MAX_FEEDRATE.
 * The higher the frequency and the lower the feedrate, the smaller the buffer.
 * If the buffer is too small at runtime, input shaping will have reduced
 * effectiveness during high speed movements.
 *
 * Tune with M593 D<factor> F<frequency>:
 *
 *  D<factor>    Set the zeta/damping factor. If axes (X, Y, etc.) are not specified, set for all axes.
 *  F<frequency> Set the frequency. If axes (X, Y, etc.) are not specified, set for all axes.
 *  T[map]       Input Shaping type, 0:ZV, 1:EI, 2:2H EI (not implemented yet)
 *  X<1>         Set the given parameters only for the X axis.
 *  Y<1>         Set the given parameters only for the Y axis.
 */
#define INPUT_SHAPING_X // 3DWORK ENABLE INPUT SHAPING
#define INPUT_SHAPING_Y // 3DWORK ENABLE INPUT SHAPING
#if EITHER(INPUT_SHAPING_X, INPUT_SHAPING_Y)
  #if ENABLED(INPUT_SHAPING_X)
    #define SHAPING_FREQ_X  40          // (Hz) The default dominant resonant frequency on the X axis.
    #define SHAPING_ZETA_X  0.15f       // Damping ratio of the X axis (range: 0.0 = no damping to 1.0 = critical damping).
  #endif
  #if ENABLED(INPUT_SHAPING_Y)
    #define SHAPING_FREQ_Y  40          // (Hz) The default dominant resonant frequency on the Y axis.
    #define SHAPING_ZETA_Y  0.15f       // Damping ratio of the Y axis (range: 0.0 = no damping to 1.0 = critical damping).
  #endif
  //#define SHAPING_MIN_FREQ  20        // By default the minimum of the shaping frequencies. Override to affect SRAM usage.
  //#define SHAPING_MAX_STEPRATE 10000  // By default the maximum total step rate of the shaped axes. Override to affect SRAM usage.
  #define SHAPING_MENU                // 3DWORK Add a menu to the LCD to set shaping parameters.
#endif
```

{% hint style="warning" %}
**Input Shaper... electrónicas 8b y ajustes óptimos avanzados!!!**

Si bien es verdad que no todas las electrónicas 8b son iguales **hay dos factores muy importantes para habilitar IS (Input Shaper) en Marlin... la RAM disponible y la potencia del procesador**.

IS en **Marlin fué diseñado para funcionar en un atmega1284p/8KB** (procesador/RAM) cuando l**o normal en placas antiguas 8b era el uso de atmega2560/4KB... mejor procesador pero menos RAM** lo que tiene implicaciones a la hora de este tipo de funciones y por lo tanto **hemos de optimizar al máximo algunos aspectos de nuestra configuración**.

Tal como podemos ver **en la propia descripción de la sección IS en el código hay que tener en cuenta ciertas configuraciones**, en especial **si contamos con una electrónica de 8b o con RAM limitada**:

* **DEFAULT\_MAX\_FEEDRATE idealmente ajustar los valores reales y lógicos que pueda llegar la máquina**. Si nuestra mecánica/cinemática soporta 150mm/s en XY es más que aconsejable ajustar estos valores.
* **SHAPING\_MAX\_STEPRATE correctamente** a las características de nuestra máquina si estamos justos de RAM
* **SHAPING\_MIN\_FREQ ajustado al valor mínimo correcto de frecuencias** para nuestra máquina.
* **ADAPTIVE\_STEP\_SMOOTHING** viene habilitado en algunos firmware y **no tiene sentido ni se obtienen mejoras significativas** dependiendo de la electrónica, máquina y funciones habilitadas ya que esta especialmente pensado para electrónicas rápidas por lo que su uso indevido puede afectar a la efectividad de IS.
* **LINEAR\_ADVANCE es otra funcionalidad que junto con IS mejoran la calidad de nuestras impresiones**.

Otros aspectos que pueden afectar en electrónicas limitadas en RAM y procesador es **la configuración de nuestro laminador usando precisiones que no son realista para nuestra máquina generando un gcode pesado y complejo que junto con otras funcionalidades como las anteriormente comentadas pueden afectar al rendimiento de nuestra máquina**. En ocasiones, el uso de ARC WELDER, puede mejorar este aspecto.

En cualquier caso y **como consejo generalizado el disponer de una máquina bien ajustada mecánicamente y con buenos componentes va a requerir de menos correcciones por software** como estas y que estas sean más efectivas.
{% endhint %}

El proceso de test [es similar al que usamos para Klipper](broken://pages/UpmeliOgVufTZUBWXjIA) y podemos usar la [**torre de test**](https://www.klipper3d.org/prints/ringing_tower.stl) junto con el nuevo comando [**M593**](https://marlinfw.org/docs/gcode/M593.html) de Marlin.

**Dividiremos, para un resultado más óptimo, el test en dos partes donde la primera será identificar aproximadamente el techo de aceleraciones/frecuencia que nuestra máquina puede llegar y a continuación realizaremos el test de Input Shaper. Aunque también puedes ir directamente a hacer este último pero puede que conociendo mejor tu máquina puedas obtener mejores resultados.**

{% hint style="info" %}
**Os recordamos que por ahora Marlin no soporta el uso de acelerómetros por lo que el test es manual y requiere interpretar el resultado en una pieza de test lo cual puede ser bastante subjetivo.**

**Input Shaping (ZV) en Marlin 2.1.3 ya no está marcado como experimental** y se considera estable para electrónicas de 32 bits (SKR, Octopus, Manta, etc.). En electrónicas de 8 bits sigue siendo recomendable leer el aviso de memoria/procesador más arriba.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**En el caso que nuestra máquina sea una CoreXY es recomendable que cualquier test de calibración que tenga que ver con cinemáticas este a 45º girado en la cama.**

**De esta forma las trazadas se realizarán moviendo uno solo de los motores que suele ser el objetivo de este tipo de tests.**
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
**Antes de realizar este test es importante que nuestra máquina esté perfectamente ajustada en temperatura, flujo y pasos ya descritos en esta guía.**
{% endhint %}

Deberemos asegurarnos que al laminarlo tenermos en cuenta los siguientes aspectos:

* **Altura de capa inicial y normal a 0.2mm**
* Usar **uno o dos perímetros sin relleno o relleno mínimo**
* Ajustaremos una **velocidad alta** para nuestra impresora viable mecánicamente, normalmente **entre 80-100mm/s**
* Asegurarnos que tenemos **configuradas unas aceleraciones altas tanto para la impresion como para traslados (>=1000mm/s^2) para los ejes X e Y**. Esto lo encontraremos en "Printer Settings" -> "Machine Limits".
* Evitar que el laminador genere gcodes M204 después de cada tipo de trazada, Print Settings -> Speed Acceleration control (advanced) -> set "Default" to 0
* Asegurarnos que **no tenemos** [**MVS**](#14.-ajuste-de-extrusion-volumetrica-opcional) **activado**
* Revisar configuraciones específicas de velocidad y aceleración para los perímetros
* Asegurarnos que en las **opciones de ventilación/enfriamiento no reducimos velocidades por tiempo de impresión de capa**
* Si usamos **jerck/junction usar el valor más alto posible para nuestra máquina**
* Si nuestro laminador usa **Arachne desactivarlo**, ya que tiende a redondear las esquinas

El nuevo gcode [**M593**](https://marlinfw.org/docs/gcode/M593.html) dispone de los siguientes parámetros:

```
 *  D<factor>    Set the zeta/damping factor. If axes (X, Y, etc.) are not specified, set for all axes.
 *  F<frequency> Set the frequency. If axes (X, Y, etc.) are not specified, set for all axes.
 *  T[map]       Input Shaping type, 0:ZV, 1:EI, 2:2H EI (not implemented yet)
 *  X<1>         Set the given parameters only for the X axis.
 *  Y<1>         Set the given parameters only for the Y axis.
```

Una vez tengamos la [torre de test](https://www.klipper3d.org/prints/ringing_tower.stl) y configuradas las opciones tal como aconsejamos arriba tendremos que configurar:

* **Script de capa anterior para aplicar cambios con el gcode M204 (aceleración)**... para PrusaSlicer/SuperSlicer lo haremos dentro de "Printer Settings" -> "Custom G-code" -> "Before layer change G-code" y debajo de lo que ya tengamos.

{% code title="Printer Settings" %}

```gcode
; Input Shaping Frequency Testing
{if layer_z==layer_height}M204 P1500; Set Acceleration at Layer 1{endif}
{if layer_z==5}M204 P2000; Set Acceleration at Layer 5{endif}
{if layer_z==10}M204 P2500; Set Acceleration at Layer 10{endif}
{if layer_z==15}M204 P3000; Set Acceleration at Layer 15{endif}
{if layer_z==20}M204 P3500; Set Acceleration at Layer 20{endif}
{if layer_z==25}M204 P4000; Set Acceleration at Layer 25{endif}
{if layer_z==30}M204 P4500; Set Acceleration at Layer 30{endif}
{if layer_z==35}M204 P5000; Set Acceleration at Layer 35{endif}
{if layer_z==40}M204 P5500; Set Acceleration at Layer 40{endif}
{if layer_z==45}M204 P6000; Set Acceleration at Layer 45{endif}
{if layer_z==50}M204 P6500; Set Acceleration at Layer 50{endif}
{if layer_z==55}M204 P7000; Set Acceleration at Layer 55{endif}gc
```

{% endcode %}

* Nos aseguraremos que **ajustamos las aceleraciones máximas y deshabilitamos Linear Advance de tenerlo activado añadiendo**, dependerá de vuestro gcode de inicio donde exactamente... revisar que no existan ya los gcodes y ponerlos después de ellos, lo siguiente a nuestro gcode de inicio

{% code title="Printer Settings" %}

```gcode
M201 X7000 Y7000; Set Max Aceleration for X and Y axis
M900 K0; Disable Linear Advance
```

{% endcode %}

{% hint style="danger" %}
**Es importante estar atento durante la impresión del test y pararlo en caso de que veamos un claro exceso de ghosting, tengamos extrusión inconsistente o veamos que las aceleraciones comienzan a ser exageradas para nuestra máquina provocando pérdida de pasos.**
{% endhint %}

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/0ZHGv7PizSPeiIeLzNXM/image.png)

Cómo interpretar el test:

* Usaremos las caras X (1) o Y (2) para encontrar los valores para cada uno de los ejes
* Para ver el valor adecuado de aceleración nos centraremos en los tests 4 (X) y 6 (6) donde tendremos que observar que la figura de test esté correcta

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/pSkY65yOGFu4jBbwWiql/image.png" alt=""><figcaption><p>A partir de la quinta interacción (3500mm/sec^2) vemos que ya no se cierra correctamente, así que nuestro valor correcto sería el de nuestra cuarta interacción (3000mm/sec^2)</p></figcaption></figure>

* Para calcular el valor óptimo de frecuencia usaremos la interacción seleccionada anteriormente y mediremos las ondas de ghosting en las zonas de test 3(X) y 5(Y).\
  Para medir la distancia entre ondas seleccionaremos aquellas claramente visibles, obviando la primer/segunda, y marcaremos entre ellas para medirlas con un calibre.\
  La fórmula será la siguiente: Velocidad \* NumeroOndas / DistanciaOndas = Frecuencia.\
  En el siguiente ejemplo tendremos 100mm/seg que es la Velocidad que elegimos al laminar nuestra figura de test, 6 como NumeroOndas y 12.14 como DistanciaOndas.\
  100 \* 6 / 12.14 ≈ 49.4 Hz

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/xeXSCU24t45nNZD8UgST/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/nGh5buUtxjA4g0hp0KvL/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**Si observamos que el valor de frecuencia es muy bajo deberíamos de revisar nuestra mecánica/cinemática (correas, excentricas, tornillos del chasis, etc...)**
{% endhint %}

**Con el test anterior obtendremos la frecuencia y aceleración óptima que puede soportar nuestra máquina imprimiendo de forma "decente" sin pérdida de pasos** cogiendo ese valor para generar una nueva torre de test pero en este caso cambiando el script de cambio de capa para ajustar los valores zeta de input shaper.

* Este test de factor Z deberemos realizarlo una vez tengamos nuestro valor óptimo de frecuencia (M593 F) y aceleración el cual ajustaremos en nuestro laminador este último (M204) en nuestro gcode de inicio por ejemplo
* Script de cambio de capa ajustando el factor Z de Input Shaper, en este caso y con el valor de frecuencia anterior hemos obtenido un rango entre 15Hz a 60Hz (nuestro valor anterior estaba entre este rango aproximadamente):

{% code title="Printer Settings" %}

```gcode
; Input Shaping Zeta Testing
M593 F{(layer_num < 2 ? 0 : 15 + 45.0 * (layer_num - 2) / 297)} ; Hz Input Shaping Test
```

{% endcode %}

Laminaremos e imprimiremos la torre utilizando una altura de capa de 0.2mm (para un nozzle de 0.4) a la máxima velocidad que nuestra máquina permita imprimir de forma adecuada.

Una vez finalizado el test deberemos observar el rango que mejor veamos:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OLKj1d1Q8diHPRZhiy6A/image.png)

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/snQyx5XxaFEQXsoDOkR7/image.png)

Una vez encontremos a que altura se comporta mejor teniendo como referencia las imagenes anteriores y para obtener los HZ a una altura determinada de Z usaremos la siguiente fórmula:

$$
15 + 45 \* (z / 0.2 - 2) / 297
$$

Donde z será la altura donde hemos obtenido mejor resultado restandole un par de capas, a modo de ejemplo en nuestro caso obtuvimos el mejor resultado en 20.4mm y utilizamos 20mm como valor para el cálculo:

$$
15 + 45 \* (20 / 0.2 - 2) / 297 = 29.84 Hz
$$

Para facilitar el proceso podéis realizar estos cálculos de forma sencilla en esta calculadora:

{% embed url="<https://codepen.io/alienboyxp/full/vYavLgV>" %}

Con la Frecuencia y Factor Z listos para añadir a nuestro laminador o configuración de firmware:

* En el caso de querer añadirlo al **firmware deberemos editar los valores obtenidos en nuestro firmware o ajustarlo desde el LCD en Advanced, recordar salvar EEPROM para no perder los datos**
* **Ajustarlo en vuestro laminador en el gcode de inicio o de filamentos suele ser la mejor opción dado que estos valores pueden variar significativamente dependiendo del tipo de filamento** que usemos

```gcode
M593 X D0.3 F29.84; Set Input Shaping X Axis
M593 Y D0.3 F18.4; Set Input Shaping Y Axis
```

{% hint style="success" %}
En el caso que queramos deshabilitar las correcciones Input Shaper sin compilar el firmware usaremos el gcode:

```gcode
M593 F0
```

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
En el caso que usemos Cura hay un [**plugin experimental**](https://github.com/big-vl/GrizzlyManager/releases/tag/release) que nos facilitará la tarea

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/7KmjAe10uVaYc3iK6pK8/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

Os dejamos algunos vídeos interesantes:

{% embed url="<https://youtu.be/7VLuz3hReYw>" %}

{% embed url="<https://youtu.be/6zMNwiJX2CQ>" %}

{% embed url="<https://youtu.be/2A27N8qfgZU>" %}

#### Fixed-Time Motion (M493) — Marlin 2.1.3

Marlin 2.1.3 introduce **Fixed-Time Motion (FTM)**, un nuevo sistema de planificación de movimientos que ejecuta los pasos del motor en intervalos de tiempo fijos en lugar de en tiempo variable. Esto permite una integración más efectiva con Input Shaping.

{% hint style="warning" %}
FTM (M493) requiere una electrónica de 32 bits con MCU rápida. No es compatible con electrónicas de 8 bits. También consume más RAM que el sistema de movimiento estándar.
{% endhint %}

Para habilitarlo, añadir en configuration\_adv.h:

```cpp
#define FT_MOTION          // Fixed-Time Motion with Input Shaping
#if ENABLED(FT_MOTION)
  #define FTM_DEFAULT_MODE ftMotionMode_ZV  // ftMotionMode_DISABLED / ZV / ZVD / EI / 2HEI / 3HEI / MZV
  #define FTM_SHAPING_DEFAULT_X_FREQ 37.0f  // (Hz) Resonancia eje X
  #define FTM_SHAPING_DEFAULT_Y_FREQ 37.0f  // (Hz) Resonancia eje Y
  #define FTM_LINEAR_ADV_DEFAULT_ENA false   // Linear Advance en FTM
  #define FTM_LINEAR_ADV_DEFAULT_K 0.0f     // Valor K por defecto
#endif
```

El comando **M493** gestiona el modo Fixed-Time Motion:

```gcode
M493 S1        ; Activar FTM con modo ZV por defecto
M493 S0        ; Desactivar FTM (volver a planificador estándar)
M493 A37 B37   ; Ajustar frecuencias X e Y en Hz
M493 P0        ; Modo ZV (Zero Vibration)
M493 P1        ; Modo ZVD
M493 P2        ; Modo EI (Extra Insensitive)
```

{% hint style="info" %}
Si ya tienes Input Shaping (M593) correctamente ajustado y tu electrónica es capaz (STM32 F4/F7, BTT Octopus, Manta, etc.) puedes probar FTM para comparar resultados. El proceso de tuning es el mismo: medir frecuencias con la torre de test y ajustar los parámetros A (eje X) y B (eje Y) de M493.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Marlin - Acceleration/Jerk" %}
Te aconsejamos crearlo desde este generador online compatible con Marlin y Klipper <https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#accel> o puedes usar este otro y personalizarlo [ttps://www.thingiverse.com/thing:4169896](https://www.thingiverse.com/thing:4169896)

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/L2qPvW8ouFHDq3iuvWTN/image.png)
{% endtab %}

{% tab title="Klipper - Input Shaper" %}
Una de las grandes funcionalidades de Klipper, es el soporte a **Input Shaping** que es una **técnica que permite reducir las vibraciones/ondas** (ringing, echoin, ghosting, rippling son otros nombres de ese tipo de artefactos).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ULIOlNHXhvCzxdK8DhDs/image.png)

Dado que es un proceso muy extenso lo podéis encotrar en la siguiente [**guía**](https://klipper.3dwork.io/klipper/empezamos/input-shaper) donde os vamos a explicar las dos formas de **poder ajustar Input Shaping la manual y usando un acelerómetro** facilitando links a la documentación oficial.
{% endtab %}
{% endtabs %}

## 15. VFA/MRR

En ocasiones podemos observar que en nuestras impresiones, todo teniendo todo lo comentado anteriormente ajustado, vemos unos **patrones verticales** en nuestras capas externas similares a esto:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/YXi5WD2DA7Q0iopPYQGD/image.png" alt=""><figcaption><p>Imagen prorifi3d.com</p></figcaption></figure>

Podemos encontrar este problema, en mayor o menos medida en prácticamente todas las impresoras 3D y **este efecto se suele llamar VFA/MRR y básicamente están relacionadas con pequeñas vibraciones en nuestros motores o cinemática (correas,poleas,etc...) de nuestra impresora**.

Este efecto **VFA/MRR normalmente es más o menos visible dependiendo de nuestra velocidad de impresión** y tal como comentamos esas vibraciones en los motores provocan resonancias:

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/0oHRP6ryqHhbV9vTODAm/image.png" alt=""><figcaption><p>Imagen prorifi3d.com</p></figcaption></figure>

**Cómo podemos minimizar o solucionar estos artefactos?**

* Dado que una parte de la aparición de este problema puede estar relacionado con el ajuste de nuestra mecánica/cinemática **el uso y ajuste de Input Shaper puede reducir significativamente este efecto**.
* Podemos **encontrar las velocidades óptimas para nuestra máquina para reducir este efecto**, normalmente podremos usar un cubo hueco ajustando su velocidad cada 5mm y dentro de los rangos que soporte nuestra impresora para ver el óptimo.

{% tabs %}
{% tab title="OrcaSlicer" %}
En OrcaSlicer, fork de Bambu Studio, encontramos dentro de sus opciones de calibración un test que nos va a permitir revisar como se comporta nuestra máquina ante el efecto VFA/MRR.

* Generaremos el test VFA desde el menú Calibration>>>More...>>>VFA

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/amcbjc26JL5iXoQsu2hs/image.png)

* Nos creará una figura en forma de estrella donde tendrá planos en diferentes ángulos para observar el impacto VFA/MRR en diferentes ejes y angulaciones. Como parámetros seleccionaremos los rangos de velocidad que queramos revisar así como el salto de velocidad en cada paso del test

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/WBP9jODIl870BehmpUtk/image.png)

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OSPN9GwgeapAkWeY206L/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Podemos ver en el preview como se van ajustando las velocidades del test

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/YJ7SVp9VoqCZheiBBhQk/telegram-cloud-photo-size-4-6037466688431176287-y.jpg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ya solo quedará imprimirlo y ajustar nuestras velocidades de forma adecuada, es aconsejable antes de esto que sigáis revisando los consejos para disminuir este efecto.
{% endtab %}

{% tab title="Otros" %}
Usaremos el test de Bambu Studio para generar el nuestro en otro laminador, básicamente hemos de crear los cambios de velocidad cada ciertos mm.

{% file src="/files/GZCsbADrkCMtqQTkpjOW" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

* Otro punto de **gran mejora es el uso de motores de calidad**, [**Profifi3D**](https://prorifi3d.com/collections/upgrade-kit) por ejemplo cuenta con una gama especialmente ajustada para evitar este problema.\
  En este aspecto los motores de 0.9º suelen afectar más de VFA/MRR dado que tienen, normalmente, menor torque y requiren mayores velocidades de giro empeorando el efecto.
* El **correcto ajuste de nuestros driver a nivel de corriente**, normalmente si ponemos esta demasiado baja para las necesidades de nuestro motor.
* **Nuestra cinemática, en concreto en los engranajes y correas que transfieren nuestros movimientos, aunque el patron es similar al provocado por el motor y vibraciones en este caso tiene unos patrones que coinciden con el paso de correas (normalmente 2mm) y suelen ser más visibles en trazadas a 45º**.\
  El uso de **correas y engranajes de mejor calidad**, junto con un **correcto tensado y guiado**
* **de las correas**, suelen mitigar o eliminar este efecto.\
  También tenemos soluciones como el **uso de doble correa con paso cambiado entre ellas**.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/y1lR1TuqKr9lPYi12USx/image.png" alt=""><figcaption><p>Patrón VFA/MRR 2mm espaciado por cinemática - Imagen prorifi3d.com</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/nJpujpDcKyOhew5Z8UZJ/image.png" alt=""><figcaption><p>Correcto alineado de la correa en su recorrido - Imagen ellis3dp.com</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Ba6eiJfDkdR0KBOukJpF/image.png" alt=""><figcaption><p>Paso de correa doble con paso cambiado - Imagen prorifi3d.com</p></figcaption></figure>

<mark style="color:red;">**El uso de dampers para nuestros motores, filtros smooth de corriente para nuestros drivers (TMC) o motores servo no suelen mejorar este tipo de artefactos.**</mark>

## 16. Ajuste de Extrusión Volumétrica (Opcional)

El extrusor de una impresora 3D puede fundir una cantidad finita de filamento en x tiempo. Esta velocidad de filamento máximo extruído limita las capacidades de nuestra impresora lo que a veces se traduce en que durante una impresión en determinadas partes nuestro extrusor pierde pasos y la calidad de la impresión no es la óptima.

Los fileteadores/slicers actuales como PrusaSlicer/SuperSlicer permiten usar este valor junto con la máxima velocidad mecánica de la cinemática de una impresora 3D para ajustar dinámicamente la velocidad de impresión para obtener siempre el máximo rendimiento y calidad.

![](https://telegra.ph/file/bd32544eefb6474392690.png)

![](https://telegra.ph/file/e4af023a8bf18c6d9d9bb.png)

**Procedimiento para encontrar nuestro MVS**

Nos conectaremos con nuestro cliente terminal favorito como Pronterface o Octoprint para poder lanzar comandos gcode.

1. Podremos el extrusor en modo relativo y ajustaremos la temperatura del nozzle a la temperatura adecuada para el filamento a usar, es aconsejable antes elevar el eje Z hasta media altura de su eje\
   M83\
   M109 S200
2. Seguidamente lanzaremos el comando para extruir 60mm de filamento a diferentes velocidades\
   G1 E60 F300\
   G1 E60 F400
3. Incrementaremos la velocidad de 100mm/min (el valor Fxxx) hasta que escuchemos que nuestro extrusor empieza a perder pasos
4. Al notar que perdamos pasos bajaremos la velocidad en 50mm/min
5. Iremos incrementando 10mm/min hasta que volvamos a escuchar perder pasos de nuevo
6. Bajaremos 5mm/min sobre el valor anterior

Una vez ya hemos obtenido el valor de máxima velocidad de extrusión sin pérdida de pasos del extrusor realizaremos un par de pruebas para verificar que es el valor correcto y no perdemos pasos.\
Con ese valor realizaremos los siguientes cálculos:

* Dividiremos la velocidad Fxxx óptima para nuestro filamento/extrusor/temperatura por 60 para convertir de mm/min a mm/seg
* Multiplicaremos la velodidad de extrusion máxima del punto anterior por la sección de nuestro filamento, ejemplo 1.75 ya que es el más común para obtener el valor de mm3/seg
* Por seguridad reduciremos los mm3/seg en .5 para dejar algo de márgen de hardware y de variaciones de filamento

$$
VolumetricFlow-mm3 = (Fvalue/60) \* FilSection
$$

También con estos datos podemos tener referencia de la teórica velocidad máxima que va a soportar nuestro extrusor, no nuestra mecánica:

$$
Speed-mm/sec = Vmm3 / LayerHeight / LineWidth
$$

A modo de referencia podéis encontrar en la siguiente tabla unos valores por tipo de hotend/extrusor (con boquilla 0.4 y filamento 1.75):

| Hotend/Extruder | Volumetric Flow Rate (mm3/2) |
| --------------- | ---------------------------- |
| Mosquito Magnum | 30                           |
| Mosquito        | 20                           |
| Rapido UHF      | 30                           |
| Rapido HF       | 24                           |
| Dragon HF       | 24                           |
| Dragon SF       | 15                           |
| E3D V6          | 10                           |
| E3D Revo        | 11                           |

{% hint style="success" %}
Es importante tener en cuenta que son valores de referencia...

* dependiendo del material de nuestro nozzle va a afectar a nuestro valor volumétrico de extrusión
* nozzles como los [CHT de Bondtech](https://www.bondtech.se/2023/02/24/the-bondtech-cht-bimetal-nozzles/) que utilizan un diseño diferente pueden mejorar sin otros cambios nuestro valor volumétrico de extrusión
* el tipo de filamento, su calidad y los ajustes de temperatura pueden variar el resultado
* la calidad y características de nuestro sistema de extrusión también puede y va a afectar a los valores de nuestra volumetría de extrusión
  {% endhint %}

Como referencia aquí podéis consultar algunas medidas también por tipo de filamento:

{% tabs %}
{% tab title="PLA" %}
![](https://telegra.ph/file/ae82a823d6dd3bbb13825.png)
{% endtab %}

{% tab title="PETG" %}
![](https://telegra.ph/file/b89c6a19210b8e5e5331f.png)

![](https://telegra.ph/file/8c789de93e68e6608ab2d.png)
{% endtab %}
{% endtabs %}

**Realizando un test en un entorno más real:**

Ahora que tenemos un valor de nuestro MVS lo ideal es realizar un test de impresión donde podamos verificar nuestros valores, para ello usaremos el excelente test usado por el compañero [**CNC Kitchen**](https://www.cnckitchen.com/):

{% tabs %}
{% tab title="PrusaSlicer/SuperSlicer" %}

* Lo primero de todo descargaremos el STL con el test:

{% embed url="<https://www.printables.com/model/134689-cnc-kitchen-extrusion-test-part-with-volumetric-fl>" %}

* Nos aseguramos de que el relleno de la figura, 1 solo perímetro y las capas inferiores/superiores sean 0

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/GXjbWNJSZvW320Qr8Tuu/image.png)

* El siguiente paso será crear los modificadores de capa para cambiar speed factor o flow rate cada 5mm

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FaXDIIu03r7DwtPDUfuL/image.png)
{% endtab %}

{% tab title="OrcaSlicer" %}
Desde OrcaSlicer lo vamos a tener un poco más sencillo dado que tenemos una opción para generarlo :smile:

* Desde el **menú de calibración** elegimos el test **Max flowrate**

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Ean85ntnwp5eNBoSSEYo/image.png)

* elegiremos los umbrales de nuestro test, lo normal sería solamente ajustar el valor superior con el que obtuvimos anteriormente, también podemos ajustar los saltos entre valor de volumetría:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/aCK27w7CuydG4DoDabpF/image.png)

* Ya tendremos nuestro test listo para imprimir, es aconsejable revisar el preview con la vista de velocidad y flow para verificar que es correcto:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/CYp2KfBwWQM7YsE5bky4/image.png)

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/BfoXic3Q7Yi68x4AuidY/image.png)

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/rXcYdrjcg8OkMRpPVuzZ/image.png)
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="danger" %}
**Es importante que estemos atentos a la máquina al realizar estos tests para poderlos detener en caso de problemas!!**

tal como hemos comentado estos tests son en base a la velodidad teórica que soporta nuestro extrusor NO nuestra mecánica/cinemática por lo que podría ocasionar pérdida de pasos o algún otro fallo más severo.
{% endhint %}

Analizando el resultado podremos afinar nuestro valor exacto para nuestra máquina/material:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/RulJDfC1HVynNOiKXADe/image.png) ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/fL5KmIXmPdel5w5DRGzT/image.png)

**Ajustando MVS en nuestro laminador:**

{% tabs %}
{% tab title="PrusaSlicer/SuperSlicer" %}
Como ya comentamos este potente ajuste es muy sencillo de aplicar a nuestro slicer/fileteador. En el caso de PrusaSlicer/SuperSlicer:

* En nuestro perfil de filamentos ajustaremos Max Volumetric Speed

![](https://telegra.ph/file/60e11d1db5810a6001304.png)

* En nuestro perfil de impresion ajustaremos la máxima velocidad de nuestra mecánica/cinemática

![](https://telegra.ph/file/085feffeac9637e524680.png)

Ya está!!! ahora al realizar un fileteado podemos ver en la preview el resultado viendo el preview de velocidad y volumetríaPreview Volumetría

![Sin MVS](https://telegra.ph/file/f226d3bf7ac3bda5b2524.png)

![Con MVS](https://telegra.ph/file/37bad1d77f3dd3c30af26.png)
{% endtab %}

{% tab title="Bambu Studio/OrcaSlicer" %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/kiyOvdWB8aWpHjfQzgl2/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

## 17. gcode de inicio y fin de impresion

Una vez tenemos todo perfectamente calibrado es importante que nuestra impresora realice los pasos correctos a la hora de comenzar y finalizar nuestra impresión desde nuestro laminador

### Gcode de inicio de impresión

{% tabs %}
{% tab title="Marlin" %}
Os sugerimos el siguiente gcode de inicio (Prusa/SuperSlicer al final de la explicación encontrarás como adaptarlo a Cura):

```groovy
; 3DWORK.IO Custom Start G-code
M117 PRE-HEATING!!!
M104 S[first_layer_temperature]   ; Set Extruder temperature
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Set Heat Bed temperature
M190 S{first_layer_bed_temperature[0] - 5}  ; wait for bed temperature - 5
M109 S[first_layer_temperature]             ; wait for nozzle temperature
M117 HEATING!!!
G4 S120 ;wait to preheat

; Printer Homing
M117 HOMING!!!
G28 ; Home all axes
G29 L1 ; Autolevel UBL
G29 J ; Autolevel UBL
; G29 ; Autolevel BILINEAR
; M420 S1 Z10 ; Autolevel MESH Fade 10 mm

; Purge Extruder
M117 CLEANING EXTRUDER!!!
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
```

Este gcode de inicio se divide en tres bloques imprescindibles para iniciar una impresión correctamente:

* **Calentado**, en este primer bloque usamos la configuración del slicer/fileteador para precalentar durante 120 segundos nuestro nozzle y cama (puedes modificar esto modificando el G4 S120 cambiando el valor o comentando/borrando el comando)
* **Homing y Nivelado**, este segundo bloque realizará un homing de nuestros ejes y en el caso de tener autonivelación realizarla (el ejemplo esta hecho para [UBL](https://marlin.3dwork.io/marlin/configuracion-marlin/nivelacion/nivelado-ubl-unified-bed-leveling) pocemos descomentar o borrar las lineas que nos sean o no útiles en nuestro caso)
* **Purga**, aunque a mucha gente no le gusta o hacen una desde el slicer/fileteador alrededor de la pieza es preferible hacer esta linea de purga ya que permitira limpiar todo lo mas posible el nozzle para que comience el proceso de impresión en las mejores condiciones. Para ajustar el tamaño de la linea de purga, esta se realiza en la parte derecha de la cama en el eje Y, ajustaremos el valor de Y200 al tamaño de nuestra cama -10mm

En el caso de Cura modificaremos el primer bloque de la siguiente forma:

```groovy
; 3DWORK.IO Custom Start G-code
M117 PRE-HEATING!!!
M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature
M117 HEATING!!!
G4 S120 ;wait to preheat
```

{% endtab %}

{% tab title="Klipper" %}
Dado que en **Klipper podemos configurar nuestras propias macros** algo que suele ser muy útil es la creación de macros para el inicio de impresión (START\_*PRINT) y final de impresión (END*\_PRINT).

Podréis encontrar más información de como configurarlo en nuestra [**guía específica para Klipper**](broken://pages/cdWyt0MYJuhbvlidMRci).
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Gcode de final de impresión

Tan importante como el Gcode de inicio es el de final que nos asegurará apagar de una forma correcta nuestra impresora y dejará correctamente preparada para el siguiente uso.

{% tabs %}
{% tab title="Marlin" %}

```groovy
; 3DWORK.IO Custom End G-code

G4 ; Wait
M220 S100 ; Reset Speed factor override percentage to default (100%)
M221 S100 ; Reset Extrude factor override percentage to default (100%)
G91 ; Set coordinates to relative

M117 RETRACT TO AVOID OOZING!!!
G1 F1800 E-3 ; Retract filament 3 mm to prevent oozing
G1 F3000 Z20 ; Move Z Axis up 20 mm to allow filament ooze freely

M117 My Lord, your print ready!!!
G90 ; Set coordinates to absolute
G1 X0 Y220 F1000 ; Move Heat Bed to the front for easy print removal

M117 ENDING...
M106 S0 ; Turn off cooling fan
M104 S0 ; Turn off extruder
M140 S0 ; Turn off bed
M107 ; Turn off Fan
M84 ; Disable stepper motors

M117 That's All Folks!
```

Este gcode realiza los siguientes pasos:

* **Retracción**, para evitar que en la siguiente impresion caiga filamento durante el calentamiento, podemos variar el valor de E-3 a los mm que queramos para ajustarlo
* **Presenta la cama con la impresión finalizada**, puedes ajustar Y220 al valor máximo de tu eje Y -10 mm
* **Apagado** ventiladores, extrusor, cama y motores
  {% endtab %}

{% tab title="Klipper" %}
Dado que en **Klipper podemos configurar nuestras propias macros** algo que suele ser muy útil es la creación de macros para el inicio de impresión (START\_*PRINT) y final de impresión (END*\_PRINT).

Podréis encontrar más información de como configurarlo en nuestra [**guía específica para Klipper**](broken://pages/cdWyt0MYJuhbvlidMRci).
{% endtab %}
{% endtabs %}

## Tests en cambio filamento/color sugeridos <a href="#prueba-de-stress-finall" id="prueba-de-stress-finall"></a>

Muchas veces al cambiar de tipo de material y/o color o marca de fabricante comenzamos a imprimir sin realizar un mínimo de tests que pueden llevarnos a resultados, a veces, desastrosos.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/osXDGAIhnEK1HgE4KlzG/image.png" alt=""><figcaption><p>Breve resumen de características de filamentos más usados.</p></figcaption></figure>

Para evitar este tipo de problemas os aconsejamos realizar los siguientes tests:

* [Torre de temperatura](#6.-torre-de-temperatura) que nos permitirá verificar o encontrar la temperatura óptima para nuestro nuevo filamento
* [Ajuste de flujo y comprobación de pasos](#5.-ajuste-flujo-flow), usando el test de flujo que es un test muy rápido podemos rápidamente verificar que el flujo es correcto y que nuestros pasos de ejes no variaron con el nuevo filamento. En nuestro caso el cubo de flujo usado tiene unas medidas de 35x35x15mm (X Y Z).\
  \&#xNAN;**`; Filament-specific start gcode`**\
  **`M92 X80.2586 Y80.4597 Z401.4765 ; Ajuste de pasos específico para PETG`**
* [Retracciones](#8.-retracciones), en muchas ocasiones este parámetro es muy susceptible de cambiar y el test es rápido de realizar desde OrcaSlicer/SuperSlicer o el generador de Teaching Tech
* [Test de tolerancia horizontal](#9.-tolerancia-expansio-horizontal), aconsejable realizarlo sobre todo si cambiamos el tipo de filamento o marca

Test **imprescindibles en caso de tener/usar estas funciones avanzadas**:

* [Linear Advance/Pressure Advance](#13.-linear-advance-pressure-advance-opcional), en el caso que usemos LA/PA es imprescindible realizar la comprobación y ajustar el nuevo valor
* [Extrusión Volumétrica](#16.-ajuste-de-extrusion-volumetrica-opcional), al igual que el punto anterior MVS también queda muy influenciado por el tipo de material por lo que es mas que aconsejable realizar/comprobar que no varía con el nuevo filamento

Dado que la mayoría de laminadores/slicers nuevos disponen de perfiles para tipo de filamento/material lo ideal es crear uno nuevo para cada tipo de filamento y almacenar ahi cualquier cambio con respecto a otros ya sea con cambio de valores o, de permitirlo, mediante gcode especifico de filamento (como en SuperSlicer/PrusaSlicer que le da una gran versatilidad y personalizacion).

## Prueba de stress finall!!! <a href="#prueba-de-stress-finall" id="prueba-de-stress-finall"></a>

Si has llegado hasta aquí y seguiste todos los pasos sugeridos correctamente tu impresora estará probablemente ajustada.Pars hacer una verificación final podemos usar una última pieza de calibración de stress que nos ayudará a comprobar que todo este correcto.

Os sugerimos dos que pensamos que os pueden servir para ver el resultado global de vuestra calibración pero recordad que en ocasiones vamos a tener que hacer ajustes especificos dependiendo del tipo de pieza/filamento.

{% tabs %}
{% tab title="Benchy" %}
Todo un clásico siendo un test que nos permite comprobar en una pieza "real" los diferentes ajustes realizados previamente. Podéis descargarlo desde [**aquí**](http://www.thingiverse.com/thing:763622).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Zwg5xjYCjcKZLoLZVGba/image.png)

Podremos comprobar la fiabilidad de medidas de nuestra máquina comprobando estas cotas:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/B8SKKt0XJG3oDJvslJmO/telegram-cloud-photo-size-4-532582658194473474-x.jpg)

También podremos ver algunos tips para revisar algunas zonas especiales de nuestro benchy:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ScYPiSyUbXbxiTipIxiA/telegram-cloud-photo-size-4-5794285399613487263-y.jpg)
{% endtab %}

{% tab title="Tostadora" %}
Aunque lo más normal es usar el benchy para hacer un test general el test de la tostadora, aunque gasta más material y tarde más, no puede dar más información.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ryMrCooiR9giksEvAKKe/image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Es importante tener en cuenta que para imprimir correctamente estos tests tu máquina debería tener correctamente ajustados:

* adhesión de primeras capas, dado que alguno de los tests se pueden ver afectados por ello
* pie de elefante, al igual que el anterior puede afectar a ciertas partes de test
* retracciones, al ser un modelo articulado unas retracciones incorrectas pueden afectar a algunos tests
* integridad dimensional, como puede ser sobre extrusión, warping, desplazamiento de capas... en general cualquier tipo de artefactos que pueda afectar a la precisión de nuestra impresora a la hora de imprimir
  {% endhint %}

{% embed url="<https://www.printables.com/model/60985-the-torture-toaster>" %}
Test de estrés - Tostadora
{% endembed %}
{% endtab %}

{% tab title="Avanzado" %}
![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/WSJc8HuPbruka9NXHlI6/image.png)

Este test ayudará a verificar;\
\- test de voladizos, donde nos indicará en wue angulos nuestra impresora piede imprimir sin soportes para configurar en tu slider y evitar/minimizar el número de soportes necesarios\
\- test de puentes, para ver los límites en distancia de puentes\
\- test retracción\
\- test definicion esquinas\
\- test de tolerancia\
\- test de escala

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:2975429>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

### Puedes encontrar más tests específicos en mis colecciones de Thingiverse y Printables: <a href="#puedes-encontrar-mas-tests-especificos-en-mi-coleccion-en-thingiverse" id="puedes-encontrar-mas-tests-especificos-en-mi-coleccion-en-thingiverse"></a>

{% embed url="<https://www.printables.com/social/133269-jjr3d/collections/115878>" %}

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/alienboyxp/collections/calibracion>" %}

## Perfiles de Impresión que podemos usar como referencia <a href="#perfiles-de-impresion-que-podemos-usar-como-referencia" id="perfiles-de-impresion-que-podemos-usar-como-referencia"></a>

### Creality Ender <a href="#creality-ender" id="creality-ender"></a>

* PrusaSlicer/SuperSlicer: <https://www.chepclub.com/prusaslicer-profiles.html>
* Cura: <https://www.chepclub.com/cura-profiles.html>
* Start/End Gcodes (Cura): <https://www.chepclub.com/startend-gcode.html>

### Creality CR10 <a href="#creality-cr10" id="creality-cr10"></a>

* PrusaSlicer/SuperSlicer: <https://3dprintbeginner.com/cr10s-pro-prusa-slicer-profile/>

### Artillery X1/Genius <a href="#artillery-x1-genius" id="artillery-x1-genius"></a>

* PrusaSlicer/SuperSlicer: <https://3dprintbeginner.com/prusaslicer-profiles/>

## Links Relacionados: <a href="#links-relacionados" id="links-relacionados"></a>

<https://3dprintbeginner.com/flow-rate-calibration/>


# Guía Calibración Impresoras 3D SLA/Resina

Guía completa de impresión 3D en resina: primeros pasos, seguridad, calibración, troubleshooting y post-procesado para principiantes y usuarios avanzados.

{% hint style="info" %}
**English**: Use your browser's built-in translation — Chrome and Edge detect the language automatically and offer to translate the page.
{% endhint %}

En esta guía vamos a intentar ayudar en esos primeros pasos con este tipo de impresoras así como dar alguna información que también pueda ser de ayuda a aquellos que ya tengan una impresora y quieran sacarles el máximo potencial.

Si queréis podéis entrar en las comunidades de Telegram, en español, donde podréis encontrar más información y ayuda de otros compañeros:

| Grupo               | Descripción                                      | Link                          |
| ------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------------- |
| **3Dwork**          | Grupo general de soporte impresoras 3D           | <https://t.me/trastornados>   |
| **Anycubic ES SLA** | Grupo enfocado en impresoras SLA/resina Anycubic | <https://t.me/AnycubicPhoton> |
| **Elegoo ES SLA**   | Grupo enfocado en impresoras SLA/resina Elegoo   | <https://t.me/elegoomars>     |

Por otro lado si podéis encontrar review de impresoras de resina de las principales marcas donde se os facilitará descripción de la máquina, primeros pasos y algunos tips que pueden ser útiles:

| Marca        | Link                                |
| ------------ | ----------------------------------- |
| Anycubic     | <https://3dwork.io/?s=anycubic>     |
| Elegoo       | <https://3dwork.io/?s=elegoo>       |
| Uniformation | <https://3dwork.io/?s=uniformation> |

## Guía de inicio rápido

Si acabas de recibir tu primera impresora de resina, este es el orden recomendado para ponerte en marcha de forma segura y eficiente:

{% hint style="danger" %}
**Lee la** [**sección de seguridad**](#seguridad) **antes de encender la impresora.** **NO ES ALGO OPCIONAL!!!**

**LAS IMPRESORAS DE RESINA Y LOS COMPONENTES QUE USAN NO SON UN JUGUETE!!!**
{% endhint %}

{% stepper %}
{% step %}

### [Seguridad](#seguridad)... no es negociable!!!

\ <img src="https://images.gitbook.com/__img/dpr=2,width=760,onerror=redirect,format=auto,signature=346308604/https%3A%2F%2Fcontent.gitbook.com%2Fcontent%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fblobs%2FRJALGiGUHDTXcpHRMHT0%2Fimage.png" alt="" data-size="original">

Prepara el equipo de protección (guantes, mascarilla, gafas) y el entorno de impresión y postprocesamiento para que el manejo de tu impresora sea seguro. La seguridad en impresión en resina no es negociable.
{% endstep %}

{% step %}

### Conocimientos básicos!!!

Conoce las [partes de tu impresora](#partes-de-una-impresora-3d-de-resina), cómo funcionan y familiarízate con la terminología... te ayudará a entender todo y sacar el máximo provecho de tu máquina.
{% endstep %}

{% step %}

### Escoje la resina adecuada

Elegir y preparar tu resina para imprimir es algo básico y de lo que dependerán los resultados finales. Conoce qué [opciones de resinas existen](#resinas-3d), usos y peculiaridades.
{% endstep %}

{% step %}

### Laminado de proyectos/piezas... una parte crítica del proceso

Para poder imprimir antes se han de laminar las piezas con un software llamado laminador... básicamente este software procesa una figura 3D en base a unos ajustes de un perfil de impresión que puedes ajustar ciertas propiedades y genera un fichero que la máquina entien
{% endstep %}

{% step %}

### Puesta en marcha de la impresora

Ya tengas que [nivelar la impresora](/guias-impresion-3d/guia-calibracion-impresoras-3d-sla-resina) manualmente, de forma "automática", tengas sistema de control de temperatura u otros ajustes... es importante conocer y familiarizarte con este proceso para evitar problemas en nuestras impresiones.
{% endstep %}

{% step %}

### Tests y calibración

Realizar tests de exposición es algo básico para obtener el mejor resultado, además de tests para tiempos de exposición de capas normales, tienes tests que sirven para diferentes objetivos... te aconsejamos que revises la sección de [tests de calibración](#tests-de-exposicion) para saber qué opciones tienes.
{% endstep %}

{% step %}

### Postprocesado de las impresiones

La impresión en resina necesita de unos pasos de postprocesado para poder dejar listas las piezas impresas... revisa la [sección de postprocesado](#post-procesado) para conocer estos pasos.
{% endstep %}

{% step %}

### Troubleshooting/resolución de problemas de impresión

En este tipo de impresoras no suele ser extraño que fallen las impresoras, conocer las causas y posibles soluciones puede ahorrarte algún susto o daño a la impresora... pásate por la [sección de troubleshooting](#impresiones-fallidas-troubleshooting) que te puede ayudar si algo falla.
{% endstep %}
{% endstepper %}

Para usuarios con experiencia que buscan optimizar sus resultados:

| Objetivo                  | Sección                                                                                     |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Máxima calidad de detalle | [Ajustes avanzados](#ajustes-avanzados) + [Tests avanzados](#tests-de-exposicion-avanzados) |
| Impresiones fallidas      | [Troubleshooting](#impresiones-fallidas-troubleshooting)                                    |
| Cambio de film FEP/ACF    | [Sustituir film](#sustituir-film-acf-nfep-pfa-fep)                                          |
| Mantenimiento preventivo  | [Mantenimiento](#mantenimiento-impresoras-de-resina)                                        |

## ¿Qué es la impresión 3D en resina?

Probablemente algunos de vosotros vengáis de impresoras de filamento (FDM) donde se utiliza un filamento el cual fundimos para crear capa a capa nuestras figuras. En las impresoras de resina, aunque el objetivo final es el mismo que es crear una figura 3D, utilizamos una resina fotocurable para crear capa a capa nuestras piezas.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FHln4zM8fpIQKo4atHPE5%2F3dfdmvssla.gif?alt=media&amp;token=e53797c8-ef60-4a09-af9a-4211cf8b07d8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tenemos diferentes tecnologías de impresión 3D en resina como SLA/DLP/MSLA las más populares y con diferentes combinaciones.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FuPKGbBNpnFjbkJiOhO1x%2F3dresin.gif?alt=media&amp;token=c56ec322-d5cb-40eb-9b41-19a01191e6f7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Este tipo de impresoras utilizan un tanque donde tenemos una resina fotocurable, básicamente que esta se solidifica cuando es expuesta a radiación UV. La parte mecánica de la impresora baja la plataforma de impresión hasta una altura, altura de capa de impresión, y de esa forma capa a capa se van curando y formando nuestras piezas creando un modelo 3D.

* En el caso de las impresoras SLA, Stereolithography Laser Apparating, se utiliza un láser y va curando los diferentes puntos que forman las diferentes capas.
* En DLP, Digital Light Processing, disponemos de un proyector UV que cura la capa entera en una vez por capa.
* En MSLA, se utiliza una pantalla LCD que actua de máscara para dejar o no pasar los UV de una fuente.

El proceso tal como os indicamos es similar entre todas esta tecnologias, la plataforma va bajando y subiendo para hacer cada una de las capas hasta que nuestra pieza se forma.

## Seguridad

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/RJALGiGUHDTXcpHRMHT0/image.png)

La resina y otros matEstándarue usaremos durante el proceso pueden ser peligrosos si no se manipulan correctamente... POR FAVOR TOMA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD!!!

La resina y otros productos químicos que usaremos son o pueden ser altamente tóxicos y peligrosos ya que provocan aerosoles tóxicos que pueden causar problemas de intoxicación realmente serios.

{% hint style="danger" %}
**En el caso de sentirnos mareados, a punto de desmayarnos o tener dolores de cabeza... SALIR DE LA HABITACIÓN INMEDIATAMENTE!!! al aire libre si es posible y no entrar en la habitación hasta sentirnos mejor entrando momentaneamente a abrir ventanas o activar purificadores de aire para ventilar/limpiar bien la habitación, hasta que eso suceda mantenerse fuera.**
{% endhint %}

Algunos fabricantes venden sus resinas o productos indicando que son más o menos tóxicas, la realidad es que ante la falta de certificados oficiales y su dudosa procedencia el consejo es manipular cualquier producto químico con la mayor precaución posible.

Por otro lado y además de generar aerosoles tóxicos que podemos inhalar los componentes que manejamos durante la impresión 3D también es dañina para la piel, puede provocar irritaciones y reacciones alérgicas por lo que es imprescindible el uso de guantes de goma de silicona o nitrilo.

{% hint style="danger" %}
**En el caso que entremos en contacto con resina líquina hay que limpiar la zona urgentemente con agua tibia, ya que el agua fría puede reaccionar con la resina y volverlas pegajosas y difíciles de retirar, y aplicando antes jabón en la zona.**
{% endhint %}

En la siguiente tabla podéis ver algunos de los componentes que son usados en las formulaciones de las resinas 3D y sus aspectos nocivos para la salud:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FuKuAtvr9LfshTIey5U8s%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7e3c8e8d-8217-4e2c-a707-a4ddc29a9afe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Algunos mitos que nos gustaría que tengáis claro con la seguridad y que son importantes a modo resumen:

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| **La resina lavable al agua es una solución más sergura que las normales.** | **FALSO!!!** | <p>Estas resinas tienen una composición igual o peor en ocasiones que las resinas normales.<br>La diferencia es que su fórmula permite el uso de agua para su limpieza, para lo bueno y lo malo.<br>El agua es un detergente menos tóxico que el IPA, pero, por otro lado, se han de tratar y desechar esa agua de forma correcta al ser tóxica, además de que su reutilización es menor comparada con IPA.<br>Además, este tipo de resina suele ser menos rígida y puede dar problemas con el tiempo al rajarse si no se cura muy bien interna/externamente.</p>                         |
| **La resina de menos olor o Bio son menos tóxica.**                         | **FALSO!!!** | <p>La falta de olor no necesariamente está relacionada con que sus vapores no sean tóxicos.<br>De hecho, algunas formulaciones de resina para evitar olores usan compuestos que pueden llegar a ser más tóxicos incluso que la resina normal.<br>Lo mejor para el tema olores es priorizar una ventilación de extracción, filtros de carbono/HEPA y ventilación constante del área de trabajo.<br>Con respecto a las resinas Bio es similar, el hecho de ser fabricadas con componentes bio no significa que no sea tóxica y es importante comprobar el MSDS (datasheet de seguridad)</p> |
| **Ponerse guantes es opcional.**                                            | **FALSO!!!** | <p>Los guantes, a ser posible de nitrilo, son una barrera para que la resina no toque nuestra piel.<br>Si no manejamos correctamente la resina esta puede tocar nuestra piel pudiendo producir diversas reacciones adversas como quemaduras o alergias.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| **La resina curada es segura al tacto y contacto con comida.**              | **FALSO!!!** | Las piezas curadas pueden contener residuos o restos de resina que pueden ser dañinos al contacto con la piel tal como vimos en el punto anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| **Filtros de carbono filtran todas la toxicidad de la resin**a.             | **FALSO!!!** | <p>Los filtros de carbono son relativamente efectivos en la reducción de olores y determinador VoCs (partículas suspendidas) pero no todas.<br>Además este tipo de filtros se saturan muy rápidamente y se han de reemplazar los filtros a menudo para que sean efectivos.<br>Lo mejor es priorizar una ventilación de extracción, filtros de carbono/HEPA y ventilación constante del área de trabajo.</p>                                                                                                                                                                               |
| **Usar mascarillas de tela son suficientes para la impresión en resina.**   | **FALSO!!!** | Este tipo de mascarillas, las típicas que encontramos en los propios kits de las impresoras, son totalmente insuficientes para filtrar VoCs emitidos durante la manipulación/proceso de impresión en resina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

En el siguiente video de nuestro compañero VogMan podéis encontrar mucha información sobre estos temas interesante:

{% embed url="<https://youtu.be/tm2PyYS8ncI?si=kvMMflPoDC064Mh0>" %}

### Medidas de protección

A nivel básico os aconsejamos:

* un **entorno bien ventilado de forma continua**, esto ayudará a diluir los contaminantes en suspensión reduciendo su exposición
* **extracción y filtrado del átrea de impresión**, el uso de sistema de extracción al exterior y/o el filtrado activo mediante equipos con filtros HEPA/Carbono van a permitir reducir significativamente los contaminantes
* disponer de **áreas reservadas para impresión**, que delimiten el acceso a personas que puedan manipular o usar indevidamente los materiales relacionados con impresión
* utilizar el c**orrecto equipamiento de protección**, como guantes... gafas de protección... sistemas de ventilación ABEK

En la siguiente imagen podéis ver, con respecto a los diferentes pasos o procesos de impresión en resina, cuando es obligatorio el uso de uno o varios sistemas de protección:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FX2KwCFMWEYsCM8fWvwS4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6e3a5bb4-7fa1-45fd-88b9-66ff5636d9de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tal como hemos comentado hay que tener cuidado trabajando/manipulando impresión en resina por lo que os aconsejamos usar estos componentes de protección:

* Máscara de respiración con cartuchos de filtro de alta calidad. En nuestras impresoras suelen venir unas mascarillas téxtil que NO protegen.

  Es aconsejable comprar siempre máscara y cartuchos de filtrado originales, esta en juego tu salud!!!

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/VG8hfh5uIjZweXFcpfM1/telegram-cloud-photo-size-4-5845696488859089994-y_partial.jpg)

* Gafas protectoras, como ya hemos comentado la resina puede provocar irritación e incluso alergia por lo que es más que aconsejable protegernos con unas gafas de cualquier salpicadura o traza de resina sólida durante el proceso de manipulación de la pieza.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/7jYkM54tUum5ImsAny9Y/image.png)

* Guantes de silicona o nitrilo, para evitar el contacto con los productos químicos que manipularemos
* Filtros de aire, en este aspecto indicar que pese a que algunas impresoras llevan filtros estos son normalmente de carbono que se centran más en reducir el olor que no en proteger de los aerosoles tóxicos.

  Es aconsejable disponer de un purificador de calidad en la habción donde tengamos nuestras máquinas y/o un extractor hacia el exterior además de asegurarnos que se encuentren en un lugar bien ventilado o que podamos ventilar fácilmente.

![Purificador de aire](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/KgdN58oRAYy05PfDvvoP/image.png)

* Tapa, idealmente de silicona, para nuestro VAT. Esto evitará por un lado que la luz UV natural pueda llegar a la resina y por otro lado contener los vapores/aerosoles cuando no estemos usando el VAT y lo tengamos con resina.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/n1cEPPCL4LPKh7pszAVn/image.png)

## Herramientas

La impresión en resina require de una mayor manipulación de nuestras piezas así como de nuestras máquinas por lo que es imprescindible asegurarse que tenemos disponible las herramientas adecuadas que necesitemos durante el proceso:

* Caja para almacenar todas las herramientas e utensilios, a ser posible plástica y en negro para que no atraviese la luz.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/rvfaJnSCajHEUjdVuEp3/image.png)

* 3 tuppers plasticos con dimensiones suficientes para el volumen de impresión de nuestra impresora que usaremos para el pre-lavado, lavado y proceso de filtrado/limpieza el IPA.

  En el caso que tengamos una máquina de lavado/curado, algo muy aconsejable por la comodidad y seguridad que aporta al proceso, es aconsejable disponer de una segunda cubeta para el pre-lavado y en este caso un tercer tupper para el filtrado/limpieza el IPA.
* Filtro/colador resina, todo y que suelen venir algunos con la propia impresora tener un colador de té va fenomenal para el filtrado de la resina.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/o4LaReXkWz6kmtOfXZyv/image.png)

* [Espátula de silicona](https://s.click.aliexpress.com/e/_oFMwFJi), como las usadas en cocina ya que son muy útiles para remover la resina en el VAT y evitar dañarlo.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FOZabMs4t42NznR4p2Bi3%2Fimage.png?alt=media\&token=10a71a0f-8521-40d4-a510-e8e2f2ce3a74)
* Toallitas IPA o trapo microfibras, para limpiar con IPA los utensilios
* Pinzas a ser de plástico para recoger cualquier resto que encontremos en el VAT
* Una [jeringa de gran capacidad](https://s.click.aliexpress.com/e/_onfmE0Y) va sensacional para poder vaciar el VAT de resina de una forma cómoda y segura -\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FxkdeQn1xNiBTMPXnpLiR%2Fimage.png?alt=media\&token=33826ecd-985b-49f3-883f-84b0df6aa111)
* Máquina de curado y lavado, aunque podemos fabricarnos una caja de curado y realizar el proceso de lavado a mano, es más aconsejable y suele dar mejores resultados hacerse con una máquina de este tipo.

{% embed url="<https://youtu.be/3WIgrAHEyl4>" %}

## Partes de una impresora 3D de resina

A continuación os vamos a describir brevemente las partes de una impresora de resina, utilizaremos de ejemplo una Anycubic M5s Pro aunque todas básicamente tienen las mismas partes.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FArDE0CjTFOTta6LEh5d9%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e98d1251-992f-418b-b076-19566368a255" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Cúpula o campana protectora (Removable Cover)**, básicamente permite cerrar el área de impresión para evitar que los UV afecten a la resina, manipular la máquina durante la impresión y contener los gases producidos durante esta.\
  Dependiendo de la marca/modelo puede ser como la de la foto, o abatible o estilo puerta.
* **Eje Z (Z Axis)**, es el brazo donde se monta la cinemática de la impresora... guia/s lineal/es, anclaje de la plataforma de impresion, varilla y motor.\
  Es una parte fundamental ya que de la robustez de su construcción va a depender la precisión de cada capa.
* Plataforma de impresión (Build Platform), es la plataforma donde se van adhiriendo nuestras capas para formar la figura final. Construida en aluminio normalmente suelen llevar un grabado láser para mejorar la adherencia de capas.
* **VAT o tanque de resina (Resin VAT)**, es el depósito donde pondremos la resina. Este depósito normalmente suele ser de aluminio y en ocasiones con un tratamiento anti adherente. En el fondo de este VAT nos encontramos con un film transparente y flexible del cual [os hablaremos más adelante](#sustituir-film-acf-nfep-pfa-fep).
* **Protector de pantalla (Protection Film)**, cada vez más impresoras de gama media/alta ya lo llevan integrado de fábrica (normalmente un cristal templado 9H), pero sigue habiendo modelos, sobre todo de entrada, que no lo incorporan. Si el vuestro no lo lleva, es muy aconsejable añadir uno para proteger la pantalla ante filtrados de resina o pequeños golpes por restos de resina.\
  Lo ideal es utilizar cristales templados 9H finos y sin polarizar, aunque también podemos utilizar acetatos que aguanten temperatura. Las propias marcas o terceros ya suelen vender este tipo de protectores. Tenéis más detalle sobre cómo elegirlo e instalarlo, incluyendo la recalibración del Z-offset necesaria y por qué la transmitancia UV importa, en el apartado [Protección pantalla](#proteccion-pantalla) más abajo.
* **Pantalla LCD (Exposure Screen)**, tal como vimos en el punto anterior es una pantalla que va a permitir el paso o no de los UV.\
  Estas pantallas tienen un tiempo de vida limitado, se consideran consumibles, además que filtrado de resina o golpes pueden dañarla relativamente fácil.
* **Fuente UV (Light Source)**, al igual que el anterior ya vimos al inicio de la guía el uso de la fuente UV.\
  Es importante recalcar en esta su potencia y su sistema óptico para que llegue de forma homogénea a todo el área de impresión. Además dado que genera bastante calor es siempre importante mantener una buena ventilación para alargar su vida útil.
* **Panel/Pantalla de control (Control Panel)**, es la pantalla desde donde vamos a poder acceder al interfaz de control de la impresora... siendo a día de hoy la inmensa mayoría táctil.
* **Fuente de datos (Data Input)**, la forma en la que daremos acceso a nuestra impresora a los ficheros laminados. Normalmente tenemos conexiones USB y en impresoras más modernas o de más alta gama interfaces de conexión a red o WiFi.
* **Accesorios**, dependiendo del modelo nos podemos encontrar con:
  * **Sistemas de filtrado o extracción de gases/vapores**, siempre aconsejamos los sistemas de extracción con filtro pero algunas marcas/modelos incluyen un pequeño sistema de filtrado carbon activo que poco más que eliminan el olor de la resina además de requerir cambiar ese carbono a menudo porque se saturan rápidamente.
  * **Sistemas de calefacción**, muy importantes en este tipo de impresoras disponer de ellos en especial si nuestra impresora está en sitios con bajas temperaturas o corrientes de aire. Ya [os explicaremos más adelante la importancia de la temperatura](#impresiones-fallidas-troubleshooting).
  * **Sistemas de llenado automático de resina**, también suele ser muy útil en especial en impresoras de gran volumen para asegurar que no nos quedamos sin resina o por seguridad a la hora de manipular la resina.

## Resinas 3D

Como ya hemos visto una parte fundamental de esta tecnología de impresión es el uso de resinas que mediante el proceso explicado se solidifican formando nuestras piezas.

Entre las propiedades de las resinas podemos ver algunas como alta resolución, transparencia, flexibilidad, velocidad de impresión, etc.

La elección de la resina es un aspecto crucial porque va a afectar el acabado y propiedades de nuestras piezas así como requerir determinados ajustes, máquinas o procesos para utilizarlas.

* **Resinas Estándar**, suelen ser la solución más económicas y usadas normalmente además de compatibles con el 90% de las impresoras.\
  Tienen una buena precisión y definición que las hacen ideales para un uso general aunque pueden ser no tan adecuadas para impresiones de alta velocidad o bajo determinadas temperaturas de trabajo, producir un alto grado de olor en ocasiones y normalmente estas se limpian con detergentes químicos como IPA.
* **Resinas lavables al agua**, unas resinas muy populares entre la gente y que fueron una "invención" de los fabricantes para hacer más "segura" y "sencilla" la impresión en resina... la realidad es muy diferente.\
  Son unas resinas que en lugar de usar detergentes químicos utilizan agua para realizar la limpieza... si, suena genial!!! Pero tal como veremos más adelante este agua se ha de tratar correctamente y se han de tener las mismas medidas de seguridad que con cualquier resto del proceso que tenga restos de resina... vamos que no se puede tirar el agua por el desgue.\
  Además estas resinas normalmente suelen ser más débiles tendiendo a "estallar" o partirse ya sea durante el post-procesado... o incluso a los días/semanas/meses si no tenemos cuidado.

{% hint style="warning" %}
**Resinas lavables al agua... que tener en cuenta con ellas para evitar problemas?**

Como ya os hemos comentado estas resinas tienen mucho marketing detrás y lleva a los usuarios a tener determinadas expectativas que después no son todo lo buenas y maravillosas.

En este caso no nos vamos a centrar en el tema de seguridad y tratamiento de residuos si no en que aspectos tener en cuenta para evitar que nuestras piezas se partan con facilidad:

* **Proceso de curado**, tal como os comentábamos estas resinas tienden a ser algo delicadas y el proceso de curado durante la impresión y especialmente en el post-procesado pueden agravar esto.\
  Intenta siempre ajustar correctamente los tiempos de curado durante la impresión.\
  Intenta ajustar los tiempos de curado durante el post-procesado, haz pruebas siempre, cura durante periodos de tiempos cortos cambiando de posición las piezas... por ejemplo si la pieza requiere 3m de curado haz un curado de 1.5m en una posición, cambia la posición y cura el mismo tiempo y vuelve a realizar el proceso.\
  Evita dejar tus piezas expuesta a la luz directa solar durante periodos grandes de tiempo.

* **Secado**, este tipo de resina tiende a absorver humedad lo cual por sus características puede iniciar procesos químicos que rompan la estructura de nuestras piezas.\
  Es más que aconsejable que después de la limpieza de la pieza sequemos muy muy bien las piezas especialmente por zonas poco accesibles... podemos utilizar aire comprimido, un secador o pistola de calor idealmente también para que con un poco de calor ayude al secado.\
  Deja las piezas durante minutos/horas antes de proceder al curado, asi aseguras que el secado es óptimo.\
  Nunca realizar el curado si las piezas están húmedas!!!

* **Mezclado de resina**, para mejorar este tipo de resina y evitar algunos de estos problemas suele ser una buena idea mezclar alrededor de un 10% de resina flexible (o hacer pruebas hasta encontrar el % adecuado en tu caso) .

* **Almacenaje de nuestras piezas.**..\
  Evita almacenar las piezas en lugares con alta humedad o calor. Idealmente en lugares secos y con temperatura ligeramente baja.\
  Aplicar una capa de sellante, como barnices acrílicos con protección UV, pueden ayudar a proteger la absorción de humedad.
  {% endhint %}

* **Resinas ABS**, son unas resinas que contienen partes de ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) que básicamente es un polimero termoplastico que tiene una buena resistencia y dureza excelente para piezas mecánicas o que queramos un extra de dureza y resistencia a golpes.

* **Resinas Flexibles**, probablemente por el propio nombre ya te haces una idea de su función. Su principal característica es que nuestros objetos podrán ser mas o menos flexibles.\
  Estas resinas suelen ser compatibles con la mayoría de impresoras pero es importante tener en cuenta que para un correcto uso se han de realizar unos buenos ajustes en las opciones de impresión como tiempos de exposición, velocidades, tiempos de descanso, distancias, etc...

* **Resinas Alta Temperatura**, de nuevo son unas resinas muy enfocadas a usos concretos... en este caso a soportar temperaturas altas que eviten degradaciones o pérdidas estructurales de integridad en nuestras piezas. Principalemente pensadas para el uso en piezas mecánicas en entornos con condiciones especiales.

* **Resinas Técnicas**, disponemos de otros tipos de resinas técnicas como castables para fundido, con base a materiales como Nylon, etc...

## Manipulación de la impresora

### Normas básicas

* NO intentes quitar la resina con agua fría ya que como hemos comentado la resina cuando entra en contacto con agua fría se vuelve muy pegajosa y viscosas.

  Usa toallitas o trapo microfibras con IPA o en su defecto agua tibia con jabón. En resinas lavables al agua usaremos agua tibia con jabón sin problema)
* Es importante colocar nuestra impresora en una superficie plana y estable para que no tengamos problemas con nuestro nivel de resina durante la impresión.

  También es aconsejable que se encuentre en una zona protegida ante menores o mascotas así como bien ventilada.
* Nunca toquemos el FEP con nada que no sea goma blanda o silicona.
* Puedes dejar la resina en el VAT durante mucho tiempo, no le pasará nada a tu FEP por ello. Tan solo asegurate que esta tapado el VAT para evitar luz UV y emisión de aerosoles y a ser posible tapa también tu máquina con una funda téxtil negra que evite que entre la luz.
* Mezcla en el VAT o agita bien el bote de resina antes de una impresión, agita de forma circular nunca evitando movimientos de "barman" :) mezclaras de una forma uniforme y no crearás burbujas en exceso, y deja reposar unos minutos para evitar burbujas en tus impresiones.
* Se recomienda que la resina se encuentre entre 25-35 grados para un resultado óptimo. Podemos hacer este proceso de diferentes formas como usar un calefactor, calentar la superficie de la plataforma de impresion con un secador, poner el bote de resina en un calienta biberones o bajo agua caliente, etc...
* Utlizar siempre un colador cuando pasemos la resina del VAT al bote, incluso si la impresión/es salieron perfectas.
* Revisa periódicamente el film, su tensado y posibles daños. Aplicar una capa fina de lubricante PTFE seco es una de las mejores prácticas para alargar su vida útil y reducir los fallos de impresión por adherencia (más abajo explicamos cómo hacerlo correctamente).

### Lubricación del film con PTFE seco

Aplicar una microcapa de PTFE seco (teflón) sobre el film es una técnica muy extendida para reducir la tensión superficial y evitar que las impresiones se queden pegadas al fondo del VAT/tanque.

* **Debe ser PTFE SECO (Dry Lube)**: nunca uses lubricantes húmedos, aceites ni 3 en 1 tradicional. Tiene que ser un spray de teflón seco en aerosol (como el WD-40 Specialist PTFE Seco). Al aplicarlo, el disolvente se evapora al instante y deja una fina película de polvo de PTFE transparente.
* **Cómo aplicarlo correctamente**:
  * Limpia y seca el film con IPA por completo.
  * Pulveriza una pequeña cantidad de PTFE seco sobre un paño de microfibra o papel ultrasuave (no directamente a chorro sobre el film).
  * Extiéndelo suavemente por toda la superficie interior de la cubeta con movimientos circulares.
  * Pasa un paño limpio y seco para retirar el exceso hasta que el film vuelva a verse completamente transparente.

**Beneficios y mantenimiento**

* **Reduce la succión**: disminuye drásticamente el "chasquido" (pop) que se oye cuando la plataforma sube, lo que protege tanto los motores del eje Z como las zonas finas de tus figuras.
* **Prolonga la vida útil**: evita que la resina se quede microadherida, reduciendo el desgaste por estiramiento y previniendo picaduras prematuras en el film.
* **Reaplicación**: no hace falta aplicarlo en cada impresión. Con ponerlo cada vez que limpies la cubeta a fondo o tras unas 10-15 impresiones largas es más que suficiente.

Para elegir el tipo de film (FEP, nFEP/PFA o ACF) más adecuado a tu máquina y uso, consulta la comparativa detallada en el apartado [Sustituir film](#sustituir-film-acf-nfep-pfa-fep) un poco más abajo en esta misma guía.

{% embed url="<https://youtu.be/uJlyJAg3BBk>" %}

### Protección pantalla

Durante bastante tiempo lo habitual era que las impresoras monocromáticas no llevaran ningún tipo de protección entre la pantalla y el FEP, algo que podía ser un desastre ante cualquier accidente. Esto ha cambiado: cada vez más modelos actuales, sobre todo en la gama media/alta (por ejemplo la Elegoo Saturn 3, Saturn 3 Ultra o Saturn 8K), ya incorporan de fábrica un cristal templado con dureza **9H** integrado sobre la propia pantalla. Aun así **no es algo universal**, hay modelos recientes y sobre todo de gama de entrada que siguen sin llevarlo, así que comprobad las especificaciones de vuestra impresora concreta antes de asumir que ya estáis protegidos.

Si vuestra impresora no lo lleva de serie, es muy aconsejable añadir uno vosotros mismos, teniendo diferentes alternativas:

* uso de acetato fino 0.2 o inferior
* protector, plástico no rígido, de tablet o similar
* protectores comerciales ya hechos para nuestras máquinas (cristal templado 9H, fino y sin polarizar, es la opción más recomendable)

La instalación dependiendo de cual usemos puede ser más o menos compleja intentando siempre cubrir la máxima zona de la impresora y evitando cualquier burbuja que pueda quedar entre el protector y la pantalla.

{% hint style="warning" %}
**Dos cosas a tener en cuenta antes de instalar un protector:**

* **Recalibrad el Z-offset/homing después de instalarlo.** El protector añade un grosor extra entre la pantalla y la plataforma de impresión, así que si vuestra impresora calcula el Z=0 respecto a esa distancia (nivelación automática, sondas de contacto, etc.) es imprescindible repetir la calibración tras la instalación; si no lo hacéis podéis acabar con la plataforma golpeando la pantalla o con una primera capa mal adherida.
* **No todos los protectores dejan pasar los UV igual.** Buscad protectores con alta transmitancia a 405nm (los fabricantes de calidad suelen anunciar +95%), finos, sin polarizar y sin acabado mate/antirreflejo. Un cristal grueso, con textura o de mala calidad óptica puede dispersar la luz UV en los bordes de cada píxel, perdiendo definición y afectando a la resolución y precisión de vuestras impresiones, además de alargar innecesariamente los tiempos de curado si el protector absorbe parte de la luz.
  {% endhint %}

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/RpLQXTH4a0Sug1VvEwZq/telegram-cloud-photo-size-4-5843836974178351765-y.jpg)

### Nivelación de plataforma

El proceso de nivelación de la plataforma es uno de los más importantes para que tengamos un reducido % de fallos en nuestras impresiones.

Por el funcionamiento de las impresoras de resina nuestras piezas se adhieren a la platafoma de impresion y se van formando, al retraer la plataforma para ir creando capas se crean unas tensiones que de no tener una correcta nivelación y ajustes de tiempos en estas capas base van a afectar a la impresión.

Hay básicamente 3 métodos para nivelar, los diremos del mas sencillo al más simple:

* **nivelación automática**, en máquinas recientes contamos con algunos modelos de impresora que se nivelan de forma automática simplificando el proceso.
* **nivelación manual utilizando una hoja de nivelación**, suele ser **el sugerido por los fabricantes y el más seguro si tenemos en cuenta daños a la máquina y sus componentes y al usuario**. Normalmente el proceso es muy sencillo y explicado en las instrucciones del fabricante.
* **nivelación manual directamente en el VAT**, otro **método que suelen utilizar los usuarios avanzados** es realizar el nivelado directamente sobre el VAT. Esto tiene algunas ventajas como que no necesitamos retirar el VAT o limpiar la pantalla.\
  Por contra corremos riesgo de dañar el film del VAT, corremos más riesgo de entrar en contacto con la resina por lo que es más necesario aún contar con guantes/gafas de protección, tenemos que estar seguros que no quede ningún resto de resina o podremos dañar algo.

### Rellenar resina

Antes de iniciar una impresión es imprescindible asegurarse de tener suficiente resina en el VAT. La cantidad necesaria dependerá del volumen de impresión y el tamaño de las piezas, aunque generalmente se recomienda llenar hasta 2/3 de la capacidad del VAT para evitar desbordamientos durante el proceso.

{% hint style="warning" %}
**Precauciones al rellenar:**

* Usa siempre guantes de nitrilo al manipular la resina
* Agita bien el bote antes de verter (movimientos circulares, nunca de "barman" para evitar burbujas)
* Filtra la resina con un colador al verterla para eliminar posibles impurezas o restos de impresiones anteriores
* Asegúrate de que la temperatura de la resina sea adecuada (25-35°C) antes de verter
  {% endhint %}

Pasos para rellenar correctamente:

1. **Comprueba el nivel**, la mayoría de impresoras modernas tienen una línea de máximo en el VAT. No superes el nivel máximo indicado.
2. **Filtra siempre**, incluso si es resina nueva o del mismo bote, utiliza siempre un colador/filtro al verter para evitar impurezas que puedan dañar el film.
3. **Mezcla en el VAT**, una vez vertida, mezcla suavemente con la espátula de silicona haciendo movimientos circulares. Si la resina lleva tiempo en el VAT, asegúrate de que no haya sedimentos en el fondo.
4. **Reposo**, deja reposar unos 2-3 minutos para que las burbujas de aire suban a la superficie antes de iniciar la impresión.

{% hint style="info" %}
Si vas a añadir resina nueva a una que ya tenías en el VAT, asegúrate de que sean de la misma marca, tipo y color. Mezclar resinas diferentes puede provocar resultados impredecibles.
{% endhint %}

### Retirar tanque resina (VAT)

En diferentes ocasiones vamos a necesitar retirar nuestro VAT de la impresora como por ejemplo al hacer una limpieza, sustitución del FEP, etc.

Es importante tener en cuenta que por la naturaleza de materiales y proceso de impresion el VAT puede quedar adherido a nuestra pantalla así que retirarlo de una forma incorrecta puede dañar o romper nuestra pantalla o el FEP.

Os aconsejamos seguir estos sencillos pasos:

* Aflojaremos los tornillos de sujección del VAT.
* Levantaremos, tal como vemos en la siguiente foto, el VAT desde la parte frontal primero para que este se despegue lentamente de la pantalla y permita la entrada de aire.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/2uclRbp9WN0g6DfSs2B7/image.png)

* Seguiremos levantando poco a poco el VAT dentro de la ubicación original y cuando veamos que despega sin problema retiraremos el VAT de su ubicación.

### Retirar resina curada en el FEP

Cuando falla una impresión esta puede quedar adherida a nuestro FEP, a continuación os sugerimos diferentes procedimientos para retirar la resina curada y que no dañe nuestro FEP.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/gCXqyzfqjRxOSsVGkXnQ/image.png)

{% hint style="warning" %}
Nunca intentes retirar la resina curada del FEP con nada afilado ni que pueda cortar!!! puede provocar fugas y destruir tu pantalla u otros daños más graves.
{% endhint %}

Para nosotros la forma más sencilla para realizar el proceso es usar la funcionalidad que llevan muchas impresoras precisamente para esto o el test de UV de nuestra pantalla que suelen disponer todas.

Este proceso como podrás ver en el siguiente video básicamente lo que hace es hacer un curado de una capa muy fina que después se puede retirar de una forma muy sencilla con restos de soportes, con una [pieza impresa diseñada para ello](https://mango3d.io/2023/08/24/lychee-cleaner-for-resin-3d-printers/) o con la misma espátula de silicona.

{% tabs %}
{% tab title="Elegoo" %}
{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=210R3Hewkxk>" %}
{% endtab %}

{% tab title="Anycubic" %}
{% embed url="<https://youtu.be/hfW-0r0fDzA>" %}

{% embed url="<https://youtu.be/czjsxWAu8i8>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

También podemos realizarlo de forma mas manual vaciando nuestro VAT y desde la parte inferior ir "masajeando" la resina curada en una de sus esquinas con la yema de los dedos y circularmente... al cabo de unos segundos debería de comenzar a despegarse.

{% embed url="<https://youtu.be/k4m_PbaUKq0>" %}

### Retirar resina curada en la pantalla

Aunque siempre aconsejamos el poner un protector en las pantallas de nuestras impresoras si estas no disponen de uno en ocasiones puede suceder que por cualquier accidente o impresión fallida nos caiga resina en nuestra pantalla y en el peor de los casos esta cure.

Una solución muy sencilla es usar una esponja que cubra la zona afectada y poner sobre ella agua caliente 60-70 grados con un poco de IPA durante unos 15m, una vez pasados estos 15 minutos procederemos a quitar con cuidado la esponja y con una espátula plástica retiraremos con mucho cuidado la resina de la pantalla.

A continuación tenéis un vídeo del proceso.

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=SI_dq0um5WI>" %}

### Sistemas de despegue por inclinación (Z-tilt / Tilt Release)

Algunas impresoras recientes, como la Elegoo Saturn 4 Ultra, montan un mecanismo de despegue distinto al tradicional. En lugar de subir y bajar todo el eje Z de forma vertical para despegar cada capa del film, es el propio **VAT/tanque el que pivota e se inclina hacia un lado** (junto con la pantalla, en algunos modelos) para desprender la capa en ángulo, en vez de tirar de ella recta hacia arriba.

{% embed url="<https://www.youtube.com/shorts/PJGw0-dET44>" %}

**Ventajas principales**

* **Velocidad de impresión muy superior**: al no tener que hacer el recorrido largo de elevación y descenso del eje Z (lift & retract) en cada capa, los tiempos por capa bajan de los 6-8s habituales a solo 1,5-3s. Las impresiones pueden completarse en poco más de la mitad de tiempo.
* **Menor tensión mecánica en la pieza**: el despegue en ángulo (efecto "pelado de pegatina") ejerce muchísima menos fuerza de succión que el despegue vertical plano tradicional. Se traduce en menos soportes rotos y muchos menos fallos en piezas con áreas grandes y planas.
* **Eje Z más estable y duradero**: los motores y rodamientos del eje Z sufren un desgaste bastante menor al no tener que tirar hacia arriba contra la succión de la resina en cada capa.
* **Permite soportes más finos**: al haber menos fuerza de tracción sobre la figura, se pueden usar soportes con puntas más delgadas, dejando menos marcas en los detalles finos.

**Desventajas y puntos en contra**

* **Mayor complejidad mecánica**: los motores paso a paso adicionales, levas y bisagras necesarios para mover el VAT añaden más puntos de fallo potencial o de descalibración a largo plazo que un VAT fijo tradicional.
* **Mayor nivel de ruido y vibración**: el movimiento continuo de basculado del tanque genera un sonido mecánico constante (clack-clack) y ligeras vibraciones, por lo que conviene que la impresora esté sobre una superficie firme y estable.
* **Riesgo de salpicaduras si se llena de más**: si se supera el nivel máximo de resina recomendado en el VAT, el movimiento de inclinación puede hacer que la resina desborde o salpique fuera del tanque. Esas salpicaduras pueden llegar al interior de la máquina; aunque el diseño suele estar mínimamente preparado para que esto no afecte a los componentes críticos (electrónica, óptica), el resultado final depende de la gravedad del derrame, así que lo mejor es no acercarse nunca al límite de llenado marcado por el fabricante.
* **Consumibles específicos y algo más caros**: al trabajar a estas velocidades, este tipo de impresoras requiere obligatoriamente film tipo **ACF o PFA/nFEP** (no valen FEP estándar), que son más caros de reponer. Podéis ver la comparativa completa de tipos de film justo debajo de este apartado.

{% hint style="info" %}
**¿Vale la pena?** Para la gran mayoría de usuarios, sí, rotundamente. La ganancia en velocidad y el descenso tan marcado en impresiones fallidas compensan de sobra el ruido adicional y la complejidad mecánica del sistema.
{% endhint %}

### Sustituir film (ACF,nFEP/PFA,FEP)

El **film se suele calificar como un consumible por lo que es aconsejable revisarlo periódicamente** para asegurar que no esta dañado o tiene fugas. Las impresoras de nueva generación llevan un contador de capas que nos indica/informa cada cuanto es aconsejable cambiarlo y dependerá del tipo de film que usemos.

|          | Anycubic  | Elegoo             |
| -------- | --------- | ------------------ |
| ACF      | 30K capas |                    |
| nFEP/PFA | 10K capas | 60K capas (z-tilt) |
| FEP      |           |                    |

El film permite el paso de la luz para curar nuestra resina por lo que tiene que estar siempre perfecto. En todo caso que este un poco turbio o con pequeñas abolladuras o rayas no deberían influir.\
Además dependiendo del tipo de film este va a comportarse de una forma u otra al paso de la luz, dependiendo de su composición y grosor, que podemos ver en la siguiente tabla a modo orientativo:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F94eV3Ygyli7IBG95kXRc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6f076030-bcb4-4339-82cb-e4f589247b1e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Tenemos diferentes tipos de film que son más o menos adecuados dependiendo de la máquina y uso de la misma:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FkFRCLPOZ4XZxkO92pumQ%2Fezgif.com-crop.gif?alt=media&amp;token=473e96a3-f90a-4706-88ea-5c1f9e9c282a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Estas características van a permitir unas mayores o menores velocidades y distancias a la hora de imprimir. A modo de ejemplo:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FmW5zwboAHHhgfpkdFEwy%2Fimage.png?alt=media&amp;token=082a8692-7852-4ac8-935d-2f7846377c7b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A continuación tenéis una tabla resumen:

|                 | ACF                                                                                                                                                                                                                                                          | nFEP/PFA                                                                                                                                 | FEP                                                                                                          |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| PROS            | <ul><li>Baja tensión de adherencia, facilita impresión de alta velocidad</li><li>Reduce el riesgo de fallos de impresión</li><li>Se pueden lograr velocidades de impresión altas junto con una resina y máquina adecuada</li><li>Mayor durabilidad</li></ul> | <ul><li>Media tensión de adherencia, facilita impresión a velocidad</li><li>Excelente transferencia de luz</li><li>Coste medio</li></ul> | <ul><li>Excelente transferencia de luz</li><li>Coste menor</li></ul>                                         |
| CONS            | <ul><li>Actualmente, tiene un coste algo superior</li></ul>                                                                                                                                                                                                  | <ul><li>Durabilidad media</li></ul>                                                                                                      | <ul><li>Alta tensión de adherencia, dificulta impresión de alta velocidad</li><li>Baja durabilidad</li></ul> |
| Características | <ul><li>Grosor 300µm</li><li>Pérdida intensidad paso de la luz aprox. -7%</li></ul>                                                                                                                                                                          | <ul><li>Grosor 127µm</li><li>Pérdida intensidad paso de la luz aprox. -5</li></ul>                                                       | <ul><li>Grosor entre 50-150µm</li><li>Pérdida intensidad paso de la luz aprox. entre -1.5-5.4%</li></ul>     |

**En resumen, si buscamos un film que priorice la durabilidad y aprovechar la velocidad de las maquinas actuales así como un extra de durabilidad ACF suele ser el más apropiado. Si queremos priorizar coste y una mayor transmisión de luz que puede resultar en mejores detalles en máquinas con resoluciones XY medias o bajas sin importarnos el tiempo de impresión o durabilidad del film podemos utilizar FEP/nFEP.**

**Deberemos sustituir el film** cuando este **tenga abolladuras profundas, marcas o rayas que generen artefactos en las impresiones, también en el caso que veamos separación de capas en el fip** (es u rasguño que tiene una telaraña que se extiende desde él) y que suelen indicar una rotura inminente... o por último que **no genere la tensión suficiente para el proceso de curado**.

![Abolladuras, marcas o rayas profundas que generan artefactos](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/v3NwpHKcgIMEMgC9M8Bi/image.png)

![Delaminación capas FEP.](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/qU9qvLjvy7Ea7lxzrhkP/image.png)

El proceso de sustitución del film es sencillo y adjuntamos algunos videos útiles, en cualquier caso y dependiendo del sistema que use nuestra máquina los pasos serían:

* Retirar el antiguo film
  * Retiraremos toda la resina del VAT/tanque
  * Utilizaremos IPA de al menos 95% pureza para limpiar el VAT/tanque con un microfibras o similar que no deje residuos o produzca arañazos, especialmente en la zona de los anclajes de los tornillos\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FijFleKUFVs9WBMTsjYGG%2Fimage.png?alt=media\&token=f62679dd-db77-4d92-8cde-f0151573c1fb)
  * Retiraremos todos los tornillos de la parte inferior del VAT, los cuales dejaremos en un recipiente con IPA para ser limpiados cuidadosamente, que sujetan la estructura del film
  * Extraeremos la estructura que sujeta el film\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F65FKxudGMqC3wY1vopIB%2Fimage.png?alt=media\&token=861ecebe-afaf-4985-98f6-2b351559aba6)
  * Retiraremos el resto de tornillos para poder extraer el film antiguo, estos tornillos también los limpiaremos con IPA cuidadosamente\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FoRfjkyUwoe9AZ2oS971G%2Fimage.png?alt=media\&token=58b80964-dfe1-4925-8150-1b5a1d72cfab)
* Instalación del nuevo film
  * Con IPA limpiaremos muy bien toda la estructura del VAT especialmente he la hendidura donde se anclan todos los tornillos\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F2ULPBsTuLEdheE73TwCd%2Fimage.png?alt=media\&token=4514b632-3449-455e-82ef-020e9cd0ebf6)
  * Colocaremos el nuevo film entre las dos partes de la estructura donde retiramos el anterior, es importante realizar este proceso sobre una superficie limpia y plana pondremos la primera parte de la estructura, colocaremos el film nuevo encima y colocaremos la segunda parte de la estructura.\
    ACF, recuerda que la parte mate de este tipo de film ha de quedar en la parte interna del VAT en contacto con la resina.\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FAln4JbUX43TtVI6BmJh8%2Fimage.png?alt=media\&token=40b62f4f-c88a-489b-b8aa-b8d725f49412)
  * Os aconsejamos utilizar la propia plataforma, completamente limpia, para fijar en la posición correcta todo el conjunto como podéis ver en la siguiente imágen\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FbcSonXLOlOyntpITr17Y%2Fimage.png?alt=media\&token=746a60e3-6dfb-4252-801b-2d732b3ef2f7)\
    Otro tip interesante es usar una plantilla que permita mantener una tensióón uniforme durante la instalación:\
    <https://www.youtube.com/watch?v=9YY5MNZw_6w>
  * Utilizaremos la propia llave Allen para perforar el film en los agujeros de anclaje de la estructura\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FtZT72SIPSOkdGgFBznJv%2Fimage.png?alt=media\&token=f08226f5-c6eb-4a7b-9739-e65f5a51d503)
  * Comenzaremos a poner los tornillos iniciales comenzando por las esquinas diagonalmente\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FcgYrSVfJAI8wZ3oBEkJg%2Fimage.png?alt=media\&token=fe6eda71-4e0e-460f-b918-dbdfd966c42e)
  * Una vez tenemos las 4 diagonales haremos las partes centrales como vemos en la siguiente imagen\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FpQV4iOQRo9kKDt5ncWF2%2Fimage.png?alt=media\&token=bb8ed84a-6f4a-4ced-8313-35d9fa680773)
* Instalar el nuevo film en el VAT/tanque
  * Ahora que ya tenemos el nuevo film en su estructura con todos los tornillos de anclaje procederemos a montarlo en el VAT/tanque y colocaremos los tornillos de anclaje siguiendo el mismo proceso que hicimos antes... empezaremos por sus diagonales y después las centrales\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FM8phC6kmSLq6140HF49d%2Fimage.png?alt=media\&token=ec956aec-9a8d-4104-a732-4df4b00021e6)![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F71u9mz6EeGzN3k834sF0%2Fimage.png?alt=media\&token=8caf91a6-bffc-48a7-a2c1-cd92022dc760)
  * Nos aseguraremos que todos los tornillos esten apretados firmemente
  * Cortaremos el exceso sobrante del film con cuidado de no dañar nada\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FTguE7XCK5Epm8hOj3Kin%2Fimage.png?alt=media\&token=e2d43c7d-2dbb-49d8-b50f-97bee4413f2b)
  * Deberemos asegurarnos una buena tensión del FEP que realice un sonido como si fuera un tambor :D\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F603a7K4pqTu1CeIt9Y5l%2Fimage.png?alt=media\&token=f58b8cd9-8d15-40cb-803e-512bdfb1709b)\
    \
    Con respecto a la tensión del FEP tenemos diferentes "trucos" para ver que este correcto:
    * El primero que ya os indicamos en uno de los pasos anteriores es que la instalación del film se realice con este tensado de una forma homogenea, esto permitirá que el tensado sea uniforme.
    * Utilizar una aplicación de análisis de frecuencia sonoras para analizar el sonido que hace al tacto. Tenemos aplicaciones como [Sound Spectrum Analyzer](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcmehanik.splspectrumanalyzer\&hl=en_GB\&gl=US\&pli=1) (iOS) o [Spectroid](https://play.google.com/store/apps/details?id=org.intoorbit.spectrum\&hl=en\&gl=US) (Android) que nos van a indicar esta frecuencia entre 275-350Hz... no es una ciencia cierta y depende de las diagonales de nuestra impresoras... donde suelen funcionar correctamente tienes un video de ejemplo del proceso -> <https://www.youtube.com/watch?v=Yr_wtZqBfbQ&t=837s>
    * Algunos modelos podemos encontrar unas herramientas para imprimir que ayudan con la tensión de instalación correcta, usar tapones de refresco o incluso un número de cartas de juegos de mesa :)

Os adjuntamos algunas video guías específicas para algunas marcas:

{% tabs %}
{% tab title="Anycubic" %}

| Modelo                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
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| Photon、PhotonS、Photon Mono SE、Photon Mono M5                                                                                                    | <https://youtu.be/DLi3chV43LQ>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Photon X、Photon Mono X、Photon Mono X 6K、Photon Mono X2、</p><p>Photon M3、Photon M3 Plus、Photon M3 Max、Photon M3 Premium、Photon Mono X 6Ks</p> | <https://youtu.be/tcCJFy_FcWE>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Photon Zero、Photon Mono、Photon Mono 4K、Photon Ultra、Photon D2、Photon Mono 2                                                                     | <https://youtu.be/vpg0SBY9KKc>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Photon Mono M5s                                                                                                                                 | <https://youtu.be/azZFM5sPPLQ?si=eltb6sV-pOxUOJsp>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Photon Mono M7 Pro<br>Photon Mono M7</p>                                                                                                     | <p><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m7-pro/acf-film-replace-guide"><https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m7-pro/acf-film-replace-guide></a><br><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m7-series/acf-film-replacement"><https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m7-series/acf-film-replacement></a></p> |
| {% endtab %}                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

{% tab title="Elegoo" %}

{% endtab %}
{% endtabs %}

## Preparando nuestras impresiones

### Laminado de nuestras piezas

Si eres nuevo en el mundo de la impresión de resina probablemente no tengas claro como puedes hacer que tu impresora, a partir de un modelo 3D, pueda imprimir.

Las impresoras no saben interpretar un objeto 3D de forma directa, es ahí donde entran en juego los "laminadores" o "slicers". Estas aplicaciones lo que hacen es interpretar un objeto 3D y "procesarlo" creando un fichero con el formato adecuado para que nuestra impresora lo pueda imprimir.

Tenemos diferentes laminadores en el mercado la mayoría son gratuitos o de subscripción que nos permiten tener más avanzadas herramientas para mejorar el laminado y el acabado final de nuestras piezas en algunos casos.

Nosotros vamos a centrarnos básicamente en los dos más populares, Lychee y Chitubox... otros laminadores van a ser muy similares en uso a estos dos.

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{% tab title="Lychee" %}
Lychee es un software de laminado relativamente reciente que dispone de un interfaz y flujo de trabajo muy intuitivo además de opciones avanzadas muy interesantes.

Dispone de versión gratuíta y de pago, siendo esta última la que cuenta con ciertas mejoras para mejorar el laminado. Podéis encontrar [más información aquí](https://mango3d.io/).

Ponerlo en marcha es muy sencillo una vez instalado:

* Añadiremos el perfil de nuestra máquina del listado de máquinas soportadas

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FaUOesQIjnSVjzimBX7Ut%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fb171f46-7770-4660-870b-b6366b34be8a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Añadiremos nuestros objetos 3D

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FnRPRbOTm6DFDb4Z6ImdT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=998ed0f5-05f3-47b0-bf8b-72a4da15381f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ajustes de pieza, Layaut, desde aqui colocaremos y angularemos nuestras piezas a nuestro gusto

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FqhEepZNcuYFQnDM8FkzK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bbe34827-56ed-4a91-8a65-49b5ecd8d662" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Prepararemos nuestra pieza, Prepare, donde colocaremos soportes, haremos el ahuecado y drenajes, etc...

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FlD3YulzQuWEuGaq6uYu5%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e6313e81-de85-42b5-b44a-18895f3ab01e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Por último laminaremos nuestra pieza, Export, al formato adecuado que utilice nuestra máquina

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F9b8DGjg7oCTd6vRCIPz8%2Fimage.png?alt=media&amp;token=bf66bb72-bc6d-45fe-a32e-1ecb064d7b92" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Chitubox" %}
Chitubox es un software de laminado con años de experiencia y uno de los mejores. Dispone de versión gratuíta y de pago, siendo esta última la que cuenta con ciertas mejoras para mejorar el laminado.

Podéis encontrar [más información aquí.](https://www.chitubox.com/)

El siguiente video resume en menos de 1 minuto los primeros pasos con el:

{% embed url="<https://youtu.be/KiMz_dhPbQI>" %}

En cualquier caso os ponemos por aquí estos pasos:

* Añadir una nueva impresora, iremos al botón Settings > Add new printer y seleccionaremos de la lista nuestra impresora

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FFylqEan2ysxvzARKcTB3%2Fblobid0.gif?alt=media&amp;token=d449e4fb-0a5b-4491-9eff-a272e7cee34c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Seleccionaremos el perfil de resina, en el caso que la impresora añadida disponga de varios perfiles de resina

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FKpvXT6mbaXdZMQn6POVg%2Fblobid1.gif?alt=media&amp;token=3e36d1ff-a8c2-4eaf-8b79-b56c8d8c83a5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Ajustaremos los parámetros de impresión de ser necesario, más abajo en el apartado de [calibración](#calibracion) tenéis más información de esto

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FRidFsONAIkcP2UZZyIlu%2Fblobid2.gif?alt=media&amp;token=eb5a1054-7c95-449b-9b0b-ea8e739598dd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Importaremos nuestros objetos 3D desde **Open file** > select your STL file > **Open**

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F1hZuTDaBv7tu2oETVm9B%2Fblobid3.gif?alt=media&amp;token=6dda8f01-d89b-48b5-a5ed-77650bd535ab" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Angularemos, ahuecaremos, haremos los drenajes y añadiremos soportes desde 🏛 **Support** > **+All** y el resto de opciones disponibles

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F2xHlrCjwqahCPTzaT07Y%2Fblobid4.gif?alt=media&amp;token=8b9ddd0f-2911-4186-bc1b-e495b911f778" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Laminaremos nuestros proyecto utilizando el botón **Slice**

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FY7N9yMyB0r7tgq16ecu0%2Fblobid5.gif?alt=media&amp;token=0ff96b31-13e5-46dc-a01b-cf5fba113007" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Guardaremos el proyecto laminado en el formato aceptado por nuestra impresora en el USB que utilicemos para la impresora, también dependiendo del modelo de impresora podremos enviarla a través de nuestra red directamente

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fcahb2kFzGbAf4KFKiQ58%2Fblobid6.gif?alt=media&amp;token=9ff8f8d6-8dc3-43a9-aad5-10ef42694f0f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Desde la impresora mandaremos imprimir el proyecto laminado

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F39AAWH4EP3AUH6bNn4f6%2Fblobid7.gif?alt=media&amp;token=5941d365-a548-44ba-96ef-47f01d2d426c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
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### Tips para el laminado de piezas

#### Soportes

Suele ser un problema muy común en usuarios nuevos que las piezas fallen quedándose en el film de nuestro VAT dejando solamente los soportes y su base... algo que puede ser frustrante, un gasto de tiempo y resina además de un riesgo ya que podemos dañar nuestro film o incluso algo más serio.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FZDafzYXUoG951p8VXJis%2Fimage.png?alt=media&amp;token=23921f23-195e-4c1d-855a-41a27913eb4e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Básicmente necesitamos soportes por varias razones, relacionadas con la propio tecnología de impresión:

* voladizos, no podemos imprimir al aire por lo que necesitamos disponer de soportes que puedan mantener estos voladizos o puentes.
* adhesión, para mejorar la adhesión ya que no podemos normalmente ni es aconsejable imprimir directamente a la base de impresion nuestras figuras utilizamos los soportes para anclar nuestras piezas a la base
* soporte, aunque parezca obvio los usamos para permitir un mejor soporte y que las fuerzas que se realizan durante la impresión no afecten o muevan nuestras figuras haciendo que estas se deformen significativamente y pierdan sus dimensiones originales

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FbDz7LWzeDqhuh7QNc9xH%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a1cc688c-8a4e-4abe-b72b-ebaa14b711a4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Identificar que tipo de soporte necesitamos, nos basaremos en 3 premisas:

* **Soportes para fijar nuestras piezas**, usaremos soportes gruesos colocados normalmente en la parte más bajo de la pieza y en zonas donde no sea visible o sencilla de reparar.\
  Estos soportes van a permitir un buen anclaje de la figura a nuestra base de impresión para dar robustez.
* Soportes de ayuda ala fijado, normalmente del tipo medio y colocados en zonas que veamos que pueden soportar cierta tensión durante la impresión y sirvan de ayuda extra a la fijación y crecimiento de la pieza
* Soportes para detalles o islas, en este caso usaremos soportes pequeños ya que su función será la de soportar áreas pequeñas sin mucha tensión durante la impresión.

Una forma simple de entender lo anterior seria pensar en nuestras piezas como un árbol, en la parte baja tenermos un tronco grande y fuerte para soportar toda la estructura, en la parte media buenas ramas para aguantar el resto del árbol y por último las pequeñas ramas finas para soportar hojas.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FNwklZvDa1qMzzdytXw89%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e1827042-7240-4d82-8a3c-f4c1b9b0c2cf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Algunos parámetros a tener en cuenta a la hora de configurar nuestros soportes:

* **diámetro en puntas de soporte**, normalmente se aconseja utilizar puntas finas en los soportes entre 0.2-0.5 y estos pueden variar dependiendo de la zona que tengamos que soportar.\
  Recuerda que diámetro como la penetración van a afectar en las posibles marcas que estos puedan dejar una vez retirados.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FSlIERojiz1JH13IrijGm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f5676eda-a4a0-4ca7-a9d7-1137ed7d9131" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **densidad de soportes**, nos va a ayudar a mejorar aquellas zonas que necesiten un mayor aporte de estabilidad y evitar artefactos durante la impresión. Una buena angulación como explicaremos más adelante pueden reducir el uso de estos

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F0rscXLh80XMPTBuIqFGP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dd4fbd0a-b88b-4cf9-83af-c2d2ff9d3bf2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **altura de elevación,** esta es la distancia que se elevará la pieza con respecto a la base... se recomienda un valor de entre 3-5 mm normalmente
* **interconexión de pilares**, este tipo o función en los soportes permite crear una estructura interconectada de estos que permite disponer de unos soportes más robustos reduciendo el riesgo de fallos.

Algunos problemas o sugerencias relacionadas con los soportes:

* **Las piezas se separan de los soportes,** para evitar un uso excesivo de soportes que tienen un impacto en resina o en el tamaño de los mismos para reducir las marcas en las piezas en ocasiones estos pueden ser insuficientes con respecto a la pieza y podemos compensar:
  * **aumentando el diámetro de la punta o área de contacto,** va a dejar unas marcas más pronunciadas pero menor riesgo de que la pieza se separe de los soportes
  * **incrementar la densidad de soportes,** usar un diámetro de punta menor pero incrementar la cantidad o densidad de soportes para compensar
* **correcto uso de las herramientas de tu laminador**, los laminadores de hoy en día tienen opciones de crear soportes de forma automática que nos pueden servir de base para ajustarlo según nuestra necesidad, experiencia y tipo de pieza... aunque tengan esta función nunca olvides revisarlos y ajustarlos!!!
* **velocidades de impresión importantes**, en especial aquellas que controlan el "despegue" de la pieza de nuestro film del VAT... si usamos velocidades altas estas tensiones pueden ser muy grandes y debemos tener unos buenos soportes
* **el estado y tipo del film del VAT importa**, el film del VAT (FEP/nFEP/PFA/ACF) es muy importante ya que va a permitir que los soportes soporten más o menos tensiones. Films como PFA o ACF reducen mucho la adhesión al film y por lo tanto crearan menos tensiones a tener que aguantar por parte de los soportes. De la misma forma el estado y tensión de este van a afectar.

#### Ángulación de nuestras piezas al laminar

Utilizar un ángulo óptimo al laminar nuestras piezas nos va a favorecer en:

* reducir el tiempo de impresión
* normalmente reducir la superficie impresa reduciendo de esa forma la temida tensión o succión provocada por el movimiento del eje Z y el FEP
* asegurarnos unas superfícies bien definidas y sin artefactos

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FIFy3mVJ5R4Jorxy2Dra1%2Fimage.png?alt=media&amp;token=38befb1f-2b03-487c-8e63-d2f7a874d327" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A continuación tenéis una calculadora con la que poder calcular el ángulo óptimo para vuestra impresora:

{% embed url="<https://codepen.io/alienboyxp/full/OJbeNze>" %}

#### Ahuecado, ancho del perímetro y agujeros de drenaje

Dependiendo de la sección de nuestro/s objetos a la hora de imprimir puede ser aconsejable el ahuecado de estos.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FBsLVUSUqvKf01drjqq8y%2Fimage.png?alt=media&amp;token=047b74c9-b02c-4e3c-a232-c93d93745936" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

El ahuecado va a permitirnos:

* un menor gasto en resina
* normalmente reducir la superficie impresa reduciendo de esa forma la temida tensión o succión provocada por el movimiento del eje Z y el FEP

Con respecto al grosor del perímetrto o muro al realizar ahuecados este va a depender del tipo de pieza o acabado final de estas en cuanto a resistencia. Normalmente valores entre 1-4mm suelen ser los más usados recomendando 1mm para objetos pequeños e ir añadiendo grosor a medida que nuestras piezas sean más grandes o requieran de una mayor resistencia.

Es importante recordar que cuando usamos ahuecado de piezas hemos de colocar agujeros de drenaje. El tamaño y ubicación van a depender de la pieza pero es aconsejable tener al menos dos drenajes uno en la parte superior de la pieza y otro en la parte inferior.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FbXwyjnzR4mj8N2yFRbCg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f5c1172e-f5d2-4056-ad5a-5d23f534e48b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Corrección de tiempo estimado de impresión

Los laminadores intentan calcular el tiempo de impresión en base a los parámetros que el controla en base al modelo de impresora, en ocasiones no dispone de todos los datos para hacer un cálculo exacto (verdaderamente siempre va a ser aproximado entre un 10-20%).

En la mayoría de los laminadores actuales contamos con opciones para corrección/ajuste de las desviaciones de estimaciones de tiempo:

{% tabs %}
{% tab title="Lychee" %}
Desde Lychee disponemos de un método sencillo para permitir una estimación de tiempos más exacta.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F7v9o14QIryZzSrCKwKD6%2Fimage.png?alt=media&amp;token=843dd635-76cc-49b6-97c5-aff6f6f0239f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dentro de nuestra configuración de resina veremos una sección para ajustar los tiempos de impresión (1) la habilitaremos.

En Time per Burn in layer (2) pondremos los tiempos que midamos en nuestra impresora al realizar las capas base... nosotros normalmente medimos el tiempo del total de capas base + transición (Burn In Layers - Number of Layers + Transition Layer Count) y dividimos por el número de estas el tiempo resultante que será el valor a poner.

En el caso de Time per layer (3) realizamos el mismo proceso midiento el tiempo de 5 capas normales y dividiento el tiempo total que nos de entre 5 y lo colocamos ahí.

Con estos ajustes Lychee calculará de una forma bastante más exacta, dependiendo de impresora/perfil, que el que da por defecto.
{% endtab %}

{% tab title="Chitubox" %}
En Chitubox una vez que tenemos nuestra pieza lista le damos a laminar:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F4SpsUYfw9LuJRmH0eSP7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1dcc46c2-f0da-439d-a1c2-607ae62925b8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Al finalizar el laminado nos mostrará el "preview" del mismo y de esta pantalla nos anotaremos dos informaciones importantes, el número de capas (aparillo) y el tiempo de impresión (rojo):

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FvPjAF7GSbp9AWpTGl7AP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9027a863-afed-4e21-abac-2f784cdc0855" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Guardaremos el fichero laminado en nuestro pendrive y lo pondremos a imprimir en nuestra impresora y nos anotaremos el valor estimado de impresión de esta.

Iremos al apartado de configuración (settings) y desde ahí:

1. Activaremos la compensación de tiempos (Print Time Compensation)
2. Pulsaremos sobre las opciones de compensación de tiempos, icono de engranaje, y se nos abrirá una nueva pantalla
3. En este apartado, Software Forecast Time (verde), colocaremos el tiempo estimado de chitubox que vimos en la captura anterior (STEP 2 - rojo)
4. En el siguiente apartado, Actual Printing Time (azul claro), pondremos el tiempo estimado que nos indicó nuestra impresora al mandar imprimir la pieza
5. En Layer Count (azul oscuro) indicaremos el número de capas que anotamos en la captura anterior (STEP 2 - amarillo)

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FShj4nTLUzVBUMTnaXLqA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fa84ee52-5eb7-446d-af2f-9bcf891a2304" alt=""><figcaption><p>Chitubox 1.9.x</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FKAuqA0PM8ShahdNpSA3p%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fef95198-dac0-4942-9461-a34354743cf6" alt=""><figcaption><p>Chitubox 2.x</p></figcaption></figure>

Con todos estos datos Chitubox calculará el tiempo de compensación necesario por capa para mostrar unos valores más aproximados.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fw03bnhcSe954ww2olp6B%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a602f08d-cc32-4352-846a-2a680c272a0c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}

## Calibración/Ajustes finos laminador

Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad.

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE!!!

* **Los valores, aún en máquinas iguales, puede variar por múltiples factores así que lo ideal partas de una base de configuración que disponga tu laminador para tu máquina y mediante tests encuentres tus valores óptimos**
* Estos **valores obtenidos pueden variar dependiendo de las condiciones de impresión**, por ejemplo en verano podemos encontrar que necesitamos unos tiempos menores de exposición óptimos comparados con invierno por culpa de la **temperatura ambiente**.
* Las **resinas tienen diferentes formulaciones lo que también puede afectar a nuestras configuraciones/ajustes**
* Utilizar **diferentes alturas de capa va a impactar significativamente en nuestras configuraciones/ajustes por lo que es más que aconsejable obtener nuestros valores óptimos también dependiendo de la altura de capa**.
  {% endhint %}

Antes de comenzar a explicar otros conceptos me gustaría explicar cuales son los 3 tipos de capas que utilizan las impresoras de resina:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FqfJuq8ce7U3eOn1mBAiR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9026cb2c-9473-49f5-bb35-581b702ee42e" alt="" width="320"><figcaption></figcaption></figure>

* **Capas base o primeras capas**, son las primeras capas que va a realizar nuestra impresora y son críticas para la correcta adhesion de nuestras figuras a la plataforma de impresión. Aspectos importantes que veremos más tarde son el número de estas y sus tiempos de exposición.
* **Capas de transición**, en ocasiones son más importantes de lo que pensamos, básicamente estas capas adaptan el tiempo de exposición de las capas base a las capas normales para que no se produzcal el efecto llamado delaminación o que las capas no se adhieran entre ellas.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FxVwGDmA7NRmd4qFvvubi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=492b1eec-7656-4ca9-9a27-e60180f84677" alt="" width="320"><figcaption></figcaption></figure>

* Por último tenemos **las capas normales** que son las que se encargan de los soportes y el propio objeto a imprimir. En este caso es importante un ajuste fino de los tiempos de exposición para obtener unas capas bien adheridas y con el máximo detalle posible.

{% hint style="success" %}
**¿Eres nuevo en resina?** Empieza aquí: ajusta únicamente los parámetros de esta sección. Con dominar bien los ajustes básicos conseguirás resultados excelentes sin necesidad de tocar nada más.
{% endhint %}

### Ajustes básicos

Principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, contamos con **cuatro configuraciones/valores muy importantes a tener en cuenta**:

* **Tiempo de exposición de primeras capas&#x20;**<mark style="color:green;">**(burn-in layers exposure time, bottom exposure time, initial exposure time, base layers exposure dependiendo del laminador)**</mark>.\
  Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante:
  * **Número de primeras capas&#x20;**<mark style="color:green;">**(number of burn-in layers, number of bottom layers, bottom layer count, number of base layers dependiendo del laminador)**</mark>, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 6 capas base.<br>

    <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FRhnUVMWMhLLO8BOqsMKZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=26647993-df50-4270-a2b4-e5cf13400813" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
  * **Exposición de primeras capas**, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos.
* **Tiempo de exposición de capas de transición&#x20;**<mark style="color:green;">**(transition layer count, faded layers dependiendo del laminador)**</mark>**,** con el avance en los laminadores actuales tenemos disponible una función muy útil que algunas impresoras llevan por defecto en sus firmwares que son las capas de transición.\
  Básicamente estas capas de transición lo que hacen es ir adaptando el tiempo de exposición entre las capas base, que suelen ser tiempos altos, y las capas normales para de esta forma evitar problema de adhesión entre capas o en ocasiones artefactos en forma de líneas.\
  Establecer el numero de estas capas dependerá de cada caso pero un número aconsejable suele ser dividir el tiempo de exposición de primeras capas por X hasta que nos de un número cercano al tiempo usado en las capas normales.\
  Ej.: tenemos un tiempo de capas base de 35s y de 2s en capas normales... 35s/X=2 aprox... 35/**17**=2.05 -> usaríamos 17 capasde transición.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F7HSDwWoh0Xljq2aTgERq%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8b0ebb3e-5571-48d7-9843-6d2d0f6734ee" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FpDZ9usu3506GdPkMkx8c%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e05877af-6307-46f9-a3b9-c972cca8df45" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Tiempo de exposición de capas normales&#x20;**<mark style="color:green;">**(normal layer exposure time, exposure time, layer exposure time o layer cure time dependiendo del laminador)**</mark>, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras.
* **Altura de capa de impresión**, la altura de capa va a impactar en el acabado final de la pieza además de en el tiempo de impresión. Es importante **recalcar que los tests de exposición y otros ajustes antes comentados van a variar dependiendo de la altura de capa que usemos**.\
  Normalmente **el estándar es imprimir a 0.05 mm de altura de capa que da un balance entre buenos resultados y tiempos de impresión** comedidos.\
  Para la impresión 3D en resina se considera que podemos trabajar con una calidad adecuada entre 0.015 y 0.1 mm de altura de capa.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FnEtH1wM5q9J8HnzglO27%2Fimage.png?alt=media\&token=f8a1f541-b445-49e4-be44-fe718654ff7b)\
  Por otro lado cuando **buscamos el máximo detalle podemos bajar estos a 0.03 o incluso a 0.015**. Estos saltos normalmente se hacen por la distancia minima que puede moverse un eje Z de nuestra máquina que va en saltos de 0.015.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F1QHGBVNtLFhg8MljcysV%2Fimage.png?alt=media\&token=301f4d24-a36a-4c54-9f54-5c27da402e4f)\
  Otro aspecto importante **para seleccionar nuestra altura de capa óptima es ver el tamaño de pixel de nuestra máquina y dado que lo que buscamos es la mejor definición usar un valor de altura de capa que nos permita obtener un** [**voxel**](https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3xel) **lo más cuadrado posible**.\
  Por ejemplo si nuestra máquina tiene una resolución de pixel de 29um la altura de capa óptima será de 30um (0.03).\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F13l2HOjgZVrWpVO2r77H%2Fimage.png?alt=media\&token=679eb87e-22fc-4bde-8bce-d312457bbbb3)\
  De nuevo estos consejos son para sacar el máximo provecho de la máquina y conllevan por ejemplo el mayor tiempo de impresión, ajustes más finos en los ajustes de laminador o condiciones más optimas del entorno y materiales de impresión.\
  Como dato os diremos que **supuestamente el ojo humano no va a distinguir más de un 0.02 de altura de capa por lo que si quereis jugar con este parámetro lo normal es no bajar de 0.03**.\
  Por último también **hemos de tener en cuenta la calidad y diseño del objeto a imprimir, una figura que no tenga una buena resolución en su diseño o que no tenga detalles finos probablemente no merezcal la pena usar una altura de capa baja puesto que no vamos a obtener ningún beneficio de ello**.

{% hint style="info" %}
**Teoría sobre la altura de capa o tamaño de un voxel:**

La resolución angular, o el ánculo más pequeño que el ojo humano puede distiguir se rige por la siguiente fórmula matemática:

**θ = 1,22 • λ/D**

En la que:

* **D** es el diámetro detector, en el caso nuestro de la pupila humana puede variar de 2-8 mm dependiendo de las condiciones de luz
* **λ** es la longitud de onda que dependerá del color o colores del objeto que estemos observando
* **L** será la distancia

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FFP6lQnWzuVgO2gu9iGVz%2Fimage.png?alt=media&amp;token=913ca191-6a90-4e75-968e-3bd9ee0ff3c9" alt="" data-size="original">

Normalmente se estima una distancia de 20cm al objeto que queremos observar, más cerca tendremos problemas para enfocar la imagen y a más distancia perderemos definición.

Se estima que el ojo humano es sensible a unas longitudes de onda de 400nm-700nm y nuestras pupilas puede variar de 2-8 mm de diámetro dependiendo de las condiciones de luz.\
Por ejemplo imaginemos que nuestra pupila no esta completamente dilatada, en un entorno claro y brillante, y tenemos 2mm dilatada nuestras pupilas podríamos observar un nivel de detalle entre 0.05-0.086 mm (para unas longitudes de onda de 40nm (azul) y 700nm (rojo) respectivamente).

Imaginemos que tenemos nuestra pupila dilatada, en un entorno con poca luz, y tenemos 8mm de diámetro en nuestras pupilas con lo que tendremos una resolución angular más alta entre 0.012-0.021 mm (para unas longitudes de onda tal como indicamos en el punto anterior).\
Por esto y en el mejor escenario balanceado se considera que un ojo humano no va a poder distiguir más de un 0.021 mm.

```
DOI: 10.1038/NNANO.2012.128
 2 http://science.howstuffworks.com/environmental/life/human-biology/eye1.htm
```

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Sección para usuarios con experiencia.** Antes de modificar cualquier parámetro avanzado, asegúrate de que obtienes buenas impresiones con los ajustes básicos. Cambia un parámetro a la vez.
{% endhint %}

### Ajustes avanzados

Otros ajustes avanzados, <mark style="color:orange;">**os aconsejamos no tocar nada en un principio y dejarlos por defecto si acabamos de empezar en la impresión 3D en resina**</mark>, en cualquier caso os damos unos consejos antes de empezar:

1. **Asegúrate que obtienes unas buenas impresiones con solamente los ajustes básicos** comentados en el apartado anterior.
2. **No te pongas a cambiar todos los parámetros a la vez**, lo ideal es ir cambiando un parámetro en cada test ya que si no será difícil el parámetro que nos mejora/empeora nuestros resultados.
3. **Que fallen los tests es algo normal**, lo importante es aprender que falla para continuar ajustando nuestra configuración para aprender los límites de nuestra máquina/resina.
4. **Sentido común**, el proceso de impresión en resina 3D es complejo ya que actúan diferentes factores que pueden afectar al resultado no hay configuraciones "mágicas". Aplicar el sentido común conociendo la máquina/resina y las opciones/ajustes disponible suele llevar al éxito.

Configuraciones avanzadas tener en cuenta para afinar nuestras impresiones al máximo:

* **Velocidades, distancias en movimientos y tiempo de descanso**, en este caso . Dentro de los ajustes de velocidades encontramos diferentes parámetros a ajustar:

  * **Altura de elevación&#x20;**<mark style="color:green;">**(lift height)**</mark>, es **la distancia que nuestra plataforma de impresión subirá entre curado de capas**.\
    Esta altura de elevación ha de ser la suficiente para separar nuestro objeto del film (FEP, nFEP, ACF) por lo que el tipo, elasticidad y grosor del mismo va a requerir unas distancias u otras.\
    También va a afectar el tamaño del volumen de impresión así como la superficie de curado por capa siendo siempre aconsejable la angulación y ahuecado de nuestras figuras siempre que sea posible/viable.\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Ff5AR47JvDdeg37FQzyxP%2Fimage.png?alt=media\&token=ded6227c-19fc-450c-977e-b8da40ef81cc)\
    ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FsCAWTBLSY46YIijHPCAu%2Fimage.png?alt=media\&token=ee025149-a3bb-4b18-907a-b019e3749a2b)\
    Normalmente es aconsejable usar los valores del fabricante, por otro lado **si cambiamos de tipo de film (FEP, nFEP, ACF) o queremos optimizar los tiempos de impresión es un valor con el que podemos obtener mejoras en este aspecto**.

  <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FkFRCLPOZ4XZxkO92pumQ%2Fezgif.com-crop.gif?alt=media&amp;token=473e96a3-f90a-4706-88ea-5c1f9e9c282a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  * **Velocidad de elevación&#x20;**<mark style="color:green;">**(lift speed)**</mark>, es la velocidad que nuestra plataforma de impresión utilizará durante los movimientos de elevación.\
    En cuanto a que valores usar... pues depende de gustos o si queremos priorizar % de impresiones no fallidas o velocidad, ni los propios fabricantes dan unas recomendaciones iguales y mientras algunos sugieren utilizar velocidades bajas otros aconsejan velodicades altas.\
    También en según que máquinas se dispone de TSMC, que básicamente lo que hace es dividir la velocidad de elevación en dos partes... una inicial más lenta y otra más rápida. En nuestras pruebas suele ser la que mejor resultados nos ha dado teniendo un balance entre fiabilidad y velocidad.\
    Aconsejamos comenzar con los valores por defecto y experimentar para nuestro caso.

    <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F6LLC6njPPomwcVLogA0H%2Fimage.png?alt=media&amp;token=057f3c4c-55e1-4179-92ce-e5d9a67e3903" alt=""><figcaption><p>Detalle del funcionamiento de TSMC</p></figcaption></figure>

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=VvofXuRK8FY>" %}

* **Velocidad de retracción&#x20;**<mark style="color:green;">**(retract speed, platform lower speed)**</mark>, al igual que el punto anterior hace referencia a **la velocidad que utilizará durante los movimientos de aproximación al FEP para el curado de una nueva capa**.\
  De nuevo aconsejamos dejar con los valores por defecto ya que normalmente no suele afectar a la calidad de impresion, aunque si que afecta a los tiempos de impresión.\
  Un consejo es que dependiendo de la viscosidad y estado de nuestra resina ajustemos este parámetro, por ejemplo con resinas viscosas usar valores más bajos.
* **Tiempo de descanso después de retracción&#x20;**<mark style="color:green;">**(rest time after retract, light-off delay, exposure off time, total off time, rest time before lift, rest time after lift)**</mark>, esta configuración nos va a permitir añadir una pausa o tiempo de descanso despues de que nuestra plataforma de impresión se encuentre en la posición de curado después de un movimiento de retracción antes de comenzar de nuevo con la exposición UV.\
  Los valores por defecto suelen dar buenos resultados, normalmente usan entre 0 y 1s, el consejo general seria el de modificar este dependiendo de la viscosidad de nuestra resitan para asegurar que esta se asienta correctamente después del posicionamiento de la plataforma de impresión. Por otro lado el ajuste de este parámetro puede ayudar a reducir significativamente los tiempos de impresión.\
  Es importante recalcar que determinaas impresoras usan o interpretan estos valores de forma diferente:<br>

  <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FlDR5VSIdI9QzpailcaWS%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7ec65791-ef2f-4614-a159-e4a4e5759621" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FP3nvqbkqbsirvOO0YHKc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=87999236-5dd9-4d14-a421-800add42568d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

  A modo de ejemplo podéis ver el efecto "booming" que suele ser indicativo que nuestro tiempo de descanso puede no estar ajustado correctamente. Tenéis un gran artículo sobre este efecto [aqui](https://ameralabs.com/blog/light-off-delay-blooming/).<br>

  <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FFGAw4lj0RqPfmGNgEX08%2Fimage.png?alt=media&amp;token=153d2e72-ba55-418c-9737-367208277b21" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* **Anti-aliasing**, por el funcionamiento de nuestras impresoras estas dejan pasar la luz UV por pixeles para curar la resina dejando estos en "blanco" para dejar pasar la luz UV.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F2VHQEIpaX27Ui0RMXlU0%2Fimage.png?alt=media\&token=3089d079-29c8-48de-a34b-d1fa555ed77d)\
  La **función anti-aliasing permite hacer pixeles de transición en diferentes tonalidades para crear unas transiciones más suaves y mejorar el efecto "pixel" en nuestras impresiones.**\
  El uso del anti-aliasing va a permitirnos, dependiendo de nuestra máquina objeto y preferencias personales, unas impresiones más suaves con transiciones entre capas menos visibles y reduciendo las lineas pixeladas... **por contra en según que impresoras no está soportado o se pueden perder detalles en determinadas partes de nuestros objetos**.\
  No hay unos valores universales para ajustar el anti-aliasing ya que este va a depender de muchos factores como que la máquina lo soporte, nuestra preferencias personales de acabado, etc... en cualquier caso os sugerimos unos parámetros que suelen funcionar en la mayoría de casos aunque también contamos con tests específicos como podremos ver más adelante:

{% tabs %}
{% tab title="Lychee" %}
Os sugerimos las siguientes opciones:

* Anti-aliasign > **Smooth Surfaces**
* Radius > **2px**
* Grey Offset > **40%**
* High Definition Anti-aliasign > **On**
* Anti-aliasign on Supports > **Off**

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FlW6mgHtPCqXdGks3aKG4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1ce0189e-20b1-4387-a3b7-0f6407950a37" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Chitubox" %}
Os sugerimos los siguientes parámetros:

* Anti-aliasign Level > **2**
* Gray Level > **1**
* Image Blur > **2**
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FxGpWrY7G0DMWJ1bZa9LS%2Fimage.png?alt=media&amp;token=55bad964-d107-43e5-9663-45d5b8dcacc1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Cómo afinar el Anti-Aliasing: el test de números y patrones concéntricos**

Los valores anteriores son un buen punto de partida, pero el ajuste fino depende de tu impresora, resina y preferencia de acabado. La alternativa más moderna y sencilla de interpretar para afinarlo es el **Test de Anti-Aliasing de Phrozen**. A diferencia de los tests antiguos de flechas diagonales -donde interpretar el suavizado a ojo o al tacto resultaba bastante ambiguo-, este modelo traduce el efecto del Anti-Aliasing y la escala de grises en números legibles y patrones geométricos limpios, mucho más fáciles de evaluar de un vistazo.

El modelo consta de una serie de números esculpidos en un plano inclinado y patrones de líneas concéntricas que aprovechan la resolución de las pantallas de alta densidad (8K a 14K):

* **Lectura directa por contraste de números**:
  * Si el Anti-Aliasing / Escala de grises es insuficiente, los números pequeños conservan los bordes pixelados y ásperos (efecto escalera).
  * Si te pasas con el desenfoque (Image Blur o Gray Scale muy alto), los números pequeños y los detalles finos se "funden" o se difuminan, quedando redondeados y sin definición.
  * El valor óptimo es aquel donde los números se leen limpios pero con los bordes completamente lisos.
* **Detección rápida del "efecto tarta" (pancake effect)**: las líneas horizontales curvas del test muestran si la resina cura en exceso por culpa de la escala de grises. Si las líneas contiguas se pegan entre sí, el valor de Gray Scale es demasiado agresivo.

{% hint style="info" %}
Este mismo tipo de patrones (números, semiesfera con detalle, líneas concéntricas) también aparece en el test **(4) Texturizado (Phrozen RP Tester)** que veremos más abajo en la sección de tests avanzados -es la forma más accesible de aplicar este método si no localizas el archivo específico de Phrozen. Consulta también el [Help Center de Phrozen](https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us) para la documentación oficial de sus parámetros de escala de grises y desenfoque.
{% endhint %}

* **Potencia UV&#x20;**<mark style="color:green;">**(UV power, LED power, Light PWM, UV Light power dependiendo del laminador)**</mark>, en **determinadas impresoras contamos con la opción de poder ajustar la potencia de los UV**. Normalmente los fabricantes aconsejan valores entre 60-80%, dependiendo de la impresora y el tipo de resina utilizada, dejando valores superiores en el caso de querer imprimir a grandes velocidades o usos más específicos.\
  **El ajuste de este parámetro va a impactar en los tiempos de exposición.**

### Tests de exposición

Como ya hemos comentado anteriormente es muy importante encontrar el tiempo de exposición óptimo para nuestra resina, impresora y condiciones de impresión.

{% hint style="info" %}
**Pero que es el tiempo de exposición exactamente?**

El tiempo de exposición define cuanto tiempo nuestra impresora va a exponer la resina a los rayos UV para "curar" una capa. Normalmente lo medimos en segundos o milisegundos y es un valor que como hemos comentado es crítico para definir la calidad, definición y completar correctamente nuestras impresiones.

A grandes rasgos podemos ver:

* Si nuestras **capas no se adhieren entre ellas o los huecos o partes negativas a la pieza quedan más grandes** de lo esperado el **tiempo de exposición es muy corto**

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FFGXyQhqKv7hEDvqNWiRl%2Fimage.png?alt=media&amp;token=dfa4be9e-747c-4541-a3ce-fb71262878d6" alt="" data-size="original">

* Si por el contrario vemos las partes positivas expandirse y las negativas contraerse es un indicio del uso de un tiempo de exposición alto.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fkj7NovbXUISPiqhSJQNr%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5eeb241b-01c4-4dcd-87a7-02d4ffdd1a77" alt="" data-size="original">

* En **casos extremos de exposición alta** podemos encontrar que **el modelo aparece sin detalles y con las partes negativas prácticamente cerradas**.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FRGf08egH4YaagitmtK8o%2Fimage.png?alt=media&amp;token=76b0b4e5-87b7-485a-8c84-3a006eb80f2d" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

Disponemos de diferentes tests que nos pueden ser de ayuda:

{% hint style="danger" %}
**Prevenir daños en nuestro film del VAT (FEP, nFEP, etc...)!!!**

Al realizar tests de exposición donde realizamos múltiples tests iguales, y en general siempre que imprimamos varias veces un mismo modelo, se aconseja siempre que sea posible rotar 90 grados la pieza y mover unos mm de la posición inicial para evitar daños o desgastes en zonas específicas de nuestro film.
{% endhint %}

#### Tests de exposición BÁSICOS

Son unos tests e**specialmente indicados para aquellos que se inician en la impresión 3D en resina**. El **objetivo de estos tests es el de obtener el tiempo de exposición relativamente óptimo de una forma rápida y sencilla**:

{% tabs %}
{% tab title="Cajas (J3D-Tech)" %}
Es un test que nos gusta mucho también ya que está a medio camino entre los tests básicos y detalle. Podéis descargar el test desde el siguiente link:

{% embed url="<https://cults3d.com/en/3d-model/tool/j3d-tech-s-dimensional-calibration_v0-17>" %}

Una vez impreso, lavado y curado revisaremos algunas partes del mismo:

* **Capas de transición y pié de elefante**, el número y tiempo de exposición en las capas base puede provocar el efecto llamado "pie de elefante" como el que podéis ver en la imagen siguiente.\
  Por otro lado y en referente a las capas de transición podremos observar si se crean lineas o falta de adherencia entre las capas base y las normales.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F9Fwzz30p6GNDnyQkyEZg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b686e4d3-66a4-4dbe-8b42-ca45542a8486" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Test de cajas**, en este test quitaremos las cajas/cubos de 4mm y 6mm de sus anclajes e introduciremos la de 4mm en la de 6mm y esta en la de 8mm tal como podéis ver en la siguiente foto.
  * en el caso que no entre correctamente necesitaremos reducir el tiempo de exposición de capas normales
  * en el caso que entren con holgura tendremos que aumentar el tiempo de exposición en capas normales
  * Es aconsejable añadir o reducir tiempos entre tests en saltos de 0.2s y 0.1s

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FMQuMlhQaktytkZBHvaPo%2Fimage.png?alt=media&amp;token=fc473187-06a0-40aa-a77d-514efef79e94" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Precisión dimensional en objetos, con un calibre podemos medir los cubos para verificar las medias de estos:
  * el cubo de 6mm tiene que medir 6mm en su contorno y 4mm internamente
  * el cubo de 8mm ha de medir 8mm externamente y 6mm internamente

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fy5qKhFTzVtrlmYceRNjI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4bac3b7b-1e48-40da-a894-e4c0bd8a4d2e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Test de pilares**, nos va a permitir poder generar dos perfiles útiles dependiendo de la figura que queramos imprimir.
  * **Función para precisión dimensional y detalle**, para cuando imprimimos piezas que requieran un detalle máximo con buenos soportes y precisemos de precisión dimensional máxima.\
    Cada caja de pilares utiliza una medida de estos lo que nos ayudará a averiguar cual puede ser el tamaño mínimo a utilizar de forma segura y confiable.
  * **Función para impresiones que requieren unos buenos soportes**, en este caso el objetivo es realizar el test aumentando la exposición si no todos los pilares aparecen

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F5hCOmTSNhh9LjxcJEapK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0e623583-9e75-4533-8d1a-f92f593aa3c9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Más información [aquí](https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit).
{% endtab %}

{% tab title="MCC (J3D-Tech)" %}
Este es un relativamente nuevo test del compañero J3D-Tech, que colabora con Mango3D creadores de Lychee y tiene un contenido más que aconsejable.

{% embed url="<https://cults3d.com/en/3d-model/tool/biuld-plate-calibraion-xl-designed-for-rerf-or-whatever>" %}

Este test nos va a permitir tanto testear los tiempos de exposición como el correcto nivelado y z-offset.

En cuanto a la configuración del laminador al realizar este test se aconseja:

* 4 capas base
* 3 capas de transición
* 2s de tiempo de descanso en capas base (si nuestro laminador/impresora lo permiten)
* 2s de tiempo de descanso en capas normales, idealmente después de la retracción de la plataforma

Prestaremos atención a las siguientes zonas:

* escalores laterles de 0.05 a 2 mm, nos va a servir de ayuda para identificar el zoffset de nuestra máquina\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FC3BCdsaShtBF9jaSOBTN%2Fimage.png?alt=media\&token=775759b8-bd11-4e63-b7b5-f255e9a0bda3)
* cubos 8/6 mm, nos ayudaran a ver la precisión dimensional\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FsWjuqtTXOeFuXNrFiuSq%2Fimage.png?alt=media\&token=ae9c6c0c-f13f-4f17-85da-108aeb92fe46)
* logo J3DTECH y estructura soportes, esta parte al igual que la de triangulos inferior ayudan a identificar si tenemos sobre-exposición (se fusionan demasiado los objetos) o sub-exposición (los objetos no llegan a tocarse/alinearse).\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F7LCdlfipINjt4fpi3gqS%2Fimage.png?alt=media\&token=f487c707-e035-4a71-8d94-caeb0fc19118)
* abecedario, ayudará a ver hasta que nivel de definición podemos llegar en nuestra máquina, para la resina que usemos y tiempos de exposición usados\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FvJZjFDQnLaCwToCPZwIG%2Fimage.png?alt=media\&token=3d6c63fb-4baf-43a9-abcd-da1815643c2c)
* columnas/pilares, podremos ver la precisión en la construcción de pilares/columnas que ayudaran como referencia a construcción de estructuras de soportes\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FbD25yImzNEySeVESGUhe%2Fimage.png?alt=media\&token=514a4ede-f95e-439c-ba3f-8dd3b464b99d)
* otros, contamos con diferentes aperturas y huecos por los laterales que pueden servir de referencia como acabados en figuras verticales.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F0riEg34DSwbpQKAvRDKI%2Fimage.png?alt=media\&token=d669e0f0-3e12-48ca-a57d-1006bf653500)
  {% endtab %}

{% tab title="Conos" %}
Otro de los tests populares y aconsejables para la gente que se inicia, en este caso y bajo nuestro punto de vista tiende a sobre exponer los tiempos de capa pero por otro lado y para iniciarse en la impresión 3D puede evitar impresiones fallidas sacrificando algo de definición en nuestras figuras.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FLKVJCFvuFU5R5UZksCcQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8ccb29af-2380-4035-af21-0aa82bdd180b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
**IMPORTANTE!!!**

Os vamos a dar nuestra opinión personal sobre este test y su fiabilidad a la hora de obtener de el valor de exposición óptimo para nuestra impresora/resina/condiciones de impresión.

Comenzaremos indicando que **el test de conos esta diseñado y pensado para ser un test de comprobación de soportes**, algo que puede ser perfecto para tener unos ajustes específicos si tenemos o normalmente imprimimos figuras con soportes ya integrados y no podemos cambiarlos... básicamente esas piezas fueron pensadas y laminadas para usar probablemente para otra máquina, resina y condiciones de impresión.

Si, en ocasiones teniendo en cuenta la máquina, la resina, las figuras y su nivel de detalle puede que no sea critico para nosotros... perfecto, se entiende que no se busque ese tiempo óptimo... pero este test sigue siendo el adecuado para lo que es... obtener el tiempo de exposición pensando en los soportes.

Os sugerimos, si queréis obtener unos tiempos de exposición mejores y más enfocados a obtener la máxima definición y detalle en nuestras piezas, otro tipo de test que podemos encontrar en esta guía como el test de cajas, el Phrozen RP u otros más específicos.

Al final los soportes los ponemos nosotros y lo que buscamos es obtener el tiempo de exposición para que nuestras piezas salgan lo mejor posible... no ajustar nuestros tiempos en base a soportes.
{% endhint %}

Los compañeros de [**TableFlip Foundry**](https://www.tableflipfoundry.com/) disponen de mucho [contenido interesante en su Academy 3D](https://www.youtube.com/@TableFlipFoundry/videos) que os aconsejamos ver así como [su canal de Discord](https://discord.gg/tableflipfoundry)... uno de ellos es su test de "conos" en este caso la v3 ha sido mejorada para solventar algunos de los problemas comentados anteriormente:

{% file src="/files/0v7zXth76I3ErqYEg7ea" %}

También hay disponible un pdf con la descripción de uso del test:

{% file src="/files/n8QV9yhNn2kNyzmNtOSp" %}

Su funcionamiento es bastante sencillo... una vez impreso, lavado y curado hemos de fijarnos en lo siguiente:

* Utilizando el perfil de base o usado en vuestro laminador ajustaremos el tiempo de exposición a 3s para impresoras con pantalla monocromática y a 9s en el caso de RGB antiguas.\
  Laminaremos e imprimiremos el test.
* Para este test una vez finalizado **lavaremos la pieza pero no la curaremos**.
* Para interpretar el resultado tenemos el siguiente esquema/diagrama

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F3VSkLRUxyDh4k2IJbdrJ%2Ftelegram-cloud-photo-size-4-5765980049009390298-w.jpg?alt=media&amp;token=ec07e5f4-f705-4d08-85cb-587471aa7c28" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Anycubic RERF" %}
Si tienes una impresora Anycubic estás de enhorabuena ya que Anycubic tiene pre-cargado un test de exposición de los más completos que puedes encontrar en su pendrive.

Este test crea 8 tests individuales con diferentes tiempos de exposición el cual es muy recomendable realizar con cada resina nueva que usaemos para encontrar el tiempo de exposición óptimo para ella.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FcjLGYKe2y98bsxFcSz9c%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d3cf4c3f-37fc-4bdb-92fa-abe9d6bc5fc9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

El RERF lo podemos encontrar:

* Normalmente en el USB incluído con nuestra impresora
* Desde la web de Anycubic en el apartado [Firmware & Software](https://www.anycubic.com/pages/firmware-software) donde encontraremos para todas sus impresoras

<table><thead><tr><th>Modelo</th><th width="222">RERF</th><th>Manual</th></tr></thead><tbody><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m7-pro">Photon Mono M7 Pro</a></td><td><p><a href="https://wiki.anycubic.com/photon-mono-m7-pro/r_e_r_f.pwsz">R_E_R_F.pwsz</a><br>(0.05mm 25s/1s)</p><p><a href="https://wiki.anycubic.com/photon-mono-m7-pro/test_default_resin_fast.pwsz">TEST Default Resin Fast.pwsz</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1tSLGNS12UGdTn19dc0zYKpJsnDEN4wdN/view?usp=sharing">TEST Default Resin Normal.pwsz</a></p><p><a href="https://wiki.anycubic.com/photon-mono-m7-pro/test_high_speed_resin.pwsz">TEST High Speed Resin.pwsz</a></p><p><a href="https://wiki.anycubic.com/photon-mono-m7-pro/test_max_default_resin_fast.pwsz">TEST_MAX Default Resin Fast.pwsz</a></p><p><a href="https://wiki.anycubic.com/photon-mono-m7-pro/test_max_high_speed_resin.pwsz">TEST_MAX High Speed Resin.pwsz</a></p></td><td><p><a href="https://wiki.anycubic.com/photon-mono-m7-pro/anycubic_photon_workshop-en-v0.2.0-b.pdf">Anycubic Phtonworkshop User_Manual_EN</a></p><p><a href="https://wiki.anycubic.com/photon-mono-m7-pro/anycubic_photon_workshop-es-v0.2.0-b.pdf">Anycubic Phtonworkshop User_Manual_ES</a></p></td></tr><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m5s-pro">Photon Mono M5s PRO</a></td><td><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1S5H2CUg50yHHMyrWZ4Z5_sOySrjJWFoL/view">R_E_R_F.m5sp</a><br>(0.05mm 30s/2.5s)</p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1jD1mURfC-SyYE588MrCZupVk9I-mvdPz/view?usp=drive_link">TEST Default Resin Fast.m5sp</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1B30xM9rTJcutt2khFnqQjZPjg4gGShag/view?usp=drive_link">TEST Default Resin Normal.m5sp</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/16cqUOOC3OoIYGfKiHiQEy95sDtF1NvUQ/view?usp=drive_link">TEST High Speed Resin.m5sp</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1UotP0YKGTk6pOigD1RFHOBuKspJ6n2mA/view?usp=drive_link">TEST_MAX Default Resin Fast.m5sp</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1N6g7KoOCp4_1QrcQp1GUbsVDte_T08LM/view?usp=drive_link">TEST_MAX High Speed Resin.m5sp</a></p></td><td><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1XSvBCOtiINUwXmKX7cu021omf6YyaBK9/view?usp=drive_link">User_Manual_v0.1.9_EN</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1vHTxjorGCqpJeISZfYWykmIrvIssPvqn/view?usp=drive_link">User_Manual_v0.1.9_ES</a></p></td></tr><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-m5s">Photon Mono M5S</a></td><td><p><a href="https://drive.google.com/file/d/12wDWG45GiNwnqGknJUvnF5vIvRtK9Zs6/view?usp=sharing">R_E_R_F.pm5s</a><br>(0.05mm 25s/2s)</p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1UXUynvwlnCKzQAAgRKvtxmqqAP8DqyQK/view?usp=drive_link">TEST Default Resin_Fast.pm5s</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/17IiD2LAtkGR8fEAVN2SCOKXHzkC1WsrX/view?usp=drive_link">TEST Default Resin_Normal.pm5s</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/12LmWmyQ0R0qtZ9j3KGSbzCKvHwN9T-tg/view?usp=drive_link">TEST High Speed Resin.pm5s</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1bW4t7gGYQ9_AgJkHol2D8pAaqrZKw4WZ/view?usp=drive_link">TEST_MAX Default Resin_Fast.pm5s</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1VihvKImqAP7cT1pKhy2phQjVMxIujv_1/view?usp=drive_link">TEST_MAX High Speed Resin.pm5s</a></p></td><td><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1XSvBCOtiINUwXmKX7cu021omf6YyaBK9/view?usp=drive_link">User_Manual_v0.1.9_EN</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1vHTxjorGCqpJeISZfYWykmIrvIssPvqn/view?usp=drive_link">User_Manual_v0.1.9_ES</a></p></td></tr><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-mono-x6ks">Photon Mono X 6Ks</a></td><td><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/TEST.px6s?v=1684829964">TEST.px6s</a></p><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/R_E_R_F.px6s?v=1684830028">R_E_R_F.px6s</a><br>(0.05mm 20s/2.5s)</p></td><td><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/Photon_Mono_X_6Ks-EN-V0.0.2.pdf?v=1684829940">Anycubic Photon Mono X 6Ks_v0.0.2_EN</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1LQQy5B_3WFH_a4DZVexKfhGpslvKXFPM/view?usp=drive_link">Anycubic Photon Mono X 6Ks_v0.0.2_ES</a><br></td></tr><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/mono-x2">Photon Mono X2</a></td><td><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/TEST.pmx2?v=1669278166">TEST.pmx2</a></p><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/R_E_R_F.pmx2?v=1669278178">R_E_R_F.pmx2</a><br>(0.05mm 20s/1.5s)</p></td><td><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/Photon_Mono_X2-English-V0.0.3.pdf?v=1667546448">Anycubic Photon Mono X2_User Manual_v0.0.3</a></td></tr><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/mono-x">Photon Mono X</a></td><td><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1sO0peIYSK8Gu_B_QJDb01xpYgJyy3MAs/view">TEST.pwmx</a></p><p><a href="https://drive.google.com/file/d/11QS83Jl1AErsXciDZaFiCsLSP5X3oga9/view">R_E_R_F.pwmx</a></p></td><td><a href="https://drive.google.com/file/d/1FwOy05YAbwfNTrcgRavti6COLnqKJzAr/view">Anycubic Photon Mono X_User Manual_V0.03</a></td></tr><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-m3-premium">Photon M3 Premium</a></td><td><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/TEST.pm3r?v=1667533165">TEST.pm3r</a></p><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/R_E_R_F.pm3r?v=1667533364">R_E_R_F.pm3r</a><br>(0.05mm 25s/1.25s)</p></td><td><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/Anycubic_Photon_M3_Premium-English-V0.0.1.pdf?v=1667533425">Photon M3 Premium User Manual V0.0.1</a></td></tr><tr><td><a href="https://wiki.anycubic.com/en/resin-3d-printer/photon-m3-max">Photon M3 Max</a></td><td><p><a href="https://drive.google.com/file/d/1cJoE_CDdQLW3mTLtEqVtXWKWIxGsOV6C/view">TEST.pm3m</a></p><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/R_E_R_F.pm3m?v=1669277111">R_E_R_F.pm3m</a><br>(0.05mm 30s/1.5s)</p></td><td><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/Anycubic_Photon_M3_Max-EN-V0.0.5.pdf?v=1688985050">Photon M3 Max User Manual V0.0.5_EN</a></p><p><a href="https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/5519/2380/files/Anycubic_Photon_M3_Max-ES-V0.0.5.pdf?v=1688985054">Photon M3 Max User Manual V0.0.5_ES</a></p></td></tr></tbody></table>

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE!!!

* Cada impresora utiliza un RERF diferente por lo que no va a servir el de otro modelo
* Nunca uses el nombre R\_E\_R\_F en tus ficheros o la impresora aplicará a este el proceso de multi exposición
* Puedes crear tu propio RERF con tus propias figuras de test, puedes mirar el siguiente video <https://youtu.be/yF-87TmHzog> de como crearlo
* Los enlaces de la tabla anterior los mantiene Anycubic y pueden quedar desactualizados, romperse o cambiar sin previo aviso. Si alguno no funciona, busca tu modelo directamente en la [Anycubic Wiki](https://wiki.anycubic.com/) para encontrar la versión vigente
  {% endhint %}

Para realizar el RERF:

* El fichero RERF no necesita pasar por el laminador, directamente lo pondremos en el USB de nuestra impresora sin cambiar el nombre original
* Lanzaremos la impresión del test
* Si queremos otros rangos de tests, **ya que se basan en incrementos sobre el tiempo de capas normales**, modificaremos estos desde la pantalla al iniciar el test
* Una vez finalizado lavaremos y curaremos el test

Interpretar un RERF:

* Como ya hemos comentado un RERF dispone de 8 zonas donde aplica un tiempo de exposición de capas base diferentes, **partiendo del tiempo de capas base original del test o ajustado por pantalla**,podemos ver en cada objeto un número que lo identifica

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FczdDSMNczmtCtLgXwMpv%2Fimage.png?alt=media&amp;token=81827821-3e17-4e8c-bf63-762aac792e2d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FJvKTemZ0tAGyWA3IxMTY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ce2679d1-1dc6-4229-9527-ab2604faad40" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Normalmente, aunque es aconsejable revisar según el modelo de tu impresora, los tiempos de exposición por zona serian, **partiendo a modo de ejemplo de una configuración de 1.5s capas base (en el caso de usar otra cada zona se haría con unos incrementos de 0.25s.)**:

| Zona | Tiempo Exposición |
| ---- | ----------------- |
| 1    | 1.5s              |
| 2    | 1.75s             |
| 3    | 2s                |
| 4    | 2.25s             |
| 5    | 2.5s              |
| 6    | 2.75s             |
| 7    | 3s                |
| 8    | 3.25s             |

{% hint style="info" %}
Aunque incremento de tiempo entre las zonas de tests suele ser de 0.25s...

El tiempo de exposición predeterminado para capas base/normales y el incremento de tiempo en el archivo RERF varían según el modelo de impresora, en el manual de la misma suele indicar estos valores.

El tiempo de exposición de capas normales utilizado en la Zona 1 puede ser ajustado de diferentes formas:

* dependiendo de la impresora al iniciar la impresión en los ajustes en pantalla podremos ajustar parámetros de la impresión pudiendo ajustar ahí este
* desde el laminador abriendo el RERF, dependiendo del laminador que se use y el modelo de impresora puede que no sea posible hacerlo.
* usando UVtools, el metodo que más nos gusta y solemos utilizar. Cargamos el fichero RERF y dentro de Tools/Edit print parameters podremos ajustar la configuracion y guardar los cambios. Tal como comentamos es importante que usemos exactamente el mismo nombre!!!\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Ft2ep33H029KhQ4DTPcsK%2Fimage.png?alt=media\&token=0bde58d8-367e-41e2-9891-342da580ec82)
* creando nuestro propio test RERF como tenemos explicado más adelante, suele ser una buena opción por varias razones, aparte de ajustar el tiempo de exposición, como por ejemplo usar el test que más nos guste o incluso partes de objetos que normalmente imprimamos para ver resultados u otros ajustes de configuración como velocidades, distancias, capas base/transición, etc...

En el caso que queramos crear un RERF a una altura de capa para la cual Anycubic no facilite directamente:

* podemos usar UVtools pero en este caso al no ser un laminador no cuenta con la información completa de la pieza por lo que en ocasiones va a tener que "inventar". En cualquier caso desde Tools/Adjust layer height podremos hacerlo.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FrsdfwIflKUnIn1dTjDnq%2Fimage.png?alt=media\&token=5884401c-96d8-40a5-8bb0-8acb3394dcf0)

* creando nuestro propio test RERF como tenemos explicado más adelante, suele ser una buena opción por varias razones, aparte de ajustar la altura de capa, como por ejemplo usar el test que más nos guste o incluso partes de objetos que normalmente imprimamos para ver resultados u otros ajustes de configuración como velocidades, distancias, capas base/transición, etc...
  {% endhint %}

* Cada objeto consta de diferentes tests que nos pueden dar más o menos información, el objetivo es que el máximo de tests salgan correctamente.\
  De todas formas y como más importantes o sencillos de interpretar:
  * A podemos observar más agujeros y menos cilindros... esto se puede interpretar que ese tiempo de exposición nos permitirá más detalles (número de agujeros) pero un mayor riesgo de impresión dado que los soportes pueden fallar (cilindros soportados).
  * B contamos con menos agujeros pero más cilindros... perderemos algo de detalles (número de agujeros) pero un mejor soporte en las piezas (cilindros soportados).

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FmCbc457qLN7RZJ7h50ij%2Fimage.png?alt=media&amp;token=916bc681-5b3b-451d-a019-c053c864f7fa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vamos intentar explicar los diferentes tests y en que fijarse en cada caso:

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE!!!

* asegúrate antes del test que la resina está bien mezclada y a la temperatura adecuada

* revisa que no queden restos sólidos en el VAT/tanque de resina de impresiones anteriores... puedes utilizar una lengua de silicona para verificar, vaciar y filtrar la resina o hacer una limpieza del tanque desde la pantalla retirando una capa de resina (esta opción suele ser la más segura y cómoda)

* asegurate que limpias bien y con cuidado el test antes de analizarlo

* cura minimamente unos pocos segundos, por ejemplo el tiempo que tengas de capas base, el test para poder manipularlo con seguridad y ver como afecta el post-curado al resultado final
  {% endhint %}

* **test de pilares y agujeros sobre superficie angulada**, este test son dos planos angulados 45º sobre el cual se colocan unas columnas (que decrecen en tamaño) o agujeros.\
  En este caso el objetivo es que el mayor numero de columnas sean visibles y estén formadas correctamente y que el mayor rango de agujeros sean visibles.\
  Por ejemplo en los tests de 1-3 vemos fallos estructurales de columnas y plano, del 5 la 8 vemos problemas en uno de los laterales que van de menos a mas... en este caso nuestra preferencia para este test seria elegir los tests 3-4 preferiblemente.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F8wnewimbWNPl0KqhbEXu%2Fimage.png?alt=media&amp;token=66d849a9-8c68-4106-841b-a7b65fc352de" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FqukkqGzUuI0TOLakHKeC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b55dc564-c44a-4993-8810-477afa4c71e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **test totem con número 5**, es una columna cuadrada con un 5 en la parte superior hueco que va a permitir ver el detalle en huecos complejos planos.\
  Dependiendo del tipo de resina, normalmente a menos exposición el hueco será más visible y a más exposición irá cerrando tal como podéis ver en la siguiente captura.\
  En este caso los tests del 1-4 podemos ver el número y su hueco.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F5GE2a0HGAXzD7qbI5Wsb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=720bcb18-aae4-404b-b6f5-027ed2a54c00" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **test de agujeros simples sobre plano**, este test es similar al anterior pero contamos con unos agujeros circulares y rectangulares que van creciendo/decreciendo en tamaño.\
  A más agujeros con forma correcta podamos ver mejor.\
  En el test de ejemplo, los tests 1-2 teniamos 10 series pero los bordes no estaban bien definidos, en 3-4 teniamos 9 series de agujeros visibles y correctos, del 5-6 8 series y de 7-8 7 series... de nuevo los tests 3-4 serian los elegidos

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FMTJycFlGbNdog6NUG2QI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=25e928c3-024c-47c7-b0f9-5a65770fbd66" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **tablero ajedrez**, este test es un tablero de ajedrez en un plano vertical formado por cubos perforados para las casillas. El objetivo es ver que todos los cubos se generen correctamente, bien definidos y que las esquinas entre cubos esten lo más juntas.\
  En nuestros tests podemos ver que del 1-3 el patron se muestra correcto mientras que en los tests 4-8 los cubos y uniones no estan correctas del todo.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F3rKbv4c70MZCaOnDqxVc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4083ccaa-cc57-40eb-b147-0d9a0479a29d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **test de cilindros**, es un test que permite ver la tolerancia a soportar figuras. El objetivo es que el mayor número de cilindros salgan correctamente.\
  En nuestros tests de ejemplo vemos como el 8 tiene algunos cilindros doblados.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FBkr5ddvOFjnaNJc07e9D%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e300da7b-5bb3-44bc-ad6d-27bd68493c7a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **test semiesfera hueco en hexágono**, este test nos permite ver el resultado de altura de capa y configuracion de antialiasign además de la precisión de paredes finas.\
  Nos fijaremos en la definición de la semiesfera hueca y la pared exterior formada entre esta y el hexágono. En nuestro ejemplo el test 1 se ve poco definida ambas comparadas con el 8.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FVKICk64U41y4TemhPQrf%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b3a2e7dc-af0b-4b2e-b07f-2eca11a8ddaf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* texto, podemos usar el texto como test viendo la definición de letras y números.\
  En nuestro test el 4 seria el más equilibrado.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FwhWnut4u0xiMi26fGRAK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5f4ccc05-7eb6-4495-8b42-e05cee4fa25a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En general en nuestro test elegimos 4 como el test que globalmente salió de forma más adecuada y tomaremos ese tiempo como referencia del laminador o para hacer otros tests más específicos si queremos un ajuste fino.

Puedes ver un video con más información a continuación.

{% embed url="<https://youtu.be/AuL4KHPx3u8>" %}

Este método comparado con los otros que os sugerimos tarda más tiempo y gasta un poco más de resina pero por otro lado hace una prueba con diferentes tiempos de exposición de una sola vez lo cual nos ayuda a ver en que rangos podremos después hilar fino con otros tests.

Por otro lado, y dado que el RERF es una funcionalidad dentro del firmware de la impresora, podemos crearnos nuestro propio RERF con la pieza de test que más nos guste. Si quieres ver como crear un RERF personalizado puedes ver el proceso en el siguiente video:

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kMjHbv7-INk>" %}

Resumen de los pasos para crear tu propio RERF:

* **Haz copia del RERF original antes de tocar nada.** No lo borres, sobrescribas ni renombres desde el USB, necesitarás su nombre exacto (a veces con guiones bajos o sufijos raros según el modelo) para el paso final.
* **Elige tu pieza de test.** Puede ser un test de calibración (Ameralabs, Cones of Calibration...) o directamente parte de un modelo que imprimas habitualmente. Lo importante es poder distinguir visualmente las 8 copias entre sí, añade marcas o números si el modelo no los trae.
* **Coloca 8 copias en la bandeja como una rejilla 2×4.** Cada cuadrante tiene asignado un tiempo de exposición distinto y creciente, revisa en la siguiente imagen cómo numera Anycubic cada posición para saber cuál es cuál. Ninguna pieza puede cruzar las líneas invisibles de la rejilla o el test no funcionará, cuanto más centrada y pequeña quede cada copia dentro de su cuadrante, mejor. Si tu laminador lo permite, añade un texto o marca (número de test) sobre cada copia antes de laminar, te ahorrará confusiones al identificar cada pieza una vez impresa.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fgit-blob-2bc7527d0d479fe86523a7165622409c9402b480%2Fanycubic-rerf-numeracion-laminador.png?alt=media" alt="Numeración de las 8 posiciones del RERF vista desde el laminador"><figcaption><p>Numeración oficial de Anycubic de las 8 posiciones, vista desde el laminador</p></figcaption></figure>

* **Ajusta solo el tiempo de exposición de capa normal.** Ese valor será el del test 1, el resto de ajustes (capas base, velocidades, etc.) se quedan igual. Cada cuadrante siguiente suma automáticamente el incremento propio de tu impresora al imprimir (normalmente +0.25s, aunque varía según modelo, revísalo en el manual).
* **Lamina y exporta con el nombre EXACTO del RERF original.** Mismo nombre, misma extensión, sin cambiar nada, es lo que hace que la impresora reconozca el archivo y aplique el proceso de multi-exposición por cuadrantes.
* **Sustituye el archivo en el USB** por el que acabas de generar (el original ya lo tienes a salvo en el PC).
* **Haz una prueba "en seco" antes de gastar resina.** Quita el vat y la bandeja, tapa la impresora para no mirar directo a la luz UV, y lanza la impresión. Verás las 8 figuras aparecer y apagarse en la pantalla LCD en secuencia, así confirmas que el orden real de exposición coincide con la numeración de tus piezas (a veces el fabricante los numera mal) y detectas fallos antes de imprimir de verdad.
* **Monta vat + bandeja con resina e imprime el test real.**
* **Al lavar, lava la bandeja completa con las piezas puestas** (única excepción a la norma habitual de despegar antes de lavar) para no perder la referencia de qué pieza corresponde a qué tiempo. Ten en cuenta que la orientación de la bandeja física puede verse distinta a como la veías en pantalla según cómo la gires para mirarla, por eso es tan útil haber marcado el número en cada pieza en el paso anterior.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fgit-blob-2295cfc785403b56d0f6401d0a459c7b84ad61c9%2Fanycubic-rerf-numeracion-bandeja.png?alt=media" alt="Numeración de las 8 posiciones del RERF ya impresas en la bandeja"><figcaption><p>Numeración oficial de Anycubic de las 8 posiciones, ya impresas sobre la bandeja</p></figcaption></figure>

Aquí puedes encontrar el STL de la figura que usa de test Anycubic para crear tu propio RERF a diferentes alturas de capa si no puedes editar el fichero RERF original:

{% embed url="<https://www.printables.com/model/991509-anycubic-photon-rerf-stl-model/files>" %}

Para más información sobre máquinas Anycubic podéis usar el bot de Telegram <https://t.me/any_photonbot> el cual os dará mucha información sobre este y otros procesos.
{% endtab %}

{% tab title="Allen" %}
Un test sencillo, rápido y que nos puede dar un valor global de exposición bastante acertado.

{% embed url="<https://cults3d.com/es/modelo-3d/herramientas/test-exposure-time-resina-test-tiempo-de-exposicion-resina>" %}

Básicamente consta de unas aperturas de forma/tamaño de una llave Allen de 4mm:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FepB8v0poRHP30w0Hnz39%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5e0e093d-4fb6-4473-97b3-6c04bd0e025c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Una vez impreso, lavado y curado verificaremos con ayuda de una llave Allen de 4mm fiable:

* Si la llave entra en el agujero del centro que tiene el texto OK, esta tiene que entrar sin holguras o sin presión
* Si la llave entra en los agujeros con el simbolo + tendremos que aumentar el tiempo de exposición en 0.1 segundos por el número de simbolos + que encontremos al lado del agujero.
* Si la llave entra en los agujeros con el simbolo - tendremos que disminuir el tiempo de exposición en 0.1 segundos por el número de simbolos - que encontremos al lado del agujero.
  {% endtab %}
  {% endtabs %}

#### Tests de exposición AVANZADOS

Estos **tests requieren de más esfuerzo a la hora de ajustar los tiempos de exposición e interpretar los resultados** pero por otro lado **nos van a permitir el máximo detalle en nuestras impresiones**:

{% tabs %}
{% tab title="3Dwork" %}
Desde 3Dwork hemos montado un test todo en uno con lo que, bajo nuestro punto de vista creemos que son los tests más completos para ajustar nuestra impresora de resina:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FsX7Vid5yWZIaeiBrLBoc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5f97453e-30ca-4669-b24f-96cbd7f2aaef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Podéis descargarlo desde, recuerda darle un me gusta y seguirnos :) :

{% embed url="<https://www.printables.com/model/802891-3dwork-slaresin-calibration-test>" %}

Entre los tests incluidos:

* **(1) Escalones**, esta parte del test nos va a permitir observar cuanto fiable son nuestras primeras capas donde tenemos un escalonado donde podremos medir el grosor desde 0.25 a 1.5 mm en saltos de 0.25 mm.\
  Podremos utilizarlo como guía a la hora de ver que tal de bien nivelada se encuentra nuestra plataforma y el impacto de precisión dimensional en el eje Z cuando realicemos impresiones pegadas a nuestra plataforma.
*

```
<figure><img src="../../.gitbook/assets/image (2225).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
```

* **(2) Pines y huecos (**[**Photonsters Validation Matrix v2**](https://cults3d.com/en/3d-model/tool/photonsters-validation-matrix-v2)**)**, tenemos una serie de pilares positivos y negativos.
  * Sobre exposición, veremos que en el plano de pilares negativos (huecos en el plano) estos están mayormente cerrados
  * Baja exposición, veremos que no se forman correctamente todos los pines

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FBcW8KEGoRCFexsaqw85p%2Fimage.png?alt=media&amp;token=527fbf32-188c-43e9-aef4-2106becb648e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(3) Ángulos**, mediante unas columnas anguladas veremos el comportamiento de nuestra impresora para realizar superficies planas y ver angulaciones óptimas para nuestra máquina y efecto antialiasing.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FG6sXyAm8Ej3XV5EheFgK%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0e631202-1191-494d-8f76-96155208541a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(4) Texturizado (**[**Phrozen RP Tester**](https://pixup3d.com/posts/428)**)**, Estos tests nos van a ayudar para identificar el nivel de detalle que podemos encontrar con patrones complejos. Además, la zona con patrones sobre la semi esfera podremos ver como afecta la altura de capa y valores de antialiasing (típicos escalones que aparecen en las superficies de nuestras impresiones).
  * Sobre exposición, veremos poca definición en las diferentes texturas o incluso totalmente unidas
  * Baja exposición, alguno de los patrones no llegará a formarse correctamente al no unirse

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FcT5jjDcvI6ZjYdfF4HD0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=44353961-d9b0-4fa7-a40d-871770d308c1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(5) Tornillo,** este test consta de dos partes... uno el cilindro con rosca a modo de tornillo y el otro su negativo que deberemos de retirar del test cortando por los 4 encajes.\
  Este test nos va a permitir verificar las tolerancias y expansión de la resina.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FtPeEk8lrc0A8WmNXN6hG%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e276d07f-1d17-4a21-a478-4397596d44f1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(6) Allen (**[**Mundo3D Maker Test Exposure Time Resin**](https://cults3d.com/en/3d-model/tool/test-exposure-time-resina-test-tiempo-de-exposicion-resina)**)**, básicamente consta de unas aperturas de forma/tamaño de una llave Allen de 4mm.
  * Si la llave entra en el agujero del centro que tiene el texto OK, esta tiene que entrar sin holguras o sin presión
  * Si la llave entra en el agujero con el símbolo + tendremos que aumentar el tiempo de exposición en 0.1 segundos.
  * Si la llave entra en el agujero con el símbolo - tendremos que disminuir el tiempo de exposición en 0.1 segundos.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FptyYgFFZpQadqMkqJvDa%2Fimage.png?alt=media&amp;token=81d9ecf5-5aa3-4429-a543-7f6e7f230613" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(7) Verticales (**[**Michael´s Calibration Matrix**](https://www.thingiverse.com/thing:5766114)**)**, test de que nos va a dar información muy útil al ver los límites para construir formas en plano vertical de forma fiable. Se incluyen test de patron simple, puentes, columnas diagonales.

  * Sobre exposición, veremos que los números de la parte superior no se leen correctamente y algunas zonas están completamente cerradas los patrones carecen de definición
  * Baja exposición, los puentes tienden a caer o no formarse de forma adecuada, los patrones no se cierran o las columnas diagonales no se forman correctament

  <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FH2exTaCXD8GIySwflWQW%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2b0274c4-df54-4934-a6b6-bd4b0ee55dca" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* **(8) Conos (**[**basado en Exposure Tester v2 de Dennys Wang**](https://cults3d.com/en/3d-model/various/exposure-tester-v2)**)**, básicamente la estructura de puentes ha de salir correctamente y no descolgarse de los pilares. Os aconsejamos[ revisar el siguiente video](https://youtu.be/NrNfqOCilAQ?si=E7y7IDjp1jwEPSAF) para más información.\
  Disponemos de tres tests de soportes basados en los valores por defecto usados en Chitubox:\
  \- LIGHT (base 0.8mm punta 0.3mm)\
  \- MIDDLE (base 1mm punta 0.4mm)\
  \- HEAVY (base 1mm punta 0.6mm)

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FYCoRfFppfHwqqMkCuR7L%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b977de6b-ad2c-4569-9147-6847bf17bc1a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(9) Óvalo antialiasing (**[**Amder Antialiasing Test de Dennys Wang**](https://cults3d.com/en/3d-model/various/amder-antialiasing-test)**),** con esta figura podremos ver que tal se comporta nuestra impresora y su configuración a la hora de realizar objetos curvos complejos.\
  Para mejorar su acabado jugaremos con los valores de antialiasign. La altura de capa también afecta a un acabado mejor.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FXrup4T3BVBP0RL5i4K8F%2Fimage.png?alt=media&amp;token=4152d032-5101-4dcd-8501-bdfa02795c38" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(10) Pilares/Soportes (**[**basado en J3D Tech´s Boxes of Calibration**](https://cults3d.com/en/3d-model/tool/j3d-tech-s-dimensional-calibration_v0-17)**)**, este test va a simular la construcción de soportes desde 0.1mm hasta 0.28mm (saltos 0.02mm entre ellos).\
  Si no se forman correctamente normalmente es un indicativo de que necesitamos más exposición a unque no es imperativo que se tengan que formar todos dependiendo de la impresora y configuración.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FYcury2J2dlHd44iHQLdY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b2fcd4e7-9a57-4af1-be19-1df95197b982" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **(11) Datos**, en esta zona podremos anotar:
  * Resina que usamos para el test
  * Número y tiempo de capas normales
  * Número y tiempo de capas base
  * Temperatura durante el test
  * Tiempo de curado

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FZ4gl6Esg8gIc5gsZ3zc7%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0feb8128-6703-4bc5-8157-504fc485c025" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="Phrozen RP Finder" %}

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FNYPTY1Cxg4gMfQf4wJeR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7c014fa8-0167-41b0-bf9e-3985a63225f6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Descargamos el test [**Phrozen RP Finder**](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0584/1777/4751/files/Test_Model_RP_Tester.stl?v=1686225479) que inlcuye tests que pueden ayudarnos a evaluar mejor globalmente el nivel de detalle.
* Cargaremos el test en nuestro programa favorito de laminado, Lychee/Chitubox, y ajustaremos los valores de exposición siguiendo las recomendaciones de nuestra resina/impresora.

{% hint style="info" %}
Os aconsejamos para las capas iniciales:

* No es necesario el tener más de 4 o 6 capas iniciales
* El valor de exposición de las capas iniciales suele ser entre 5 o 6 veces el tiempo de exposición normal. Usar valores muy altos van a reducir y dañar la pantalla de nuestra impresora!!!

<https://www.youtube.com/watch?v=Gq_bIfXRf3g>
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
En el caso que usemos Lychee Pro tenemos una función excelente en la que podemos ver y usar las configuraciones de otros usuarios con los porcentajes de éxito de impresión con tan solo seleccionar la impresora y el tipo de resina que tengamos.

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/iZqQYMPJIrSRRq1KMsli/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

* Una vez que ya tengamos listo nuestro test generaremos el fichero para nuestra impresora y lo pondremos en el USB
* Nos aseguraremos de tener resina suficiente, aunque no suelen consumir mucha, imprimiremos el test.

**Cómo interpretar los resultados?**

Como ya hemos comentado el Phrozen RP cuenta con varias zonas de tests que nos van a permitir ver como se comporta nuestra máquina/resina/configuración/condiciones de impresión en diferentes situaciones que simulan impresiones complejas.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FHYu9Ex5KGWdQLYYFTBIo%2Fimage.png?alt=media&amp;token=73a0f44d-36f1-4a13-96e9-effc66bda535" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Textos**, la figura de test cuenta con una parte de textos.

* Sobre exposición, cuando veamos que los textos aparecen difusos y por ejemplo las letras "e" y "a" tendrán zonas rellenas donde no toca o el logo en su parte central queda parcial o totalmente cerrado.
* Baja exposición, cuando veamos que faltan partes del textos como por ejemplo que nos faltan los puntos de las "i"

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FNeMWFFo5oYoPxFWX5l0K%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1277034b-3032-4dce-ac34-d0739881409a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Pilares**, a ambos extremos del tests nos encontramos con unas filas de pilares. En la parte izquierda contamos con unos pilares solidos cilíndricos y en la parte derecha unos hexagonales huecos. Estos pilares nos van a mostrar los límites a la hora de imprimir pilares y zonas finas ahuecadas

* **Pilares sólidos**:

  * Sobre exposición, cuando veamos que los pilares son gruesos y con los bordes poco definidos.
  * Baja exposición, algunos pilares no aparecen

  <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FXqVKYjc30kc70VUAElhV%2Fimage.png?alt=media&amp;token=029e6329-2d59-4f87-b1d3-e2a7ecd6ea08" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
* **Pilares huecos**:<br>

  * Sobre exposición, veremos que los pilares se cierran internamente
  * Baja exposición, algunos pilares no se forman

  <figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FvzWJO9vzrZyOtioALC8C%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e5226138-1bf7-44f4-b432-ccaf393793b7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Líneas sobre plano inclinado**, en la zona derecha encontramos los patrones de lineas sobre plano inclinado. Pretenden simular las típicas texturas que podemos encontrar en objetos como minis o figuras. nos va a permitir ver el nivel de detalle que podemos obtener. Tenemos dos planos angulados uno con lineas que sobresalen del plano y otra del mismo diámetro pero las lineas forman un hueco en el plano.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FrPBhXy2mn4KT57WxjQJn%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9e10ceff-5b20-4d07-af20-2013a6ebff95" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Sobre exposición, tienden a unirse o estar cerca de ello las lineas sobresalientes mientras que las que hacen huecos tienden a cerrarse
* Baja exposición, las lineas no están bien definidas o incluso faltan, no se aprecian claramente los números que indican el grosor de estas.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F0Yqh6pDM2mhtgxwwcGB0%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ee611061-d8c4-4ec7-9a86-ebc79e7f5567" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Pines y huecos,** en la parte superior derecha nos encontramos con el test de pilares posivo y negativo en plano angulado.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FhFCtRuU7QKesWDf1uGG5%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b864e572-7988-4748-8e36-3a3ce9c45629" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Sobre exposición, veremos que en el plano de pilares negativos (huecos en el plano) estos están mayormente cerrados
* Baja exposición, veremos que no se forman correctamente todos los pines

**Texturas,** en la zona central derecha contamos con dos tests de tecturas... uno en plano y otro en curvado además de otra en la parte superior del test esta vez sobre un plano angulado. Estos tests nos van a ayudar para identificar el nivel de detalle que podemos encontrar con patrones complejos. Además la zona con patrones sobre la semi esfera podremos ver como afecta la altura de capa y valores de antialiasign (típicos escalones que aparecen en las superficies de nuestras impresiones).

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fx0frT6XgDHiqX1TAsFFB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8d8b3d03-2ca1-44ec-91fc-de86cc2ed4d4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Sobre exposición, veremos poca definición en las diferentes texturas o incluso totalmente unidas
* Baja exposición, alguno de los patrones no llegarán a formarse correctamente al no unirse

Puentes, en la parte inferior nos encontramos con el test de puentes que nos va a dar información muy útil al ver los límites para construir estos de forma fiable.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fs9IRO3nERfeFl5yxiK55%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9ed78be1-bd7e-4385-beae-1d3db4e648dc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Sobre exposición, veremos que los números de la parte superior no se leen correctamente y algunas zonas están completamente cerradas
* Baja exposición, los puentes tienden a caer o no formarse de forma adecuada

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Z-lHwZ3tKkg>" %}

**Que hacer en el caso que el test no sea correcto o falle?**

Si vemos que nuestro test no se ve con la calidad esperada volveremos a laminar nuestro test ajustando los valores de exposición +-0.25s hasta que encontremos el valor óptimo.
{% endtab %}

{% tab title="Siraya Test v5" %}
![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/sge10ZtT1CKd0SdJebTU/image.png)

* Descargamos el test [**Siraya Test v5**](https://drive.google.com/file/d/1aAuReLwJm5f3p81jYeW-AskQUvGOZSIa/view?usp=sharing)
* Cargaremos el test en nuestro programa favorito de laminado, Lychee/Chitubox, y ajustaremos los valores de exposición siguiendo las recomendaciones de nuestra resina/impresora.

{% hint style="info" %}
Os aconsejamos para las capas iniciales:

* No es necesario el tener más de 4 o 6 capas iniciales
* El valor de exposición de las capas iniciales suele ser entre 5 o 6 veces el tiempo de exposición normal. Usar valores muy altos van a reducir y dañar la pantalla de nuestra impresora!!!

<https://www.youtube.com/watch?v=Gq_bIfXRf3g>
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
En el caso que usemos Lychee Pro tenemos una función excelente en la que podemos ver y usar las configuraciones de otros usuarios con los porcentajes de éxito de impresión con tan solo seleccionar la impresora y el tipo de resina que tengamos.

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/iZqQYMPJIrSRRq1KMsli/image.png" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

* Una vez que ya tengamos listo nuestro test generaremos el fichero para nuestra impresora y lo pondremos en el USB
* Nos aseguraremos de tener resina suficiente, aunque no suelen consumir mucha, imprimiremos el test.

**Cómo interpretar los resultados?**

* **Pines**, esta zona permitirá identificar la resolución que llega nuestra impresora con el tiempo de exposición de laminado usado.

  Si vemos que los pines no están bien formados tendremos que incrementar la exposición. Por ejemplo si no vemos bien definidos los pines de 0.15 aumentaremos en 0.4s el tiempo de exposición hasta que encontramos el punto óptimo,\
  Por otro lado si los pines negativos vemos que están cerrados reduciremos el tiempo de exposción en 0.4s hasta que encontremos el valor óptimo.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/yNCxQTROxxzDc3DJbHm3/image.png)

* **Logo**, nos ayudará a identificar problemas de baja o sobre exposición.\
  Si nos fijamos en el punto de unión entre ambos triángulos y estos no llegan a unirse en un punto tendremos baja exposición.\
  Por el contrario si el punto de unión de los triángulos es amplio es indicativo que tenemos sobre exposición

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/SaICv14Zc6SF82RSDULz/image.png)

* **Cubo con soportes**, una de las partes que más nos gustan de este test es el cubo con soportes que nos permitirá comprobar de forma real como afecta el tiempo de exposición a los soportes.\
  En el caso que veamos que faltan soportes o incluso el cubo es indicativo que tenemos un problema de baja exposición, falta de tensión homogénea en el FEP o una base mal nivelada.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/0RjCBvLg8GVJBzcOxqDx/image.png)

* **Puentes y textos**, otra parte extremadamente útil es la parte del puente con texto que nos permite comprobar las capacidades de impresión de puentes y definición de textos.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/9VADWiJ1GndJO7yy20ti/image.png)

* **Notas**, aunque no es un test en si esta parte de la impresión debajo del logo nos va a permitir poder tomar notas de los valores de exposición, número de capas base, etc...

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/1UZAxaDzpDxHZoiiT6vF/image.png)
{% endtab %}

{% tab title="3DRS Starship" %}
Bajo nuestro punto de vista uno de los más completos dado que incluye diferentes tests que nos van a ayudar a encontrar nuestro valor óptimo para nuestros tiempos de exposición.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/joWBCGiijEAe1Z5Poxdk/image.png)

Con una duración aproximada de unos 30m y un gasto contenido de resina este test incluye diferentes tests de stress para poder asegurar que no solamente se ajusta la exposición en base a unas pruebas en plano, que no siempre son las más adecuadas, si no que realiza tests de figuras complejas tal como las que seguramente imprimiremos.

{% embed url="<https://delivery.shopifyapps.com/-/a7a1edb0f094e046/38e6890fe0ec9924>" %}

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/5Jf8iOEE26gZGY9Ci4nJ/image.png" alt="" data-size="original">

**Prueba n.º 1: los pilares:** dos juegos de pilares en cada ala en ángulos de 45\* (0,1 mm – 0,9 mm) de grosor.

Consideramos que la prueba n.º 1 y la prueba n.º 2 son pruebas críticas para determinar la capacidad de impresión de su combinación entre configuración/resina.

Generalmente, cuanto más rígido sea el material, más filas podrá imprimir sin sobreexponer. Los pilares pueden ayudarlo a determinar la resistencia del material, así como el tamaño requerido de su estructura de soporte para la resina que está utilizando.

Nos gusta ver al menos 7 u 8 de estas filas impresas y manteniendo el formato después del procesamiento posterior. (pilares de 0,9 -0,3 mm como mínimo).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/e5rivFcX5meJQR7qbeiq/image.png)

**Prueba n.º 2: Prueba de stress del martillo**: esta prueba ayuda a determinar si los ajustes de la resina son adecuados para desarrollar la resistencia a la tracción y la adhesión de la capa.

Los bloques de arriba tienen el doble del diámetro de los pilares que los sostienen. (0,5 mm y 1 mm en la primera fila\_ 0,7 mm y 1,4 mm en la segunda fila).

La subexposición de su impresión dará como resultado martillos defectuosos o deformados debido al aumento de la fuerza de tracción del FEP combinado con resina polimerizada. Recomendamos ajustar la configuración de la resina a la exposición más baja posible que permita imprimir los 11 martillos.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/jBHuZfGOMCA2QQrA1udL/image.png)

**Prueba n.º3: Prueba de exposición básica**: La prueba de exposición 3D básica consta de 7 cortes rectangulares en la base del modelo. (1 mm, 0,8 mm, 0,6 mm, 0,4 mm, 0,4 mm, 0,2 mm, 0,1 mm).

Idealmente, todos estos rectángulos están claramente definidos y abiertos con bordes afilados. La sobreexposición de la impresión dará como resultado que algunas o todas estas aberturas se redondeen, se cierren o no existan.

Esta prueba puede ser difícil cuando se imprimen resinas transparentes sin bloqueadores de rayos ultravioleta o pigmentos. El aumento de la carga de pigmentos (bloqueadores de U.V.) puede ayudar a obtener impresiones nítidas y bien definidas.

Si sus rectángulos de 0,4 mm y/o 0,2 mm están cerrados, considere reducir su exposición para aumentar el detalle de sus impresiones de resina. (No reduzca hasta el punto de que la Prueba n.º 2 falle).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/HQTrNXLDfpeIjr3zJbA7/image.png)

**Prueba n.º 4: Tablero de ajedrez**: El patrón Tablero de ajedrez con una profundidad de 0,5 mm es una excelente manera de probar la definición y la calidad de impresión.

Al igual que la prueba de exposición, el tablero de ajedrez debe ser nítido y bien definido. La sobreexposición resultará en deformación. La resina que no se mezcle correctamente puede mostrar inconsistencias en el patrón (algunas secciones se imprimen bien, mientras que otras se deforman).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/LQuPPeuCM7lvG44j7WXD/image.png)

**Prueba n.º 5: Prueba del logotipo**: cada carácter del logotipo se establece en un ángulo diferente. (3=23°, D=37,5°, R=45°, S=53°): esta prueba le permite identificar el ángulo adecuado para su aplicación (altura de la capa/ajustes de exposición) para reducir las líneas de la capa y obtener superficies lisas y planas.

Una vez impreso, incline con cuidado la impresión para reflejar la luz y revelar las líneas de la capa. Con un grosor de capa de 0,05, debería poder identificar las líneas de capa en la D y la S. Cambiar el grosor de la capa dará como resultado que diferentes caracteres dentro del logotipo tengan acabados más suaves que otros.
{% endtab %}

{% tab title="Ameralabs" %}
Otro de nuestros tests favoritos ya que nos ayuda, en una pieza que tarda poco y consume poca resina, a identificar problemas relacionadas con el tiempo de exposición en diferentes situaciones.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/U96gQaV9EI6YuUnr53gb/image.png)

A continuación os indicamos algunas partes en la que prestar atención:

| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/NZ6L5dDIjRZzfGUORPG8/image.png) | <p><strong>Minimo ancho en aperturas</strong>: tendremos varios slots con anchuras desde 0.10 a 1mm. El objetivo seria que todos los slots salgan correctamente.<br>Si los anchos de los slots son mayores que los esperados deberíamos aumentar la exposición, si por el contrario las aperturas son más estrechas o inexistentes deberíamos disminuir la exposicion.exposición .</p> |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Q42TXTJaahL4x0DlAR8a/image.png) | <p><strong>Mínima altura en aperturas</strong>: al igual que el test anterior tendremos unas aperturas con alturas desde 0.10 a 1mm.<br>Cuando las aperturas son menores o con incluso delaminacion deberiamos reducir la exposicion. Si por el contrario son aperturas mas grandes de lo esperado o incluso con una geometria incorrecta deberemos incrementar la exposicion.</p>     |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/oXu67vd85YldeyaDHErH/image.png) | <p><strong>Puentes en cruz</strong>: dos pilares de 0.5mm cruzados.<br>No es un test que nos ayude a ajustar la exposición pero si a validar que si aparece correctamente nuestra configuración de exposición será la adecuada.</p>                                                                                                                                                    |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/IyFWZaEj7euXiDHRHAql/image.png) | <p><strong>Patrón de pilares</strong>: este patrón de pilares tienen variable altura y grosor distribuidos en una .<br>En este caso la exposición suele a afectar en el número y forma de los</p>                                                                                                                                                                                      |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/1OVhATxtyZX6bzDQoUse/image.png) | <p><strong>Patrón de ajedrez</strong>: una serie de cubos rellenos y vacíos que nos ayuda a identificar que tenemos unos bordes nítidos y con la profundidad.<br>Si vemos deformaciones o contornos cortados deberemos ajustar la exposición.</p>                                                                                                                                      |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FzlsIN1GKcQ9O07dukQr/image.png) | <p><strong>Escalera circular</strong>: un circulo con 8 segmentos con diferentes profundidades simulando una escalera.<br>Deberemos asegurarnos que cada segmento se vea correctamente. Similar al test #2.</p>                                                                                                                                                                        |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/JpuwDIOW3aEvByGiwhXT/image.png) | <p><strong>Logos</strong>: el logo de Ameralabs extruido y negativo. El objetivo es similar a los tests #2 y #6.<br>Un exceso o falta de exposición no permitirá que los logos aparezcan completos o definidos.</p>                                                                                                                                                                    |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ZfL85d8STbszaSZVwfBl/image.png) | <p><strong>Viscosidad de la resina</strong>: esta parte esta pensada para comprobar la viscosidad de nuestra resina.<br>Durante el proceso de curado durante la impresion si nuestra resina es demasiado viscosa tenderá a quedarse dentro del detalle de estas zonas haciendo que no se vean completamente definidas.</p>                                                             |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/UKqEBIoo3zqTUW6BXmbD/image.png) | <p><strong>Resolución XY</strong>: consiste en un patron de columnas cilindricas y cuadradas con tamaño variable 0.20-0.05 con incrementos de 0.01mm.<br>Este patron nos ayudara a identificar, dependiendo de nuestra resina, la resolución XY que podemos llegar (ojo puede ser necesario un microscopio para ver algunos tests)</p>                                                 |
| ![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/4iBprTjTv8S8thpGcvsF/image.png) | <p><strong>Test de salientes</strong>: este test cuenta con diferentes salientes con anchuras desde 0.1-1mm.<br>El objetivo es que se muestren todos los salientes, sin problemas de roturas y con la misma altura uniforme.</p>                                                                                                                                                       |
| {% endtab %}                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| {% endtabs %}                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### **Tests de exposición ESPECÍFICOS**

Son aquellos que **nos van a permitir verificar y ajustar aspectos específicos como nivelación y primeras capas, angulación de objetos, antialisign, etc...**:

{% tabs %}
{% tab title="J3D-Tech" %}
Un referente en el mundo de la impresion 3D del que ya hemos visto un par de tests anteriormente. Además de estos podemos encontrar otros tests realemente útiles:

{% embed url="<https://cults3d.com/en/users/J3D-Tech/3d-models>" %}

En este caso os recomendamos, aparte de los comentados anteriormente:

* Test de Antialiasing, mediante este test podremos ver cómo se comporta nuestra impresora en zonas anguladas con detalle que pueden resaltar las capas de impresión.\
  Una vez realizado con nuestro perfil normal podemos hacer diferentes pruebas ajustando diferentes valores en las opciones de antialiasing de nuestro laminador\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F1OLD8m8Pv8Guothn4Q7K%2Fimage.png?alt=media\&token=7de2a7e6-7484-4c87-8dca-8c5560dba1b4)
* Otro test muy interesante es el de estabilidad del eje Z, donde podremos comprobar la precisión y calidad de nuestra impresora con piezas de altura.\
  Aspectos mecánicos o vibraciones por componentes externos como calentadores o filtros de aire pueden ser detectados.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FcozqlBIGePDxEnzm1s7z%2Fimage.png?alt=media\&token=ee6f135f-4912-41cd-8469-5ec8d3ab5a00)
* Test de nivelación de plataforma, con este test que podemos colocar en cada esquina y en el centro de la plataforma podremos ver ajustes necesarios para capas base o nivelación.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fm0IK1ftweugC9XMDFo7C%2Fimage.png?alt=media\&token=1298dc64-3559-4965-a88c-8d3397a81bad)
* Test de definición, con este test podremos ver hasta que nivel de detalle podemos llegar con nuestra maquina/resina/ajustes/condiciones de impresión.\
  ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FjB67sivJYrixSEQioG6b%2Fimage.png?alt=media\&token=9bedbe5d-2590-4a3c-a16e-57b2f34f3384)
  {% endtab %}

{% tab title="Dennys Wang" %}
El compañero Dennys Wang dispone de una colección de tests en Cults3D que pueden ser de gran ayuda a la hora de afinar al máximo ciertos aspectos de nuestra configuración, como por ejemplo:

* **tests nivelación y exposición de primeras capas**, perfecto para comprobar la adhesion correcta de nuestras impresiones
* **tests de ángulo óptimo**, para identificar el águlo de nuestras piezas óptimo para obtener el mejor nivel de detalle
* diferentes **tests de antialisign**, muy útiles para ver como puede afectar esta configuración a la calidad de nuestras impresiones.
* **tests de compresión de capas**, para revisar la precisión de nuestro eje Z en determinadas circunstancias

{% embed url="<https://cults3d.com/en/users/krisn4li4/3d-models>" %}

Os aconsejamos visitar su canal de Youtube también ya qu eencontrareis más contenido interesante:

{% embed url="<https://www.youtube.com/channel/UCEmEnvsQUcF0JkI06K1Z9aQ>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="success" %}
**UVtools... una herramienta imprescindible!!!**

UVtools es una herramienta activamente actualizada con muchas herramientas útiles para nuestras impresoras de resina como por ejemplo, análisis de ficheros, calibración, reparar archivos, conversion entre formatos y manipulación de ficheros y configuraciones.

Podéis [**descargar UVtools desde el siguiente link**](https://github.com/sn4k3/UVtools/releases), aunque el interfaz es poco intuitivo os vamos a guiar en los pasos para crear un **test de exposición múltiple mediante el cual y con solo una impresión vamos a poder testear el rango de tiempos de exposición que deseemos ahorrando tiempo**.

Os vamos a poner un ejemplo para una Elegoo Saturn 3 pero el proceso es similar en otras impresoras compatibles con exposición múltiple por capas.

El primer paso a realizar es cargar el fichero de test que se incluye en nuestro USB desde el **menú File/Open, el fichero ROOK.goo que es el que buscamos lo encontraremos en la carpeta ELEGOO SATURN 3 Rock Model fro Printing Test de nuestro USB**.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FuMkB4ozJNzHyzysGoAxL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0270c1e5-7524-4d99-a143-757b6a48ce80" alt="" data-size="original">

En la ventana de UVtools podremos ver una miniatura de la pieza en la parte superior izquierda, en la parte centrar una previsualización de lo que haría la pantalla de nuestra impresora que podremos controlar con el slicer que tenemos en la parte derecha para ir moviéndonos entre capas, etc...

El siguiente paso será abrir las herramientas de calibración para seleccionar el test de exposición. También vas a encontrar otras muchas herramientas para ajustar tu máquina pero en nuestro caso nos vamos a centrar en los tests de exposición.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FCQcOXhGXDLBr1N5Q5D8f%2Fimage.png?alt=media&amp;token=863bd377-ba20-4236-ad24-ed621ab890f1" alt="" data-size="original">

En la nueva ventana que nos abrirá UVtools será donde configuraremos nuestro test de exposición múltiple. Vamos a revisar las diferentes secciones.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FXmx8Xr2uVGbLI10u6whm%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5d3ce988-8327-456b-bd9a-fefe41f1d3c0" alt="" data-size="original">

**Common properties**, dado que en el paso inicial cargamos la pieza de test del USB tendremos aquí ya todo casi preconfigurado. Hemos de prestar atención a los valores marcados en el recuadro rojo que suelen ser los que necesitaremos ajustar:

* **Layer height (altura de capa)**, normalmente suele ser 0.050 aunque os podemos decir que 0.030 es un valor que le va muy bien a nuestra Saturn 3... eso si... más tiempo de impresión y para obtener más detalle vuestros ajustes de exposición, la calidad de vuestra resina y la figura a imprimir van a ser claves para poder ver mejoras significativas.
* **Bottom layers (capas base)**, tal como explicamos antes las capas base son claves para que nuestras piezas queden bien adheridas a nuestra base de impresión. En este caso la pieza de test tiene estas optimizadas para el tamaño y tensiones que pueda generar.\
  En nuestro caso y para impresiones más generales uséis entre 4-8 capas.
* **Bottom exposure (exposición capas base)**, al igual que el punto anterior en este caso está optimizado para esta pieza de test. Dado que no vamos a realizar un test de exposición de capas base vamos a dejar este valor en 30 segundos. En el caso que veamos que no se adhieran nuestras primeras capas, y tengamos bien nivelada nuestra base de impresión, subiremos de 5 en 5 segundos hasta encontrar el valor óptimo para vuestro caso.
* **Normal exposure (exposición capas normales)**, el verdaderamente importante para el test que vamos a hacer. Dado que es el valor de referencia mínimo lo ajustaremos en un valor bajo te aconsejaría poner un valor entre 1.5 y 2 segundos... al menos inicialmente hasta que saquemos un test inicial y veamos resultados.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fe4HLHd5RTdIfoChJUMhi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=17d4fa2e-9369-40e0-825a-58bf3c198ad7" alt="" data-size="original">

Pasamos a la segunda sección donde podremos configurar las opciones de nuestro test:

* **Pin (positive) / holes (negative)**, personalmente es una opción que me gusta para poder hacer el test de pines tanto positivos como negativos en la parte derecha de la figura.
* **Text**, en nuestro caso nos gusta modificar el texto de test por el nombre de la impresora y la resina con la que hicimos el test. También es aconsejable cambiar la escala del texto a 1.5 para que sea más visible.
* **Preview**, en la parte de la derecha de esta sección veremos una previsualización de como quedará nuestro test.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FkpXXWcsa6276TFTsSDuA%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7a19f594-be1b-4380-9da4-ae9a8d4fa84f" alt="" data-size="original">

Por último iremos a la sección interesante, la de configuración de tests múltiples:

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F8VAsnta1zHco3Xh6lh8B%2Fimage.png?alt=media&amp;token=ecd2b0b9-7cf6-4b48-8125-2eb18b55cd77" alt="" data-size="original">

* **Enable**, nos permitirá habilitar las opciones para configurar nuestro test de exposición múltiple.
* **Maximum generations**, será el número de tests que queramos hacer variando en cada uno el tiempo de exposición.
* **Generate exposure table**, al pulsar este botón nos generará la tabla de tests (4)
* **Exposure table**, será un resumen donde nos informará de la altura de capa, exposición primeras capas y exposición de capas normales.\
  Será en este último valor, y para nuestro caso, en el que veremos que usando el valor que pusimos en Normal exposure (Common properties) de 1.5 segundos sumará el valor de Normal step (Multiple exposures) a cada uno de los tests que hagamos.

Una vez finalizada la configuración pulsaremos sobre Exposure time finder al final de la ventana para que genere el test!!!

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FLqEwWD4LXxQLeS0BRCHQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c917692f-bf89-4030-9d41-8cdf7a2c1361" alt="" data-size="original">

Una vez generado volverá a la pantalla inicial de UVtools donde podremos ver nuestro test y con el control de la derecha podremos ir viendo el proceso que realizará nuestra impresora. Ahora solamente queda ir a File/Save as... y guardar nuestro test generado en el USB e imprimirlo!!!

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/DkIqVsQ69vJDOn0ykpry/image.png" alt="" data-size="original">

**IMPORTANTE!!!**

* Te aconsejamos que hagas un test primero lanzando el test sin VAT, ni resina ni plataforma y con un folio protegiendo la pantalla... así podrás verificar que tu impresora hace correctamente los tiempos de exposición por test.
* Una vez finalizado el test asegúrate de limpiar y curar correctamente para obtener el mejor resultado

Un pequeño truco:

Aunque el test que hace UVtools da mucha información, tarda muy poco tiempo en hacerse y el gasto en resina es mínimo. Puede ser muy aconsejable realizar este test con otras figuras de test.\
En este caso elegimos la figura de test previamente, que tenéis arriba, la abrís en vuestro laminador y generais el laminado que usaremos en UVtools en sustitución del ROOK.goo que usamos anteriormente.

Realizaremos los pasos anteriormente explicados pero en este caso usaremos también la sección final **Pattern loaded model marcando Enable**... ahora usaremos una figura de test personalizada para estos tests!!!

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FdsWG3hUKV4sJOsId1DD2%2Fimage.png?alt=media&amp;token=08366974-a5f6-4901-879c-6d66c2118c99" alt="" data-size="original">

Tal como podéis ver en la imagen anterior usamos el test de columnas minis, que aunque no es uno de nuestros favoritos para encontrar tiempos de exposición, para encontrar nuestro valor de exposición óptimo con un solo test de impresión.
{% endhint %}

## Impresiones Fallidas - Troubleshooting

Este apartado nos centraremos en fallos durante la impresión, si tenéis problemas a nivel de máquina os podemos remitir a las páginas de asistencia de impresoras o grupos de Telegram:

{% tabs %}
{% tab title="Anycubic" %}
{% embed url="<https://wiki.anycubic.com/en/home>" %}

{% embed url="<https://t.me/AnycubicPhoton>" %}
{% endtab %}

{% tab title="Elegoo" %}
{% embed url="<https://wiki.elegoo.com.cn/>" %}

{% embed url="<https://t.me/elegoomars>" %}
{% endtab %}

{% tab title="Otros" %}
{% embed url="<https://wiki.creality.com/en/halot-series>" %}

{% embed url="<https://helpcenter.phrozen3d.com/hc/en-us>" %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

Vamos a revisar los fallos más comunes que pueden suceder con nuestras impresiones.

{% hint style="info" %}
TEMPERATURA!!!

Antes de comenzar con los fallos más comunes nos gustaría explicaros algo que ya comentamos anteriormente, la importancia de las condiciones de impresión... en este caso la temperatura.

**¿Necesitamos calentar la resina para imprimir?**

Nuestras impresoras utilizan una reacción química de las resinas llamada fotopolimerización que básicamente usa una luz UV para solidificar la resina.

Aquí es donde la temperatura, especialmente dependiendo de su estado y calidad, juega un papel fundamental para hacer que la resina sea más reactiva y requiera de menos energía para ser curada. Esto significa:

* resina a mayor temperatura, dentro de los limites del fabricante, será más reactiva
* resina a menor temperatura será menos reactiva

**La mayoría de resinas funcionan mejor por encima de 25ª y pueden fallar si esta es menor a 20ª.**

**Que una resina sea más o menos reactiva impacta en que el tiempo de exposición disminuirá o aumentará respectivamente.**

Por ejemplo:

* Si a una temperatura ambiente es de unos 22ª imprimimos perfectamente a 3s de exposición en capas base
* En verano esta temperatura aumenta a unos 30ª y veremos que nuestras impresiones aparecen sobre-expuestas es un indicador que deberemos volver a realizar los tests de exposición para obtener un nuevo valor óptimo... como ejemplo a 2.5s
* Llega el invierno y vemos que nuestras impresiones comienzan a fallar y muchas veces por mucho que ajustemos tiempos de exposición de capas base o normalmes, nivelar, etc... no sale nada... intenta comprobar la temperatura de impresión dado que puede darte una sorpresa.

**¿Que le pasa a la resina por su temperatura?**

Es bastante sencillo, la temperatura también afecta a la viscosidad de la resina.

* resina a mayor temperatura, será menos viscosa
* resina a menor temperatura, será más viscosa

¿Pero en que puede afectar esa viscosidad en la resina exactamente?, después de cada capa la plataforma se separa del film/FEP y deja un espacio el cual ha de ser ocupado por la resina antes de que comience la nueva capa:

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FCzu3m1WpbXuddaJWGv8I%2Fimage.png?alt=media&amp;token=942d2a21-a995-42c1-926b-4b26eafba6a1" alt="" data-size="original">

Esta es una de las razones de un correcto ajuste del tiempo de descanso, permitir que la resina vuelva a acomodarse para la impresión de una nueva capa.

En el siguiente paso la plataforma vuelve a bajar dejando solamente una capa de resina del valor que utilizamos para laminar nuestra pieza, normalmente 0.050, en el caso que sea más viscosa a nuestra impresora le va a resultar más complicado empujar la resina y puede requerir de ajustes en el tiempo de reposo.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FUu4s7Y5MhbdBJa1DgxbN%2Fimage.png?alt=media&amp;token=58728b25-945c-4650-9ecd-12b974152e49" alt="" data-size="original">

Los tiempos de reposo, ya lo explicamos en puntos anteriores, son muy importantes y la gente no les presta atención y van a impactar negativamente en la calidad de nuestras impresiones y en ocasiones incluso en la mecánica de nuestra máquina.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fqoy5ayx8orCTT2BaKO6h%2Fimage.png?alt=media&amp;token=b2ccfb14-5fcf-4261-a05e-f7ab260838af" alt="" data-size="original">

¿Entonces lo mejor son las resinas poco viscosas?

Depende, no siempre tiene que ser lo mejor, normalmente la viscosidad de las resinas excluyendo el efecto de la temperatura suele estar relacionada en conseguir una propiedad deseada:

* Las resinas para impresoras de alta resolución (8K,12K,etc...) contienen más bloqueadores de luz y pigmentos para permitir resaltar los detalles
* Las resinas de ingeniería contineen moléculas y aditivos más grandes para hacerlas, por ejemplo, más duras, más resistentes a temperatura u otras propiedades específicas... de hecho algunas de estas resinas son especialmente viscosas incluso sólidas que requieren de un proceso para fundirse previo a la impresión
* Resinas para impresoras de alta velocidad en este caso para evitar los efectos de relleno de resina entre capas suelen muy poco viscosas para pemitir más velocidad

**Volviento a la temperatura... esta ha de ser constante en el nivel óptimo para nuestro caso!!!**

Para tener buenas impresiones, y que no se vean afectadas por la temperatura, esta temperatura ha de ser constante... si nuestra temperatura varía significativamente entre capas podremos ver contraste entre ellas incluso que falle la adherencia entre capas.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FlXtCNB7HJxqzzYdyh5II%2Fimage.png?alt=media&amp;token=5347d0b5-3d34-40f8-a18b-a56a6a309619" alt="" data-size="original">

Algunas cosas para evitar cambios de temperatura:

* No abras la cúpula/carcasa de tu impresora si no es estrictamente necesario durante una impresión, la temperatura ambiente suele ser significativamente diferente a la interior
* Si añadimos resina durante una impresión asegúrate que esta se encuentra a una temperatura similar al la de impresión
* Si utilizamos un calefactor asegúrate que este disponga de un termostato y que pueda mantener la temperatura objetivo de una forma constante

Métodos para calentar tu impresora/resina, hay diferentes soluciones para ello:

* Utilizar una impresora con calefactor integrado, por ejemplo la Uniformation GKtwo dispone de un potente calefactor gestionable y configurable desde los menús de esta
* Utilizar un calefactor, banda de calor o manta termica para calentar el área de impresión... actualmente venden diferntes dispositivos específicos o que se pueden usar para mantener la temperatura durnante la impresión
* Tener un entorno, ya sea la habitación o un cerramiento especial, para mantener una temperatura ambiente adecuado
* Utilizar un secador de pelo para calentar la plataforma de impresión y/o la propia resina o sumergir esta en agua caliente también pueden dar buenos resultados
  {% endhint %}

Os aconsejamos este "cheat sheet" de [**core-electronics**](https://core-electronics.com.au/) muy visual que nos puede ser de gran utilidad:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FZYCqynIaSvKfJ9XIIC2/image.png) ![](https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FojLBIDMbJN4fuBgGJCo4%2Ftelegram-cloud-photo-size-4-6016860994418097607-y.jpg?alt=media\&token=c99b9201-1183-4128-9944-e186b5a2f128)

### No se imprime nada y no quedan residuos en el VAT

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FVr0p0aB3iR4jYjB6AMde%2Fimage.png?alt=media&amp;token=60ea15c4-c3c2-472d-ba1c-802d83811ab4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En ocasiones podemos encontrarnos que mandamos una impresión y no hay nada en nuestra plataforma de impresión ni en el VAT. Os sugerimos revisar:

* **Verificar la pantalla**, retiraremos el VAT y plataforma de impresión y lanzaremos un test de pantalla que normalmente llevan las impresoras. En el caso que no disponga, con el VAT y la plataforma retirada protegiendo la pantalla con un folio, lanzaremos una impresion de test.\
  Revisaremos que la imagen se muestre correctamente y que la potencia de los UV sea la correcta.\
  Si vemos que la pantalla o los UV tienen problemas, revisar en este último caso si nuestra impresora cuenta con ajuste de potencia UV y que no este correcto, es probable que sea necesario reemplazarlos.
* **Verificar el USB**, es aconsejable no utilizar los USB que suelen venir con las impresoras pero independientemente de esto si tenemos el fallo descrito intentaremos usar otro USB. Recuerda que normalmente las impresoras soportan USB en formato FAT32 con particiones de entre 8-16GB y USB 2.0.
* **Verificar el estado de la resina**, si lo anterior nos ha funcionado correctamente otra fuente de fallo puede ser el estado de la resina. Para verificar esto podemos exponer unas gotas de resina al sol o una linterna UV durante unos segundos para ver si se solidifica.

### Impresión se queda en el VAT/tanque de resina, no se adhiere a la plataforma

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F1gI0OiGLdVVGvu0ZOAnb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a63dfa39-5ec2-45d3-af9a-027e4f56f17d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Un fallo bastante común es la falta de adheshión en primeras capas que pueden hacer que nuestra impresión quede en el FEP o parcialmente colgando afectando al acabado de la pieza:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FOpkxgfAillgjUhXsV1pQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6bd2fcd3-ee02-4fab-a228-26cf3079b51d" alt=""><figcaption><p>Ejemplo de total falta de adhesión de primeras capas</p></figcaption></figure>

* **Nivelación incorrecta de nuestra plataforma de impresión**, realizar esta de nuevo siguiendo las instrucciones de nuestro fabricante.\
  Si vemos que siempre nos fallan en un lado o esquina también suele ser un indicativo de una mala nivelación.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F2DwpW3g1Dm8FwXEJgOZI%2Fimage.png?alt=media&amp;token=1044ae7f-b1fe-4449-a837-a24ed2553c34" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* **Plataforma de impresión dañada o defectuosa**, en ocasiones podemos encontrarnos que la plataforma no esta totalmente plana. Con la ayuda de una regla, confiable, y una luz podemos verificar el correcto estado de nuestra plataforma

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FBXvuS0m6vcVwMOTDUgAT%2Fimage.png?alt=media&amp;token=83249ea2-9d4b-48c7-bad9-abdee47f8b45" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Falta de adherencia en la plataforma de impresión**, hoy en día las plataformas de impresión llevan patrones grabados a láser para mejorar la adhesion. En caso de no tenerlos podemos rasgar un poco con un estropajo tipo nanas la superficie.\
  Es también aconsejable que limpiemos bien con IPA la superficie entre impresiones.
* **Temperatura**, como ya hemos comentado la temperatura y condiciones de impresión son muy importantes por lo que aseguraos que la temperatura de la resina sea >20º por lo menos.
* **Ajustar la exposición de primeras capas subiendo esta entre 2 y 5 segundos para verificar si mejora**, normalmente el tiempo de estas suele ser entre 6-10 veces el valor de las capas normales.\
  Es importante recalcar que el tiempo y número de estas primeras capas pueden reducir de forma significativa la vida útil de la parte óptica.
* En otras ocasiones y por la propia tensión del proceso de impresión los soportes y bases pueden ceder, en estos casos
  * podemos revisar el FEP que este bien tensado y en buenas condiciones
  * podemos aplicar a nuestro FEP una capa de lubricante PTFE para reducir las tensiones
  * podemos revisar el laminado aspectos como angulación de pieza, ahuecado, agujeros de drenaje colocados correctamente...
  * ajustar las velocidades de elevación y retracción por debajo de 40mm/min o mediante tests ir probando velocidades inferiores en rangos de 5mm/min para las capas base
  * ajustar el delay light-off para nuestra maquina tenéis una [calculadora con tiempos aconsejables aquí](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nPJ16sjrXwjgUk_S3x7mDkPCXnz3-_wBngHrcXhaw0/edit?fbclid=IwAR2u1iY_X76V7C_mnpRLtXZyXC4r4RhMZe3o0kgt86gqE-NziT0ngRbVrpc#gid=0).

{% hint style="warning" %}
**ULTIMO RECURSO O TRUCOS DE ABUELA!!!**

En ocasiones si hemos probado todo lo anterior o tenemos prisa por ver si podemos hacer que algo se pegue en nuestra plataforma os vamos a sugerir algunas opciones que suelen funcionar con máquinas rebeldes aunque no siempre sea lo más óptimo.

* Aumentar el número y tiempo de exposición de capas base y ajustar el numero de capas de transición:
  * **número de capas base a prueba de tanques**, aplicaremos la siguiente fórmula que es número\_capas\_base = altura\_capa / altura\_patin\_raft... por ejemplo para una altura de capa de 0.05 mm y un patin de 1-5 mm.. 1 / 0.05 = 30 capas base.\
    Y si, no es lo ideal porque las capas base tienen un tiempo de exposición alto degradando y reduciendo la vida de los UV y de la pantalla... por contra suele ser una estrategia que suele funcionar correctamente en situaciones con impresoras rebeldes aunque lo normal suele ser que a partir de la capa 2-3 no suela afectar a la adherencia salvo en casos complejos donde varias cosas pueden afectar al funcionamiento normal.
  * **tiempo de capas base**, en este caso aumentaremos en 10s el tiempo que tengamos y lo iremos ampliando en caso de que continuemos con problemas... hasta un máximo de 80s en pantallas monocromo ya que si no se adhiere a partir de esos valores algo más complejo puede ser el problema
  * **capas de transición**, para aplicar una fórmula sencilla de recordar y en estos casos podemos optar por dos alternativas... la primera, poner el mismo número que las capas base... segunda, no usar capas de transición que aunque es algo que no suele ser aconsejable puede compensar el desgaste por el aumento del número de capas base.
* Ajuste de las distancias de retracción: dependiendo de la máquina, su estado, ajustes de velocidad o gestión automática que muchas implementan en ocasiones puede ser aconsejable aumentar estas distancias al menos 2 mm para evitar problemas y tendremos dos estrategias dependiendo de si la máquina o ajustes de laminador usan TSMC o no :
  * Si usamos TSMC, os aconsejamos buscar en esta misma guía que es TSMC, tendremos los movimiento para capas base y normales (dependiendo del laminador pueden o no disponer de diferentes ajustes) con valores diferentes para cada paso del TSMC... en estos casos lo ideal es añadir 1 mm al valor que tengamos en el valor de cada paso distribuyendo los 2 mm entre ambos
  * Si no utilizamos TSMC, directamente añadiremos esos 2 mm a los valores de retracciones que tengamos

De nuevo... estos ajustes especiales solamente son aconsejables si tenemos una máquina rebelde y que con lo sugerido anteriormente no somos capaces de obtener impresiones que se adhieran a nuestra plataforma.
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
Recuerda SIEMPRE en estos casos revisar que tu cubeta o VAT de resina no tenga restos de resina en el que puedan dañar tu impresora.

Puedes utilizar una espátula o, si tu pantalla cuenta con ello, la opción de limpieza de VAT o test de pantalla para poder retirar una capa fina en toda la superficie de una forma sencilla y asegurando que no queda ningún rastro.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FgYbg5KSHkZ5FW7kuUTVu%2Fp5PzEa6YSTg2pAcV2VPtPCxQaFCnf3eYm09WfEMK-a6054650-82e4-11eb-ab6b-293291ccb8bd.gif?alt=media&amp;token=83c068d0-e695-4245-9d11-a13845e12651" alt="" data-size="original">

Revisa el apartado "[retirar resina curada en el FEP](#retirar-resina-curada-en-el-fep)" de esta propia guía para información más detallada.
{% endhint %}

### Las capas base no se adhieren a las normales

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F1uTXiJEgweSPmIGL8kec%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e1216fc3-07d6-449a-9deb-0811d51ac545" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Aunque no suele ser un fallo muy común en ocasiones podemos observar que nuestras capas base no se adhieren a las capas normales, como por ejemplo las siguientes imagenes:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FcuygYKNCK4OiP1tLYAl5%2Fimage.png?alt=media&amp;token=981679c6-c497-4fb0-89ed-6066e42f9238" alt=""><figcaption><p>Solamente se adhieren las capas base</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FTeLq9CIPTZRtnD2QL0dp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a2718751-c655-45b9-b842-3dc8f2e41605" alt=""><figcaption><p>Las capas bases no se adhieren a las normales.</p></figcaption></figure>

Este tipo de problema normalmente se origina por el cambio brusco de tiempo de exposición entre las capas base y las normales o porque estas últimas usan un tiempo muy bajo de exposición.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FkycZxzl88EiomUHSvrRb%2Fimage.png?alt=media&amp;token=c34a409a-853b-40be-ba68-e148bfed86fc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En estos casos es importante tener en cuenta:

* asegurarnos que nuestras capas base están entre 6 y 10
* activar las capas de transición, normalmente pondremos el mismo número que el de capas base

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FaYxNb72y9EgikZEvYDdh%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d9218ac5-7bd0-4f43-9255-9fbf3b422544" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

* ajustar las velocidades de elevación y retracción por debajo de 40mm/min o mediante tests ir probando velocidades inferiores en rangos de 5mm/min para las capas base
* incrementando el tiempo de exposición de las capas normales un 20%
* ajustar el delay light-off para nuestra maquina tenéis una [calculadora con tiempos aconsejables aquí](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nPJ16sjrXwjgUk_S3x7mDkPCXnz3-_wBngHrcXhaw0/edit?fbclid=IwAR2u1iY_X76V7C_mnpRLtXZyXC4r4RhMZe3o0kgt86gqE-NziT0ngRbVrpc#gid=0)
* revisa el estado del film de tu VAT (FEP, nFEP, PFA, ACF) que no este destensado o dañado

{% hint style="danger" %}
Recuerda SIEMPRE en estos casos revisar que tu cubeta o VAT de resina no tenga restos de resina en el que puedan dañar tu impresora.

Puedes utilizar una espátula o, si tu pantalla cuenta con ello, la opción de limpieza de VAT o test de pantalla para poder retirar una capa fina en toda la superficie de una forma sencilla y asegurando que no queda ningún rastro.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FgYbg5KSHkZ5FW7kuUTVu%2Fp5PzEa6YSTg2pAcV2VPtPCxQaFCnf3eYm09WfEMK-a6054650-82e4-11eb-ab6b-293291ccb8bd.gif?alt=media&amp;token=83c068d0-e695-4245-9d11-a13845e12651" alt="" data-size="original">

<https://www.youtube.com/watch?v=6b9xsT40PIo>
{% endhint %}

### Solo se imprimen soportes el resto queda en el film del VAT

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FQpjx65acUWFympxnYwsp%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a4849ca2-19cd-4b82-8517-8804f97a4dc0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Otro fallo muy común es que nuestros objetos puedan quedar en el film del VAT total o parcialmente mientras que las bases y soportes quedan adheridos a nuestra plataforma:

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FvNMn7iYpZnQMwsmbVlFi%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cca1ac0e-3e0b-4e7e-b8cd-ca02d32e6e7d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Normalmente este problema se suele dar porque los soportes no son lo suficientemente fuertes como para mantener el objeto anclado.

Existen diferentes cosas a revisar en este caso:

* Ajustes en el perfil de la resina:
  * incrementar el tiempo de exposición en un 10%
  * reducir la velocidad de retracción y reentrada a 40mm/min o menos
  * ajustar el delay light-off para nuestra maquina tenéis una [calculadora con tiempos aconsejables aquí](https://docs.google.com/spreadsheets/d/19nPJ16sjrXwjgUk_S3x7mDkPCXnz3-_wBngHrcXhaw0/edit?fbclid=IwAR2u1iY_X76V7C_mnpRLtXZyXC4r4RhMZe3o0kgt86gqE-NziT0ngRbVrpc#gid=0)
* Ajustar las opciones de soportes en tu laminador:
  * incrementar la densidad de soportes y el diametro de punta
  * evitar poner soportes en superficies planas, rotar el modelo para evitarlo
  * evitar los angulos de colocación del modelo que pueda generar deformacion por la tensión del FEP y asegurarse de ahuecar las piezas siempre que sea posible y ser generoso y ubicar correctamente los agujeros de drenaje
  * para el ahuecado asegúrate que no uses menos de 1.5mm, para impresiones grandes al menos 2mm, y tengamos al menos 2 agujeros de drenaje de 3mm en la parte inferior de la pieza

Impresion de lineas o huecos verticales en todo el eje Z

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FYZoewsckRDTITVRXTSjd%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7802e41c-c7de-4c60-98b5-7cc8f93e7396" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vemos que nuestras impresoras salen con unas lineas o columnas verticales o con agujeros en toda la pieza sobre el eje Z.

* **Verificar la pantalla**, retiraremos el VAT y plataforma de impresión y lanzaremos un test de pantalla que normalmente llevan las impresoras. En el caso que no disponga, con el VAT y la plataforma retirada protegiendo la pantalla con un folio, lanzaremos una impresion de test.\
  Revisaremos que la imagen se muestre correctamente.\
  Si vemos que la imagen en pantalla no es la correcta revisaremos que no sea un problema de un pixel muerto en nuestra pantalla (dejaría una linea o columna de resina en nuestras impresiones) o restos de resina (dejaría huecos en nuestras piezas).\
  En el primer caso, pixel muerto, lo ideal es cambiar la pantalla o intentar no utilizar esa zona para imprimir.\
  Para el caso de tener restos de resina en la pantalla revisaremos posibles filtraciones del VAT y retiraremos, con extremo cuidado, los restos de resina en esta aplicando un poco de IPA unos segundos y retirarndo con un trapo de microfibras... también podemos ayudarnos con un cutter plástico de vitrocerámica con extremo cuidado.\
  También se puede dar el caso de fallos puntuales de la pantalla dejando zonas de la impresion con una zona curada y otras sin, en estos casos revisaremos el estado de la pantalla y de sus conexiones.
*

```
<figure><img src="../../.gitbook/assets/image (2181).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
```

* **Verificar el USB**, es aconsejable no utilizar los USB que suelen venir con las impresoras pero independientemente de esto si tenemos el fallo descrito intentaremos usar otro USB. Recuerda que normalmente las impresoras soportan USB en formato FAT32 con particiones de entre 8-16GB y USB 2.0.
* **Verificar el laminado**, en ocasiones podemos ver huecos o columnas de resina, o incluso una fina capa que cubre toda o parcialmente la superficie de impresion, en las impresiones relacionadas con un mal laminado y que pueden ser en partes aleatorias dependiendo de la figura.\
  Podemos realizar la prueba de pantalla como explicamos antes con el objeto que fallen o utilizar el analizador UVtools.

### Lineas horizontales en nuestras piezas

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FLPGEysWA6muMiLhGvkli%2Fimage.png?alt=media&amp;token=9ecb17b0-0631-471d-9b25-4f0ebaa053a3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En ocasiones se producen unas lineas totalmente horizontales en nuestras impresiones que pueden deber su origen a:

* un problema mecánico por desgaste o falta de mantenimiento del eje Z, normalmente suelen aparecer con un patrón y en las mismas alturas
* problemas de cambios de temperatura bruscos durante la impresión pueden hacer aparecer líneas o franjas en nuestras piezas, como por ejemplo abrir la cúpula o hacer un pausado de la impresión.
* el estado del film puede también afectar en que en determinadas zonas con lineas o franjas horizontales en nuestras impresiones
* **soportes insuficientes, mal repartidos o una orientación/drenaje inadecuados**: si la pieza no tiene una base bien sujeta, cualquier zona con soporte débil puede ceder o desplazarse ligeramente durante los ciclos de despegado del film, generando líneas justo en esas alturas. Vigila también los drenajes: si el diseño no permite que la resina fluya bien dentro de la pieza (huecos cerrados, cavidades sin salida), se generan puntos de succión extra que tiran de la pieza de forma desigual en cada capa
* cambios bruscos en la velocidad de elevación (lifting speed) entre capas, sobre todo si se cambia manualmente a mitad de impresión, generan tensiones mecánicas distintas entre unas capas y otras
* la resina de la cubeta se ve alterada durante la impresión, por ejemplo si rellenamos el VAT a mitad de un trabajo o si el ventilador/calefactor interno de la impresora sopla directamente sobre la resina, rompiendo la homogeneidad del baño
* en resinas muy pigmentadas y en piezas con tiempos de impresión largos, el pigmento puede empezar a sedimentar en el fondo del VAT, generando una densidad óptica distinta entre capas iniciales y finales
* el propio mecanismo de despegado por basculado (tilt) del VAT, si lo tiene tu impresora, reparte la fuerza de forma asimétrica entre un lado y otro de la plataforma, lo que puede generar líneas más marcadas en el lado que recibe más carga

### Las piezas se adhieren demasiado a la plataforma

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2Fw0RMR0qSL9AwjxWOKX2N%2Fimage.png?alt=media&amp;token=cebf216e-4fc1-4b9b-afe5-4b8d39730a53" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Aunque no lo consideramos como algo realmente malo en ocasiones una adherencia a la plataforma de impresión muy severa puede hacer que dañemos esta o la figura al retirarla.

* una forma de mitigar que dañemos las piezas es no retirarlas de la plataforma hasta realizar el curado. Realizaremos el pre-lavado/lavados de la pieza con estas en la plataforma, eliminaremos los soportes con la ayuda de un secador en la propia plataforma, y una vez retiradas las piezas curaremos y tendremos menos oportunidades de dañar nuestras piezas al retirar los restos de base y soportes nos podemos ayudar del secador para hacer que la tarea sea más sencilla y una espátula o cutter plastico.
* podemos de ir ajustando nuestra exposición de capas base reduciendo 5s en cada test para encontrar un balance entre baja (no se adhieren las piezas) o alta adherencia (cuesta retirar las piezas).

Para mas referencia de problemas <https://ameralabs.com/blog/resin-3d-printing-troubleshooting-a-comprehensive-guide/>

## Post-Procesado

Uno de los pasos más importantes de la impresión en resina es el post-procesado que tendremos que aplicar a nuestras impresiones una vez finalizada la impresión.

Es un punto crítico ya que realizarlo de la forma correcta afectará directamente a la calidad final de nuestra impresión además de ser un punto crítico en cuanto a la seguridad al tener que manipular la resina y otros componentes de forma casi directa. Por eso aconsejamos, siguiendo lo recomendado en puntos anteriores:

* el uso de guantes, mascarilla y gafas de protección
* realizar el proceso en una zona bien ventilada
* mantener escrupulosamente la limpieza y orden del área de trabajo y que esta esté en una zona segura alejada de menores o animales

Aunque cada uno suele aplicar el post-procesado de forma diferentes os sugerimos los siguientes pasos:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/3z3E1UZuT8xggIHTjoBX/image.png)

{% hint style="warning" %}
**Al finalizar la impresión nos aseguraremos que tenemos todos los componentes y entorno de seguridad listo antes de comenzar el post-procesado**
{% endhint %}

**Aunque a continuación os haremos una descripción de los pasos os aconsejamos ver el siguiente video donde tenéis todo el proceso**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=M_KKbdR_xis&t=434s>" %}

{% stepper %}
{% step %}

#### Escurrido

Teniendo en cuenta el precio de la resina es alto es aconsejable dejar la pieza escurriendo durante unos minutos, además de ahorrar algo en resina también nos facilitará los pasos siguientes.

En plataformas como Thingiverse disponéis de soportes con diferentes ángulos para casi todas las impresoras para poder realizar este paso, podéis encontrar ejemplos en nuestras colecciones de Printables de las principales marcas de impresora junto con otros mods interesantes:

{% tabs %}
{% tab title="Anycubic" %}

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FZftAvOvapMnZmJEeRUWL%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0b9473c1-f0a0-475c-b4dd-9a1bf41893c2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://www.printables.com/@JJR3D/collections/142022>" %}
ANYCUBIC Mods
{% endembed %}
{% endtab %}

{% tab title="Elegoo" %}

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FSvHbJDakkplh5D354ibQ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=22f8f8e8-ba7f-4fe1-b315-40e6e2cef726" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% embed url="<https://www.printables.com/@JJR3D/collections/147381>" %}
ELEGOO Mods
{% endembed %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
{% endstep %}

{% step %}
**Extracción**

Dependiendo del tamaño podemos proceder a la extracción de la pieza/s de la plataforma de impresión, aunque si por comodidad os va mejor realizar los siguientes pasos en ella no debería de ser problema.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FzlTrE4mtyfAEzttGeweR%2Fimage.png?alt=media&amp;token=e36a7d24-ac08-4ece-bc4f-f35f7813419a" alt="" data-size="original">
{% endstep %}

{% step %}
**Pre-lavado**

Idealmente es aconsejable realizar un primer pre-lavado en IPA, probablemente usando reciclado, en el cual retiraremos los restos mayores de resina que puedan quedar sobre la propia pieza y evitando que estos se trasladen al siguiente paso. Este paso lo podemos realizar con un pulverizador sobre una cubeta o en nuestra máquina de limpieza/curado si disponemos de dos recipientes.

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{% endstep %}

{% step %}
**Lavado**

En este caso si que es aconsejable que usemos IPA en las mejores condiciones. Por la facilidad y mejores resultados se aconseja que se realice en una máquina de limpieza/curado. El tiempo de lavado dependerá del tamaño, detalle, complejidad, tipo de resina y estado de nuestro IPA.

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{% hint style="danger" %}
Os recordamos que si utilizamos resina lavable al agua no significa que limpiemos nuetras piezas en el grifo, el agua usada para la limpieza ha de ser tratada después.

Podemos dejar el agua para usarla varias veces, dejarla al son para que se evapore y tirar en un punto limpio los restos o directamente llevarla a un punto limpio.

Jamás debemos tirar el agua con restos de resina por el desagüe!!!
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}
**Aclarado**

Uno de los pasos más importantes donde, usando agua tibia o aire caliente , aclararemos cualquier resto de resina y podemos usar un cepillo de dientes o similar de cerda blanda para mejorar este aclarado.

Es importante que el aclarado lo hagamos, si lo hacemos con agua tibia/caliente, y que la pieza este unos segundos en ella ya que la calidad final relacionada con el paso posterior dependerán de ello.

Es interesante con un soplador de aire comprimido o un secador en modo frío o incluso con un papel de cocina intentar retirar todos los restos de agua que puedan quedar.

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{% hint style="success" %}
Os aconsejamos el utilizar aire caliente para este proceso, por las siguientes razones:

* tal como comentamos en el punto anterior si aclaramos con agua debemos gestionar estos residuos correctamente
* el aire permite aclarado además de un secado de los residuos evitando normalmente restos de marcas más tarde
* el aire caliente nos permite también reblandecer la resina ligeramente que nos ayudará en el siguiente punto
  {% endhint %}
  {% endstep %}

{% step %}
**Retirar soportes**

Normalmente todas nuestras impresiones de resina van a necesitar soportes y es en este paso donde los retiraremos usando un cutter o alicates de corte finos. El paso anterior junto con un buen trabajo en el laminador a la hora de poner los soportes marcará la calidad final de nuestra pieza.\
El uso de agua caliente o aire caliente, aconsejamos esto último, facilita la tarea de retirar soportes dejando menos marcas normalmente.

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{% endstep %}

{% step %}

#### Curado

**A**hora que ya tenemos la pieza completamente limpia y sin soportes procederemos al curado de la resina en nuestra maquina de curado. El tiempo de curado depende de muchas variables como pueden ser el tipo de resina, el tamaño/detalle de la pieza o el tipo/potencia de la máquina de curado.

Como referencia usar un palillo de madera para intentar rascar suavemente la superficie de la pieza, en una parte no visible, nos ayudará a ver si nuestra pieza está o no curada.

Una vez nuestra pieza está curada ya es totalmente seguro poder tocarla.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F1eIDyvEUMiz9VEP9G8sP%2Fimage.png?alt=media&amp;token=df430fa0-3f70-43ee-82c1-8060b0eb47fa" alt="" data-size="original">
{% endstep %}

{% step %}

#### Acabado final

En este paso podemos proceder a realizar tareas de lijado para mejorar aquellas partes de los soportes o similares para que queden perfectas así como proceder a aplicar una capa de barniz o imprimación a nuestras piezas.

<img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FzGLqJKa8iotDMa1OnRFY%2Fimage.png?alt=media&amp;token=399f6a48-879a-4cc1-9947-56a01b0dd514" alt="" data-size="original">
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Acabado transparente resina

Algunas de nuestras impresiones nos puede interesar que, usando resina transparente, queden totalmente transparentes, os damos algunos tips:

* Escurriremos a conciencia la resina antes de sacar de la impresora
* Realizaremos un pre-lavado y lavado dejando secar la pieza por completo
* NO curaremos la pieza bajo UV
* Aplicaremos 2 o 3 capas de barniz transparente, **es muy aconsejable que este sea anti UV**, por todas las caras de la pieza hasta que tenga el acabado deseado

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ZEcARat8uHqx9Vk2EJK3/image.png)

## Mantenimiento impresoras de resina

Las impresoras de resina son significativamente más simples y sencillas que otras tecnologías de impresión 3D como SLS o FDM/Filamento. En cualquier caso va a requerir un mantenimiento de las partes mecánicas, electrónica y componentes ópticos.

{% hint style="warning" %}
**Consejos generales:**

* **Usa poca cantidad de lubricante:** un exceso puede ser contraproducente y atraer más polvo o residuos de resina.

* **Limpia el exceso:** elimina cualquier sobrante para evitar goteos o acumulación de suciedad.

* **Ten en cuenta el tipo de lubricante:** Asegúrate de que sea compatible con los materiales de tu impresora.

* **Consulta el manual:** el manual del fabricante puede tener recomendaciones específicas sobre mantenimiento y lubricación.
  {% endhint %}

* **Revisión del film del VAT**, el film que tenemos en el VAT suele degradarse o dañarse si tenemos fallos en nuestras impresiones. Es importante diferenciar ambos casos:
  * **revisión por fallos de impresión**, aunque ya lo hemos comentado siempre se aconseja antes de cada impresión realizar una revisión con una espátula de silicona que no han quedado residuos de una impresión anterior.\
    Más que aconsejable es hacer el proceso anterior cuando nuestra impresión ha fallado parcial o totalmente e incluso hacer una limpieza de tanque, que os explicamos en secciones anteriores, que básicamente va a curar una fina capa de resina que podremos retirar de forma sencilla y nos aseguraremos que no queda nada que pueda estropearnos o perforar el film.\
    Dependiendo del fallo o si vemos filtraciones de resina fuera del tanque es necesario vaciar el VAT de resina y reviar, y cambiar si es necesario ante el mínimo artefacto que veamos.
  * **revisión por uso**, los fabricantes suelen sugerir el cambio cada 10K capas impresas si utilizamos como film FEP/nFEP... si usamos ACF serán 30K... aunque estos números son orientativos, dependen de cada fabricante o modelo de máquina.\
    En nuestro caso os sugerimos revisar visualmente el film cuando lleguemos a esos números revisando el correcto tensado del film, algo que deberiamos hacer incluso al llegarnos nueva, o también realizar esta verificación de tensado cada vez que cambiemos de resina al vaciar el VAT de esta.
  * **lubricado del film**, aplicar una finísima capa de lubricante PTFE seco puede mejorar la adherencia de las piezas a la plataforma reduciendo la adherencia del film... especialmente útil en máquinas con gran volumen de impresion o con films con alta flexibilidad.\
    Idealmente realizar el proceso cuando realicemos cambios de resina o cuando notemos que la adherencia, normalmente por el ruído generado durante la impresión al despegar cada capa del film, comience a ser mayor de lo normal.\
    Tienes la técnica completa paso a paso, con el producto recomendado (PTFE seco, nunca lubricantes húmedos) y la frecuencia de reaplicación, en el apartado [Lubricación del film con PTFE seco](#lubricacion-del-film-con-ptfe-seco) al principio de esta guía.

* **Revisión de la plataforma de impresión**, es aconsejable de forma periódica y coincidiendo con un vaciado del VAT por ejemplo revisar con una regla el estado de la base de impresión que no tengamos problemas de combados y al realizar la nivelación aprovechar para una limpieza a fondo de esta en especial en los tornillos de ajuste/nivelado.

* **Revisión tanque de resina**, suele ser un componente que no prestamos mucha atención pero muy importante para la impresora. Lo ideal es de forma periódica o por ejemplo al cambiar el film realizar un lubricado de los tornillos del tanque así como aplicar lubricante PTFE a las partes metálicas internas y externas de este... esto evitará que los tornillos se puedan atascar con restos de resina o que la resina se adhiera y dañe el tratamiento de la estructura del tanque.

* **Revisión mecánica**, mantener la cinemática/mecánica de tu impresora es imprescindible para obtener los mejores resultados en tus impresoras además de permitir extender la vida útil de esta.\
  \
  Normalmente se aconseja realizar este mantenimiento de forma mensual o cada 100h de uso o al detectar signos de falta de lubricante, rigidez o ruídos en movimientos.\
  \
  Es aconsejable cada vez que vaciemos nuestro VAT de resina aprovechar para limpiar y lubricar las varillas, guías y railes del eje Z, además os aconsejamos repasar los tornillos de anclaje de la columna del eje Z así como limpiar con cuidado el sensor de final de carrera.\
  \
  El proceso de limpieza es muy sencillo:
  * Con la impresora encendida moveremos la plataforma a 2/3 de su altura máxima
  * Con un papel de cocina en seco limpiaremos la varilla y las guías lineales, el uso de un liquido/spray limpiador de frenos de automoción suele ir muy bien para una limpieza perfecta.
  * Con un microfibras aplicaremos el lubricante en la varilla , si preferimos aplicar directamente os aconsejamos utilizar el tubo aplicador que suelen llevar los lubricantes y un papel de cocina para evitar salpicar
    * Lubricantes aconsejables:
      * **WD-40 Specialist Dry Lube PTFE o similar**, en general utilizar lubricantes PTFE en las varillas reduce la friccion y protege esta sin residuos. Este lubricante es **aconsejable solamente para la varilla**.
      * **Grasa de litio** blanca también suele ser aconsejable para el lubricado de varilla/husillo aunque esta suele atraer más la suciedad.
  * En la guia lineal es mejor utilizar lubricante en grasa de baja viscosisdad que aplicaremos de igual forma que lo anterior comentado anteriormente
    * Los lubricantes aconsejables son:
      * **Super Lube Synthetic Oil con PTFE o similar**, es aconsejable para el uso con las guías lineales también.
      * **Grasa de litio** blanca, dada su baja viscosidad es lo aconsejable para las guias lineales y patines

* **Revisión ventiladores**, la impresión en resina genera mucho calor el cual si no tenemos cuidado puede degradar e incluso afectar al funcionamiento de la impresora.\
  Nuestras impresoras cuentan con ventiladores que han de revisarse de forma periódica utilizando un aspirador (para evitar qeu cualquier resto de povo entre en la parte óptica de la impresora.\
  En el caso que tengamos mucha suciedad o ruidos extraños proveniente de los ventiladores lo ideal es desmontar la impresora, con extremo cuidado, y hacer una limpieza y lubricado a fondo de los ventiladores y limpieza interna general.

* **Revisión LCD y protectores**, de nuevo aprovechando un vaciado del VAT es aconsejable realizar una revisión del estado de la pantalla y su protector tanto de forma visual como mediante un test de pantalla.

* **Nivelación de impresora**, nuestras impresoras utilizan resinas en estado liquido y por lo tante es muy importante que esta se encuentre completamente nivelada. Algunas impresoras cuentan con patas o soportes ajustables en altura, en el caso que no tenga es aconsejable montar un sistema ya sea en la impresora o en la superficie donde descanse que nos lo permita, que junto con un nivel (podemos utilizar aplicaciones para móviles de brujula/nivel) nos van a permitir nivelar correctamente.\
  Normalmente este proceso es necesario realizarlo en la puesta en marcha, si modificamos algo de la superficie donde descanse la impresora o su ajuste de las patas.


# Elegoo

{% hint style="info" %}
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{% endhint %}


# Elegoo Saturn 4 Ultra Series

{% embed url="<https://3dwork.io/elegoo-saturn-4-ultra-16k-review/>" %}

La Elegoo Saturn 4 Ultra, en sus diferentes versiones, es una impresora excelente y una de las mejores a día de hoy. En cualquier caso no quita que pueda ser mejorable y en esta guía vamos a ir añadiendo trucos y curiosidades que puedan servir para mejorar el uso y ajuste específicos para este modelo.

## Sistema de nivelación

Una de las grandes "novedades" de las impresoras de esta generación es que tienen un sistema de "autonivelado"... y lo ponemos entre comillas porque no es exactamente un sistema completamente autonivelado.

Básicamente, estas impresoras siguen teniendo un sensor de final de carrera para posicionarse y unos sensores "mechanical sensor" ubicados en el brazo donde se ancla la plataforma que detectan presión/fuerza.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FusLWaFfaUnrVRy3og0ly%2Fimage.png?alt=media&amp;token=2b583f2f-06ca-4cee-a041-5086ab682a05" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Por otro lado, y en el caso de las Elegoo Saturn 4, su plataforma de impresión cuenta con un sistema mecánico que permite cierto nivel de flexión/adaptabilidad.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FhpHDgW4qPxAXhwGeMNJU%2Fimage.png?alt=media&amp;token=778f5bfd-bb4f-4d5e-a0b7-10c73730ef7c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si juntamos todos estos componentes tenemos un sistema semi-"autonivelado" donde el sensor de final de carrera posiciona en Z max, el sensor de presión en el brazo Z hace el Z=0 de forma automática y la plataforma con su "absorción" permite adaptarse para "autonivelar" la plataforma.

Si entendiste lo anterior verás un par de puntos a tener en cuenta importantes:

* Para que la plataforma "absorba" desviaciones, el propio sistema ha de "apretar" la plataforma contra la pantalla... algo que en determinadas situaciones puede ser catastrófico.
* Si la plataforma no está bien nivelada manualmente, nos podemos encontrar con fallos en las impresiones o presión excesiva en ciertas partes de la pantalla que lleven a una posible rotura de esta

Ahora que ya entendemos más o menos el proceso, os sugerimos algunas mejoras.

* MÁS IMPORTANTE!!! NIVELA CADA CIERTO TIEMPO MANUALMENTE TU PLATAFORMA DE IMPRESIÓN... hará que todo el sistema y tus impresiones no fallen... para ello os recomendamos mirar el procedimiento que Elegoo tiene en su Wiki para la[ Saturn 4 Ultra](https://wiki.elegoo.com/saturn/saturn-4-ultra-fine-tuning-tutorial-after-the-automatic-leveling) idéntico a la Saturn 4 Ultra 16K.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FxxvcWWVU3jLJa7NDY5ZC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=50806c13-f646-458f-bf50-0e97aad01262" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
CONSEJO:\
Dependiendo del film que usemos y su grosor, tendremos que tener en cuenta el grosor de los folios o papel que utilicemos durante el proceso para que sea lo más parecido.\
Normalmente si utilizamos un folio normal de bajo gramaje deberiamos untilizar de 2-4 folios... os aconsejaría realizar diferentes tests para ver cual es el grosor que os funciona mejor para vuestra máquina.
{% endhint %}

* Especialmente para una Saturn 4 Ultra, ya que la 16K viene más ajustada en este aspecto, podemos ajustar configuraciones de la máquina para evitar que sea agresiva en el proceso de "autonivelación" para ello os facilitamos el siguiente proceso en el siguiente apartado.

Un ajuste perfecto de lo anterior va a permitirnos minimizar o solventar dos problemas principalmente:

* marcas "pie de elefante" en nuestras impresiones y inconsistencias dimensionales de nuestras piezas (cuando principalmente estas se imprimen directamente en la plataforma)

  Este problema suele venir por lo comentado anteriormente de que el proceso de homing "presiona" la plataforma contra la pantalla, haciendo que hasta que ese rango de "presión" no desaparezca las capas no se crean correctamente o quedan "chafadas".
* Daños en la pantalla LCD, teniendo en cuenta el funcionamiento es fácil detectar que este sistema crea tensiones en forma de presión en la pantalla que con un incorrecto nivelado de la plataforma o cualquier resto de resina sólida en el tanque puede provocar un daño catastrófico en la pantalla... por mucho que esta lleve un protector H9 por desgracia

### Ajustes de configuración de máquina para el proceso de homing

Este procedimiento nos va a permitir acceder y ajustar ciertas configuraciones de máquina que no están, a día de hoy, disponibles en la interfaz táctil de la impresora.

{% hint style="danger" %}
IMPORTANTE!!!\
Este proceso puede dañar vuestra impresora si no se realiza correctamente, es responsabilidad de cada uno aplicarlo o no ya que puede afectar a la garantía.
{% endhint %}

Para poder ajustar ciertos valores de configuración ocultos se crean unos ficheros gcode especiales con las configuraciones que se aplican para ajustar estos.

Antes de realizar ningún cambio os aconsejamos encarecidamente que se realice el siguiente proceso para obtener un volcado completo de vuestra configuración:

* Crearemos un fichero de texto con el nombre `dumpgcode.gcode` con el siguiente contenido:

```
M5999 I0;保存参数 
M5999 I1;导出机器参数 
M5999 I0;保存参数 
M5999 I1;导出机器参数
```

* Copiaremos el fichero en un USB que pondremos en la impresora y lo seleccionaremos para "imprimir", una vez finalizado dejará un fichero `100MachineParams.gcode` con todos nuestros valores de configuración que os aconsejamos guardar.

Dentro del fichero encontraremos ajustes interesantes para mejorar/ajustar nuestro homing... esto es los `M5000 I205 Bxxxx, I205 Exxxx y I206 Cxxxx`:

* `I205 Bxxxx`, aparentemente este parámetro controla la distancia que la plataforma va a "presionar" la pantalla. En modelos Saturn 4 Ultra (12K) suelen venir con el valor -3 mm (M5000 I205 B-3.000000) así que es uno de los parámetros con el que jugar con un valor entre -2/-1 mm haciendo tests para encontrar el punto óptimo de vuestra máquina
* `I205 Exxxx`, aparentemente este valor es el ajuste de sensibilidad al realizar el homing teniendo en cuenta evitar falsos positivos con el nivel de resina. Por defecto suelen venir con un valor de E30000 y podemos jugar con el valor entre 28000 y 20000, ojo que si nos pasamos de sensibilidad se pueden hacer falsos positivos y que no realice el Z=0 correctamente haciendo que nuestras impresiones fallen.
* `I206 Cxxxx`, aparentemente este parámetro se encarga de la detección de artefactos sólidos, con lo que será más o menos sensible a detectar estos. Por defecto suele venir con un valor 35000 y podemos ajustarlo entre 33000 y 25000, ojo también en este caso porque si nos pasamos en los valores podemos hacer que no detecte artefactos o que pare a la mínima.

{% hint style="warning" %}
AVISO!!!

* Un juste incorrecto de estos parámetros pueden ocasionar daños en vuestra máquina... es vuestra responsabilidad
* Un ajuste de sensibilidad incorrecto puede ocasionar que el homing no se haga de forma correcta o no se detecten artefactos correctamente o el nivel de resina
* Un ajuste de la distancia de "presión" de la plataforma a la pantalla incorrecta puede provocar que nuestras impresiones no se adhieran, y requieran un ajuste del valor o de la configuracion de nuestro laminador, o en caso extremo pueda dañar nuestra pantalla si el valor de ajuste de plataforma presiona demasiado sobre la pantalla
  {% endhint %}

¿Para aplicar cambios en la configuración? Muy simple siguiendo este proceso

* Crearemos un fichero de texto nuevo con el siguiente nombre `myMachineParams.gcode` donde incluiremos lo siguiente (RECORDAR USAR LOS VALORES PARA VUESTRA MÁQUINA/AJUSTE DESEADO):

```
M5000 I205 B-1.500000 ;Ending position of automatic leveling (mm)
M5000 I205 E20000 ;Automatic leveling threshold
M5000 I206 C25000 ;Foreign body detection trigger threshold

M5999 I0 ;Save machine parameters
```

* Lo llevaremos a la máquina y lanzaremos el fichero a imprimir. Una vez finalizado nos solicitará reiniciar la impresora, si no lo hace es aconsejable hacerlo.
* Os aconsejamos también volver a realizar el proceso de volcado de configuración una vez reiniciada la máquina para verificar que los valores se ajustaron a lo deseado.

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE!!!\
Recuerda que después de una actualización de firmware estos valores pueden volver a los de fábrica por lo que deberemos volver a obtener la configuración, verificar valores y ajustarlos de ser necesario
{% endhint %}

## Resolución de loops en firmware (pantalla bloqueada en logo ELEGOO)

Si al encender la impresora la pantalla táctil queda bloqueada en el logo de ELEGOO sin avanzar a la interfaz principal, es probable que el firmware haya corrompido o que algún componente tenga un cortocircuito. Elegoo documenta este problema en su wiki: [Saturn 4 Ultra - Touch screen stuck at ELEGOO logo](https://wiki.elegoo.com/e/en/saturn/s4u-touchscreen-stuck-elegoo-logo).

Las dos causas principales son:

* Firmware corrompido
* Cortocircuito en algún componente

### Paso 1 — Actualizar el firmware de reparación

Necesitarás una unidad USB con formato FAT32 y capacidad menor de 16 GB.

1. Formatea la unidad USB en FAT32:
   * **Windows**: botón derecho sobre la unidad → Formatear → FAT32 → Iniciar
   * **macOS**: Utilidad de Discos → Borrar → MS-DOS (FAT32) → Borrar
2. Descarga el firmware de reparación desde el enlace oficial de Elegoo e introduce el fichero `ChituUpgrade.bin` directamente en el directorio raíz de la unidad USB (no en ninguna carpeta).
3. Inserta la USB en la impresora y reiníciala. El firmware de reparación se aplica automáticamente.

* Si tras este proceso la pantalla entra correctamente en la interfaz principal, el problema estaba en el firmware y queda resuelto. A continuación deberás reinstalar el firmware estable habitual.
* Si la pantalla sigue bloqueada, continúa con el Paso 2.

### Paso 2 — Comprobar cortocircuitos en componentes

{% hint style="danger" %}
IMPORTANTE!!!\
Desconecta la alimentación y desenchufa el adaptador antes de manipular el interior de la impresora.
{% endhint %}

1. Apaga la impresora (posición "〇") y desconecta el cable de alimentación.
2. Retira la tapa lateral (tornillos exteriores + tornillos Allen 2,0 mm).
3. Desconecta la antena Wi-Fi y retira la tapa.
4. Desconecta todos los cables de la placa base **excepto el cable plano de la pantalla táctil**.
5. Vuelve a conectar la alimentación y enciende la impresora.

* Si la pantalla **no entra** en la interfaz principal: la placa base debe reemplazarse. Actualiza el firmware después del reemplazo.
* Si la pantalla **sí entra**: uno de los cables desconectados tiene un componente defectuoso. Vuelve a conectarlos de uno en uno hasta identificar cuál bloquea el arranque y contacta con el soporte de Elegoo (<3dp@elegoo.com>) indicando el componente.


# Elegoo Mars 5 Ultra

{% embed url="<https://3dwork.io/elegoo-mars-5-series-review/>" %}

La Elegoo Mars 5 Ultra es una impresora de resina compacta de alta resolución con pantalla mono 9K. En esta guía vamos a ir añadiendo trucos y curiosidades que puedan servir para mejorar el uso y ajuste específicos para este modelo.

## Sistema de nivelación

Al igual que en la generación Saturn 4, la Mars 5 Ultra incorpora un sistema de "autonivelado" semi-automático basado en sensores mecánicos de presión en el brazo Z y una plataforma con capacidad de adaptación que actúa como nivelación automática.

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2F0UYLd4RF3dD0hw35sDzF%2FElegooMars5SeriesBanner.jpg?alt=media&amp;token=6bebccd6-d81f-4262-8ce0-e9ddf348b5f3" alt="Elegoo Mars 5 Ultra"><figcaption></figcaption></figure>

Básicamente, la impresora sigue teniendo un sensor de final de carrera para posicionarse y unos sensores "mechanical sensor" ubicados en el brazo donde se ancla la plataforma que detectan presión/fuerza. Si juntamos todos estos componentes tenemos un sistema semi-"autonivelado" donde el sensor de final de carrera posiciona en Z max, el sensor de presión en el brazo Z hace el Z=0 de forma automática y la plataforma con su "absorción" permite adaptarse para "autonivelar" la plataforma.

Si entendiste lo anterior verás un par de puntos a tener en cuenta importantes:

* Para que la plataforma "absorba" desviaciones, el propio sistema ha de "apretar" la plataforma contra la pantalla... algo que en determinadas situaciones puede ser catastrófico.
* Si la plataforma no está bien nivelada manualmente, nos podemos encontrar con fallos en las impresiones o presión excesiva en ciertas partes de la pantalla que lleven a una posible rotura de esta

Ahora que ya entendemos más o menos el proceso, os sugerimos algunas mejoras.

* MÁS IMPORTANTE!!! NIVELA CADA CIERTO TIEMPO MANUALMENTE TU PLATAFORMA DE IMPRESIÓN... hará que todo el sistema y tus impresiones no fallen... para ello os recomendamos mirar el procedimiento que Elegoo tiene en su Wiki para la [Mars 5 Ultra](https://wiki.elegoo.com/mars/mars-5-u-manual-leveling-tutorial).

<figure><img src="https://3760761605-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F4SOiUz9PiuHFIwg2qk03%2Fuploads%2FClGNZdtMHXiu9mUrzGKF%2FElegooMars5SeriesBanner02.jpg?alt=media&amp;token=cc6b65e0-8ffa-465c-9298-ae8722f2f666" alt="Elegoo Mars 5 Ultra nivelación"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
CONSEJO:\
Dependiendo del film que usemos y su grosor, tendremos que tener en cuenta el grosor de los folios o papel que utilicemos durante el proceso para que sea lo más parecido.\
Normalmente si utilizamos un folio normal de bajo gramaje deberíamos utilizar de 2-4 folios... os aconsejaría realizar diferentes tests para ver cuál es el grosor que os funciona mejor para vuestra máquina.
{% endhint %}

Podemos ajustar configuraciones de la máquina para evitar que sea agresiva en el proceso de "autonivelación", para ello os facilitamos el siguiente proceso en el siguiente apartado.

Un ajuste perfecto de lo anterior va a permitirnos minimizar o solventar dos problemas principalmente:

* marcas "pie de elefante" en nuestras impresiones e inconsistencias dimensionales de nuestras piezas (cuando principalmente estas se imprimen directamente en la plataforma)

  Este problema suele venir por lo comentado anteriormente de que el proceso de homing "presiona" la plataforma contra la pantalla, haciendo que hasta que ese rango de "presión" no desaparezca las capas no se crean correctamente o quedan "chafadas".
* Daños en la pantalla LCD, teniendo en cuenta el funcionamiento es fácil detectar que este sistema crea tensiones en forma de presión en la pantalla que con un incorrecto nivelado de la plataforma o cualquier resto de resina sólida en el tanque puede provocar un daño catastrófico en la pantalla.

### Ajustes de configuración de máquina para el proceso de homing

Este procedimiento nos va a permitir acceder y ajustar ciertas configuraciones de máquina que no están, a día de hoy, disponibles en la interfaz táctil de la impresora.

{% hint style="danger" %}
IMPORTANTE!!!\
Este proceso puede dañar vuestra impresora si no se realiza correctamente, es responsabilidad de cada uno aplicarlo o no ya que puede afectar a la garantía.
{% endhint %}

Para poder ajustar ciertos valores de configuración ocultos se crean unos ficheros gcode especiales con las configuraciones que se aplican para ajustar estos.

Antes de realizar ningún cambio os aconsejamos encarecidamente que se realice el siguiente proceso para obtener un volcado completo de vuestra configuración:

* Crearemos un fichero de texto con el nombre `dumpgcode.gcode` con el siguiente contenido:

```
M5999 I0;保存参数 
M5999 I1;导出机器参数 
M5999 I0;保存参数 
M5999 I1;导出机器参数
```

* Copiaremos el fichero en un USB que pondremos en la impresora y lo seleccionaremos para "imprimir", una vez finalizado dejará un fichero `100MachineParams.gcode` con todos nuestros valores de configuración que os aconsejamos guardar.

Dentro del fichero encontraremos ajustes interesantes para mejorar/ajustar nuestro homing... esto es los `M5000 I205 Bxxxx, I205 Exxxx y I206 Cxxxx`:

* `I205 Bxxxx`, aparentemente este parámetro controla la distancia que la plataforma va a "presionar" la pantalla. Suelen venir con el valor -3 mm (M5000 I205 B-3.000000) así que es uno de los parámetros con el que jugar con un valor entre -2/-1 mm haciendo tests para encontrar el punto óptimo de vuestra máquina
* `I205 Exxxx`, aparentemente este valor es el ajuste de sensibilidad al realizar el homing teniendo en cuenta evitar falsos positivos con el nivel de resina. Por defecto suelen venir con un valor de E30000 y podemos jugar con el valor entre 28000 y 20000, ojo que si nos pasamos de sensibilidad se pueden hacer falsos positivos y que no realice el Z=0 correctamente haciendo que nuestras impresiones fallen.
* `I206 Cxxxx`, aparentemente este parámetro se encarga de la detección de artefactos sólidos, con lo que será más o menos sensible a detectar estos. Por defecto suele venir con un valor 35000 y podemos ajustarlo entre 33000 y 25000, ojo también en este caso porque si nos pasamos en los valores podemos hacer que no detecte artefactos o que pare a la mínima.

{% hint style="warning" %}
AVISO!!!

* Un ajuste incorrecto de estos parámetros puede ocasionar daños en vuestra máquina... es vuestra responsabilidad
* Un ajuste de sensibilidad incorrecto puede ocasionar que el homing no se haga de forma correcta o no se detecten artefactos correctamente o el nivel de resina
* Un ajuste de la distancia de "presión" de la plataforma a la pantalla incorrecta puede provocar que nuestras impresiones no se adhieran, y requieran un ajuste del valor o de la configuración de nuestro laminador, o en caso extremo pueda dañar nuestra pantalla si el valor de ajuste de plataforma presiona demasiado sobre la pantalla
  {% endhint %}

¿Para aplicar cambios en la configuración? Muy simple siguiendo este proceso

* Crearemos un fichero de texto nuevo con el siguiente nombre `myMachineParams.gcode` donde incluiremos lo siguiente (RECORDAR USAR LOS VALORES PARA VUESTRA MÁQUINA/AJUSTE DESEADO):

```
M5000 I205 B-1.500000 ;Ending position of automatic leveling (mm)
M5000 I205 E20000 ;Automatic leveling threshold
M5000 I206 C25000 ;Foreign body detection trigger threshold

M5999 I0 ;Save machine parameters
```

* Lo llevaremos a la máquina y lanzaremos el fichero a imprimir. Una vez finalizado nos solicitará reiniciar la impresora, si no lo hace es aconsejable hacerlo.
* Os aconsejamos también volver a realizar el proceso de volcado de configuración una vez reiniciada la máquina para verificar que los valores se ajustaron a lo deseado.

{% hint style="warning" %}
IMPORTANTE!!!\
Recuerda que después de una actualización de firmware estos valores pueden volver a los de fábrica por lo que deberemos volver a obtener la configuración, verificar valores y ajustarlos de ser necesario
{% endhint %}

## Resolución de loops en firmware (pantalla bloqueada en logo ELEGOO)

Si al encender la impresora la pantalla táctil queda bloqueada en el logo de ELEGOO sin avanzar a la interfaz principal, es probable que el firmware haya corrompido o que algún componente tenga un cortocircuito. Elegoo documenta este problema en su wiki: [Mars 5 Ultra - Touch screen stuck at ELEGOO logo](https://wiki.elegoo.com/e/en/mars/m5u-touch-screen-stuck-at-elegoo-logo).

Las dos causas principales son:

* Firmware corrompido
* Cortocircuito en algún componente

### Paso 1 — Actualizar el firmware de reparación

Necesitarás una unidad USB con formato FAT32 y capacidad menor de 16 GB.

1. Formatea la unidad USB en FAT32:
   * **Windows**: botón derecho sobre la unidad → Formatear → FAT32 → Iniciar
   * **macOS**: Utilidad de Discos → Borrar → MS-DOS (FAT32) → Borrar
2. Descarga el firmware de reparación desde el enlace oficial de Elegoo e introduce el fichero `ChituUpgrade.bin` directamente en el directorio raíz de la unidad USB (no en ninguna carpeta).
3. Inserta la USB en la impresora y reiníciala. El firmware de reparación se aplica automáticamente.

{% hint style="info" %}
Si la placa base de tu impresora **tiene condensadores**, actualiza al firmware versión V1.3.9B-20251029-V3 disponible en la web de Elegoo. Si **no tiene condensadores**, puedes actualizar mediante OTA desde la propia pantalla táctil.
{% endhint %}

* Si tras este proceso la pantalla entra correctamente en la interfaz principal, el problema estaba en el firmware y queda resuelto. A continuación deberás reinstalar el firmware estable habitual.
* Si la pantalla sigue bloqueada, continúa con el Paso 2.

### Paso 2 — Comprobar cortocircuitos en componentes

{% hint style="danger" %}
IMPORTANTE!!!\
Desconecta la alimentación y desenchufa el adaptador antes de manipular el interior de la impresora.
{% endhint %}

1. Apaga la impresora (posición "〇") y desconecta el cable de alimentación.
2. Retira la tapa lateral (6 tornillos exteriores + 3 tornillos Allen 2,0 mm en la base y 3 en el lado).
3. Desconecta la antena Wi-Fi y retira la tapa.
4. Desconecta todos los cables de la placa base **excepto el cable plano de la pantalla táctil**.
5. Vuelve a conectar la alimentación y enciende la impresora.

* Si la pantalla **no entra** en la interfaz principal: la placa base debe reemplazarse. Actualiza el firmware después del reemplazo.
* Si la pantalla **sí entra**: uno de los cables desconectados tiene un componente defectuoso. Vuelve a conectarlos de uno en uno hasta identificar cuál bloquea el arranque y contacta con el soporte de Elegoo (<3dp@elegoo.com>) indicando el componente.


# Resolución de problemas

{% hint style="info" %}
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{% endhint %}


# Problemas hardware impresora 3D

{% hint style="info" %}
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{% endhint %}


# Motores

Un problema muy común cuando montamos unos nuevos motores o placa es que estos hagan unos ruidos raros y molestos o incluso que no se muevan.

Hay diferentes razones del porqué pueden suceder estos problemas...

## Correas, poleas y prisioneros

Un problema que puede estar relacionado con ruidos molestos o raros que incluso afectan a la calidad de impresión es falta o exceso de tensión con lo cual es una de las primeras cosas a revisar.

Podemos usar tensiómetros los cuales podemos imprimir para asegurarnos que ambos tramos de correas tengan la misma tensión.

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:2589577>" %}

{% embed url="<https://www.thingiverse.com/thing:4731435>" %}

Otro componente que puede ocasionar estos problemas son unas poleas dañadas o que los prisioneros de estas o de los engranajes del motor no estén bien apretados... os aconsejamos revisarlos también.

## Cableado

Los motores de nuestras impresoras operan con un par de bobinas cableadas en pares llamados fases. Estas fases excitan a los imanes dentro del motor para que este gire. Cuando el cableado de estos pares no coinciden o si el cable esta dañado, el motor no se moverá correctamente y probablemente hará sonidos extraños.

Para saber el orden del cableado deberemos revisar el pineado de nuestro motor y de nuestra placa para asegurarnos que las diferentes fases no estan mezcladas.

## Cómo encontrar el orden del cableado de nuestro motor?

Os vamos a sugerir unas formas sencillas de encontrar las fases de nuestro motor

### Con un multímetro

Pondremos nuestro multímetro en modo continuidad, normalmente se indica con un icono de diodo y/o buzzer.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/3OpI240Di8QhsVL2Y2Jb/image.png)

Pondremos una de las bornas en el pin más hacia la izquieda y con el otro borne comprobaremos los dos pines centrales, en aquel que de lecturas nuestro multimetro o de una señal de pitido serán los pines de una de nuestras fases.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/zFDL5BG43bt4WBYY3Js9/image.png)

A continuación haremos lo mismo pero en el pin mas a la derecha para identificar la otra fase.

### Led

Si disponemos de un led de 3v3 podemos hacernos un tester muy rápido con un cable y 4 conectores Dupont como puedes ver en la imagen a continuación:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Q7D3i9CSVEfBuM6aHUaW/image.png)

El proceso es el mismo que en el paso anterior salvo porque una vez conectados los cables daremos vueltas al eje motor con la mano para ver si el led se enciende... usamos el motor para crear energía :)

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Hct8MT1tbqpUwbUtxF2p/image.png)

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/etDSugxpihU8lFMVEHFR/telegram-cloud-photo-size-4-6017261491528513560-y.jpg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Como invertir el giro de un motor?

La forma más aconsejable es haciéndolo mediante el firmware de la impresora que dependiendo de cuál sea requerirá de compilar y actualizar nuestra placa.

Dependiendo de vuestro sistema deberéis de realizar unos cambios u otros en vuestro firmware para invertir los motores.

{% hint style="danger" %}
**IMPORTANTE!!!**

un fallo bastante común, sobretodo en máquinas modificadas o DIY, es que e**l cableado de nuestros drivers->motores no estén del todo correctos**.

**Algo que normalmente hacemos mal es, al intentar cambiar el giro de un motor cuando este no lo hace correctamente y por pereza de cambiar nuestro firmware, es invertir cables y lo ideal siempre es ajustar el firmware dejando nuestro cableado siguiendo las especificaciones de los fabricantes**... en este caso de electrónica de control de vuestra impresora y el de los motores.

Las **electrónicas en sus esquemas de pines cuentan con el orden tanto de bobinas como de polaridad inicial**:

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/AwtF1NTxXk1fiAHsLSKQ/image.png" alt="" data-size="original">

Como puedes observar en la captura anterior para esta electrónica, una SKR Octopus, tienen definidos los pines como A1 A2 B2 B1 donde:

* A/B hacen referencia a la bobina en cada caso
* 1/2 hacen referencia al polo de polaridad de la bobina

Ahora si nos fijamos en el **esquema de un motor estándar de impresora 3D veremos que en su datasheet nos facilitan la información necesaria para identificar nuestras bobinas y polaridad inicial de pines**:

<img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/hyi9pp6fqI1fIlqbtTG5/image.png" alt="" data-size="original">

En el caso anterior lo ideal es realizar el cableado de la siguiente forma:

* A1 (Octopus) -> Bobina A/Polaridad inicial 1/+ -> pin 1 A+ BLK (negro) (motor)
* A2 (Octopus) -> Bobina A/Polaridad inicial 2/- -> pin 2 A- GRN (verde) (motor)
* B2 (Octopus) -> Bobina B/Poladirad inicial 2/- -> pin 4 B- BLU (azul) (motor)
* B1 (Octopus) -> Bobina B/Polaridad inicial 1/+ -> pin 3 B+ RED (rojo) (motor)

**Porqué es importante hacer esto?**

Si bien tener cruzadas las polaridades iniciales o el orden de las bobinas puede hacer que nuestra impresora esté funcionando correctamente **el no disponer de un orden correcto en estas puede provocar pérdida de precisión y pasos, además, que en velocidades medias/altas nuestros motores pueden generar más ruído y vibraciones** que de no estar correctamente.
{% endhint %}

<details>

<summary>NO ACONSEJABLE!!! invertir giro motor cambiando el cableado</summary>

Otra forma no aconsejable para noveles y por los problemas comentados anteriormente, es la de invertir los cables, como podéis ver en las siguientes imágenes:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/iqtsya5NFmn6hpFoQ2nv/image.png)

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/T5udzPedUWaBBHR399Z3/image.png)

Podremos cambiar el orden quitando los prisioneros de los conectores con cuidado:

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/rnrIAgMEy1Nww4PX13Pw/image.png)

</details>


# Problemas impresión

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# Problemas Extrusion


# Mantenimiento del HotEnd


# Problemas adhesion de impresiones


# Problemas filamentos

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# Mantenimiento Filamentos

El correcto mantenimiento de tus filamentos puede mejorar significativamente el acabado final de tus impresiones.

Nuestras impresoras funcionan mediante la deposición fundidade material (FDM) y este material es higroscopico normalmente, absorven la humedad del aire.

En el caso que tus filamentos tengan mucha humedad van a ocasionar numerosos problemas durante la impresion pero es algo fácilmente "reversible" mediante alguna de las siguientes soluciones que te explicaremos.

Os recordamos que tienes mas guias de ayuda en nuestro bot de Telegram [@ThreeDWorkHelpBot](https://t.me/ThreeDWorkHelpBot)

{% embed url="<https://www.buymeacoffee.com/jjr3d>" %}

## Mi filamento tiene humedad?

Podremos detectar en los siguientes indicadores que tu filamento puede tener humedad:

* se generan superficies con texturas en las impresiones indicando una extrusion incoherente
* las lineas de extrusión son irregulares
* durante la impresion se producen estallidos al fundir el filamento
* las piezas son débiles y carecen de adherencia entre capas

En el caso que veas uno o varios indicadores anteriores te aconsejamos que revises el estado de tu filamento.

Hay materiales especialmente sensibles a la humedad como TPU, PETG, Nailon que con dejar unos minutos mal almacenado pueden comenzar a suceder los problemas antes comentados.

## Métodos para eliminar la humedad

### Deshidratador de alimentos

Los deshidratadores de alimentos son una excelente opción para extraer la humedad de los filamentos al funcionar a temperaturas adecuadas para ellos, contar con ventilador para distribuir el calor, bastante potencia (unos 140W) para acelerar el proceso y la capacidad de poder almacenar varias bobinas de filamentos.

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{% embed url="<https://amzn.to/3umFcG7>" %}

### Secador filamentos

Existen de diferentes tipos aunque, y comparados con la potencia de un deshidratador, tienen una menor efectividad algunos por lo que deberiamos valorar estos puntos:

* potencia, algo clave para poder dejar nuestros filamenots listos rapidamente para le impresion. Normalmente rondan sobre los 40W que si los comparamos con la deshidratadora es 1/3 parte de potencia
* control de humedad/temperatura, algo que no es critico pero si que va muy bien para identificar cuando nuestro filamento esta listo para ser usado
* ventilador para distribuir el aire caliente y que nuestra bobina elimine la humedad de forma homogenea
* báscula, nos ayuda a identificar la diferencia del peso entre el filamento humedo y una vez eliminada la humedad

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### Secado al horno o usando la cama de nuestra impresora

Si no disponemos de ninguno de los componentes anteriores solamente toca ir a la forma tradicional que es usar nuestro horno o la propia cama de nuestra impresora.

En el caso del horno deberemos de prestar especial atención en que alcance las temperaturas de forma estable que suelen ser bajas, ademas introduce siempre las bobinas en el horno una vez la temperatura adecuada.

En el caso de usar nuestra cama de la impresora cubriremos con una caja el filamento

### Temperatura y tiempos de secado

Las temperaturas y tiempos de secado son especialmente importantes y estas últimas dependerán de la potencia del sistema elegido. En la siguiente tabla, y como orientación, tienes una tabla a modo de referencia:

| Filamento | Temperatura | Deshidratadora | Secadora | Horno/HotBed |
| --------- | ----------- | -------------- | -------- | ------------ |
| PLA       | 40-45º      | >4h            | 12-24h   | >4h          |
| PETG      | 65º         | >2h            | 12-24h   | >2h          |
| ABS       | 60º         | >2h            | 12-24h   | >2h          |
| Nylon     | 70º         | >12h           | 48h      | -            |
| TPU       | 50º         | >4h            | 12-24h   | >4h          |
| ASA       | 60º         | >4h            | 12-24h   | >4h          |

## Como almaceno mis filamentos?

Una vez nuestras bobinas esten sin humedad y no las usemos deberemos de almacenarlas lo mejor posible para que vuelvan a adquirir esa humedad. Podemos usar diferentes soluciones para ello:

* caja hermética
* bolsas al vacio
* selladora al vacio

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En todas esas opciones es ideal usar bolsas desecantes para mejorar el proceso.

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# Mejoras/Upgrades

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# Extrusión

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# Nozzle... Aprende todo de este componente esencial

Todo lo que necesitas saber sobre nozzles o boquillas para impresoras 3D FDM: tipos, materiales, diámetros y cómo elegir el adecuado para cada uso.

El nozzle o boquilla es el componente ubicado en la parte inferior del hotend por donde el filamento fundido es expulsado hacia la impresión. Es uno de los componentes más baratos de la impresora y, sin embargo, uno de los que más impacto tiene en la calidad final.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Af9MxhWIU81tTvzKpLKE/image.png)

Básicamente con respecto al nozzle tenemos que tener en cuenta 3 parámetros básicos:

* **Tipo**, se encuentran diferentes tipos de nozzle dependiendo del modelo o fabricante de nuestra impresora 3D. Entre las más populares:
  * **MK8**, normalmente usadas en impresoras estilo Ender o similares
  * **MK10**, evolución del MK8, habitual en impresoras de bajo/medio coste
  * **V6**, el estándar de facto en el ecosistema maker
  * **Volcano**, evolución del V6 orientada a altos volúmenes de extrusión, velocidad o materiales técnicos
* **Diámetro**, el diámetro del orificio de salida por donde sale el filamento. Los más comunes van de 0.25mm hasta 1.2mm

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/fO8WGIcWLx7I2xxHjWml/image.png)

* **Material**, determina qué tipos de filamentos podemos usar, la durabilidad ante el desgaste y la calidad de transferencia térmica. Los filamentos con partículas de madera, hierro, cobre o fibra de carbono son abrasivos y con el tiempo dañan la boquilla — elige el material en función de lo que imprimas.

## Materiales

El material del nozzle marca la compatibilidad con filamentos, la durabilidad y en buena medida la calidad de las impresiones.

<table><thead><tr><th></th><th data-type="rating" data-max="5">ACERO</th><th data-type="rating" data-max="5">COBRE</th><th data-type="rating" data-max="5">LATÓN</th><th data-type="rating" data-max="5">TUNGSTENO</th><th data-type="rating" data-max="5">INOX</th><th data-type="rating" data-max="5">RUBÍ</th><th data-type="rating" data-max="5">TITANIO</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Precio</strong></td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td><strong>Durabilidad</strong></td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td><strong>Conductividad térmica</strong></td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td></tr></tbody></table>

### Latón

Los más comunes y económicos. Tienen una excelente transferencia de calor desde el bloque calentador al filamento, lo que los convierte en una buena opción para empezar. La contrapartida es que el latón es blando y se desgasta con el uso de filamentos abrasivos o por manipulación incorrecta.

<table><thead><tr><th width="150" align="center">TIPO</th><th width="150" align="center">MARCA</th><th data-type="rating" data-max="5">VALORACIÓN</th><th>Enlace compra</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">V6</td><td align="center">E3D</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"><a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-de-laton-v6-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-de-laton-v6-175-mm</a></td></tr><tr><td align="center">V6</td><td align="center">BondTech</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"><a href="https://www.3djake.es/bondtech/boquilla-de-laton-para-e3d">https://www.3djake.es/bondtech/boquilla-de-laton-para-e3d</a></td></tr><tr><td align="center">V6</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-laton-para-e3d-v6">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-laton-para-e3d-v6</a></td></tr><tr><td align="center">Volcano</td><td align="center">E3D</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-de-laton-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-de-laton-175-mm</a></td></tr><tr><td align="center">MK8</td><td align="center">BondTech</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/bondtech/boquilla-de-laton-mk8">https://www.3djake.es/bondtech/boquilla-de-laton-mk8</a></td></tr><tr><td align="center">MK8</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-cobre-plateado">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-cobre-plateado</a></td></tr></tbody></table>

### Acero inoxidable

Pensados originalmente para impresiones en contacto con alimentos, en la práctica no ofrecen ventajas claras: su conductividad térmica es peor que la del latón y tampoco mejoran significativamente la resistencia al desgaste con filamentos abrasivos. Alto coste para pocas ventajas reales.

<table><thead><tr><th width="150" align="center">TIPO</th><th width="150" align="center">MARCA</th><th data-type="rating" data-max="5">VALORACIÓN</th><th>Enlace compra</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">V6</td><td align="center">E3D</td><td>3</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"><a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-de-acero-inoxidable-v6-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-de-acero-inoxidable-v6-175-mm</a></td></tr></tbody></table>

### Cobre niquelado

Mejor conductividad térmica que el latón y, gracias a su superficie, el filamento tiende a no adherirse al nozzle — lo que reduce los artefactos en impresiones con materiales viscosos como PETG. Son también los más adecuados para trabajar con nozzles de diámetro pequeño (< 0.4mm) donde el control térmico es crítico.

<table><thead><tr><th width="150" align="center">TIPO</th><th width="150" align="center">MARCA</th><th data-type="rating" data-max="5">VALORACIÓN</th><th>Enlace compra</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">V6</td><td align="center">E3D</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"><a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-recubierta-de-cobre-v6-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-recubierta-de-cobre-v6-175-mm</a></td></tr><tr><td align="center">Volcano</td><td align="center">E3D</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-recubierta-de-cobre-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-recubierta-de-cobre-175-mm</a></td></tr><tr><td align="center">Volcano</td><td align="center">Brozzl</td><td>3</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-cobre-recubierto-para-volcano">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-cobre-recubierto-para-volcano</a></td></tr><tr><td align="center">MK8</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-cobre-plateado">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-cobre-plateado</a></td></tr></tbody></table>

### Acero endurecido

Uno de nuestros preferidos por su polivalencia. Su dureza permite trabajar con filamentos técnicos abrasivos: fibra de carbono, metal, madera y similares. La contrapartida es una transferencia térmica inferior al latón, por lo que hay que subir ligeramente la temperatura y afinar el perfil para evitar stringing.

<table><thead><tr><th width="150" align="center">TIPO</th><th width="150" align="center">MARCA</th><th data-type="rating" data-max="5">VALORACIÓN</th><th>Enlace compra</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">V6</td><td align="center">E3D</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-v6-de-acero-endurecido-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-v6-de-acero-endurecido-175-mm</a></td></tr><tr><td align="center">V6</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-acero-endurecido-para-e3d-v6">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-acero-endurecido-para-e3d-v6</a></td></tr><tr><td align="center">V6</td><td align="center">Micro-Swiss</td><td>3</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/micro-swiss/boquilla-de-acero-endurecido-para-e3d-v5-v6">https://www.3djake.es/micro-swiss/boquilla-de-acero-endurecido-para-e3d-v5-v6</a></td></tr><tr><td align="center">Volcano</td><td align="center">E3D</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-de-acero-endurecido-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-de-acero-endurecido-175-mm</a></td></tr><tr><td align="center">Volcano</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-acero-endurecido-para-volcano">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-de-acero-endurecido-para-volcano</a></td></tr><tr><td align="center">MK8</td><td align="center">Micro-Swiss</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/micro-swiss/boquilla-de-acero-endurecido-mk8">https://www.3djake.es/micro-swiss/boquilla-de-acero-endurecido-mk8</a></td></tr><tr><td align="center">MK8</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-de-acero-endurecido">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-de-acero-endurecido</a></td></tr></tbody></table>

### Rubí

Orientados a materiales técnicos que requieren altas temperaturas. Su coste elevado y fragilidad los convierten en una opción muy específica — no tiene sentido usarlos para PLA o PETG.

<table><thead><tr><th width="150" align="center">TIPO</th><th width="150" align="center">MARCA</th><th data-type="rating" data-max="5">VALORACIÓN</th><th>Enlace compra</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">V6</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-rubi-para-e3d-v6">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-rubi-para-e3d-v6</a></td></tr><tr><td align="center">Volcano</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-rubi-para-volcano">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-rubi-para-volcano</a></td></tr><tr><td align="center">MK8</td><td align="center">Brozzl</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-de-rubi">https://www.3djake.es/brozzl/boquilla-mk8-de-rubi</a></td></tr></tbody></table>

### Tungsteno

Excelente en durabilidad y conductividad térmica a la vez — algo poco habitual. El único freno es su precio elevado.

### Titanio

{% hint style="danger" %}
El titanio tiene una conductividad térmica muy baja, lo que lo convierte en una mala elección para un nozzle. Aunque está de moda en barrels (donde sí es adecuado), en la boquilla es contraproducente.
{% endhint %}

### Revestidos/bañados

Los fabricantes ofrecen nozzles de los materiales anteriores con revestimientos específicos que mejoran las características térmicas, la durabilidad y reducen la adhesión del filamento — especialmente útil con PETG y similares.

{% hint style="success" %}
El **Nozzle X de E3D** es, bajo nuestro punto de vista, el nozzle más equilibrado del mercado: acero endurecido con revestimiento que combina durabilidad, buena conductividad y baja adherencia. Si solo vas a invertir en un nozzle de calidad, es el que elegiríamos.
{% endhint %}

<table><thead><tr><th width="150" align="center">TIPO</th><th width="150" align="center">MARCA</th><th data-type="rating" data-max="5">VALORACIÓN</th><th>Enlace compra</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">V6</td><td align="center">E3D</td><td>5</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/e3d/v6-nozzle-x-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/v6-nozzle-x-175-mm</a></td></tr><tr><td align="center">V6</td><td align="center">Zodiac</td><td>5</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/zodiac/boquilla-v6">https://www.3djake.es/zodiac/boquilla-v6</a></td></tr><tr><td align="center">V6</td><td align="center">Micro-Swiss</td><td>4</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/micro-swiss/boquilla-de-acero-endurecido-de-alta-velocidad-para-e3d-v5-v6">https://www.3djake.es/micro-swiss/boquilla-de-acero-endurecido-de-alta-velocidad-para-e3d-v5-v6</a></td></tr><tr><td align="center">Volcano</td><td align="center">E3D</td><td>5</td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FlUaC88acY7UcLd0b1yy/image.png" alt="" data-size="line"> <a href="https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-x-175-mm">https://www.3djake.es/e3d/boquilla-volcano-x-175-mm</a></td></tr></tbody></table>

## Coste

El nozzle es un componente económico, pero la elección incorrecta sale cara. Usar un material inadecuado para tu filamento genera impresiones fallidas, mayor consumo de filamento y cambios de nozzle más frecuentes. Invertir un poco más en calidad compensa a medio plazo.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/y6FbxUDWgQGtcDGaYNTP/image.png" alt="Comparación de mecanizado entre nozzle E3D originales y clones"><figcaption><p>La diferencia de mecanizado entre un nozzle original E3D (izquierda) y un clon (derecha) es visible a simple vista</p></figcaption></figure>

## Diámetros

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/LQFvP4FRFZejkPTPigou/image.png" alt="Comparativa de diámetros de nozzle"><figcaption><p>Comparativa de tamaños de nozzle: de 0.25mm a 1.2mm</p></figcaption></figure>

El diámetro del nozzle condiciona el uso, la calidad y la velocidad de impresión.

{% hint style="info" %}
Un estudio de Prusa reveló que solo el **22% de los usuarios han probado diferentes diámetros** de nozzle. Es una de las palancas más sencillas para mejorar resultados según el tipo de pieza.
{% endhint %}

Nuestra recomendación como punto de partida:

* **Piezas grandes**: nozzle **0.8–1mm**, acero endurecido o revestido (Nozzle X de E3D)
* **Piezas funcionales o uso general**: nozzle **0.4–0.6mm**, acero endurecido o revestido
* **Piezas pequeñas o con detalle**: nozzle **0.25–0.35mm**, cobre niquelado revestido (menor adhesión)

### ¿En qué afecta el diámetro del nozzle a nuestro perfil de impresión?

Al cambiar el diámetro del nozzle hay que ajustar varios parámetros del perfil de impresión:

* **Ancho de extrusión**: se ve afectado directamente por el diámetro del nozzle.

{% embed url="<https://youtu.be/9YaJ0wSKKHA>" %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/2TL6EydvWFgyuO23zTBd/image.png" alt="Ancho de extrusión en función del diámetro del nozzle"><figcaption><p>El ancho de extrusión se calcula en función del diámetro del nozzle</p></figcaption></figure>

* **Altura de capa**: siempre dentro de estos rangos:
  * **Mínima**: 25% del diámetro del nozzle
  * **Máxima**: 80% del diámetro del nozzle
  * **Valores intermedios**: usar múltiplos de 0.04mm para coincidir con la resolución de los motores

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/5FbbeuO5YXRDOuErYYy6/image.png" alt="Rangos de altura de capa según diámetro de nozzle"><figcaption><p>Rangos recomendados de altura de capa para cada diámetro</p></figcaption></figure>

* **Flujo**: siempre que cambiéis el diámetro, calibrad el flujo. Consultad nuestra [**guía de calibración**](https://labs.3dwork.io/guias-impresion-3d/mejoras-upgrades/extrusion/pages/-MTqPy_NKPC-R-jkDi7M#7.-ajuste-flujo-flow) para encontrar el valor óptimo.
* **Velocidad de impresión**: con el cambio de diámetro y los demás parámetros, la velocidad también se ve afectada. En laminadores como PrusaSlicer/SuperSlicer podéis usar [**MVS (máxima velocidad volumétrica)**](https://labs.3dwork.io/guias-impresion-3d/mejoras-upgrades/extrusion/pages/-MTqPy_NKPC-R-jkDi7M#14.-ajuste-de-extrusion-volumetrica-opcional) para que el laminador gestione automáticamente la velocidad óptima en cada sección.

## Conclusiones

{% hint style="success" %}
**Resumen práctico:**

* Nozzle de latón para empezar y filamentos estándar (PLA, PETG básico)
* Nozzle de acero endurecido o revestido para uso general y filamentos técnicos — el **Nozzle X de E3D** es nuestra primera elección
* Nozzle de cobre niquelado para impresiones con mucho detalle (< 0.4mm) o materiales muy viscosos
* Evitad el titanio para nozzles — es bueno para barrels, no para boquillas
* Para piezas funcionales: 0.4–0.6mm es el rango óptimo entre detalle y velocidad
  {% endhint %}

En muchas ocasiones tendemos a imprimir a alturas de capa muy pequeñas que no aportan mejora de detalle visible si no cambiamos también el diámetro del nozzle, y solo añaden tiempo innecesario de impresión. Vale la pena experimentar con diámetros mayores para piezas funcionales donde el detalle no es crítico.


# Extrusores... comparativa

Nuestras impresoras 3D tienen un conjunto dentro del cabezal de impresión llamado extrusor. El extrusor es el conjunto de partes/componentes que permiten el procesado/movimiento del filamento.

Tenemos que agradecer la colaboración de nuestros compañeros de [**3Dboom**](https://www.3dboom.es/) (grupo Telegram [**aquí**](https://t.me/tresdboom)) y [**3D-Informatik**](https://3d-informatik.com/) (contactar [**aquí**](https://t.me/Hferfont)) que son tiendas locales españolas que os van a dar un servicio de atención personalizada y profesional ayudando en cualquier duda o pregunta... el trato, asesoramiento y velocidad en recibir el material es excelente en ambos casos!!!

## Sistemas de extrusión

En nuestro caso, y dado que hay gente que engloba o denomina las partes de la impresora de diferente forma, vamos a denominar el cabezal de impresión en dos partes, dependiendo del tipo de cabezal de impresión estas partes pueden estar más o menos integradas o separadas:

* **Extrusor**, el extrusor es el conjunto de partes/componentes que permiten el procesado/movimiento del filamento.\
  Normalmente está formado por...
  * motor permite mover los engranajes que empujan el filamento
  * **engranajes de tracción** se encarga de empujar el filamento al hotend
* **Hotend**, es la parte que se encarga de "fundir" el filamento para depositarlo en nuestra zona de impresión formando capas que generarán nuestras figuras impresas.\
  El hotend normalmente está formado por diferentes piezas...
  * **disipador y barrel**, normalmente la zona "fría" del hotend que evita que el calor generado en zonas inferiores provoque atascos en el flujo de filamento
  * **fusor, termistor, cartucho calefactor y nozzle** es la denominada zona caliente que esta conectada mediante el barrel al resto del conjunto. El termistor permite el control de la temperatura en el cartucho que es distribuida por el fusor hacia el nozzle que actúa de salida del filamento a la temperatura de fusión depositando este para construir, capa a capa, nuestras piezas impresas.

Normalmente podemos dividir los tipos de cabezales de impresión 3D en dos tipos:

* **Estrusión directa**, como su propio nombre indica el sistema de extrusión está conectado directamente al hotend.

|                                                                     VENTAJAS                                                                     |                                                               INCONVENIENTES                                                              |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| Distancia reducida al hotend, permite un mayor control en el flujo del filamento ademas de poder usarse motores más contenidos en tamaño y peso. | Mayor peso en el conjunto que puede ocasionar problemas en las cinemáticas si no se tiene un buen ajuste del conjunto chásis/cinemáticas. |
|                                                  Mejor comportamiento con filamentos flexibles.                                                  |                                                       Mayor temperatura en motores.                                                       |

* **Extrusión bowden**, difiere del anterior en que el extrusor no se encuentra directamente unido al hotend y el filamento se mueve entre ambas partes usando un tubo PTFE.

|                                                                            VENTAJAS                                                                            |                                                                                                                  INCONVENIENTES                                                                                                                  |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| Ligero, al separar la parte extrusora del hoted tenemos un conjunto en la cinematica más ligero que nos permite mayores aceleraciones y velocidad de impresión |                       Oozing o Stringing en nuestras piezas (hilitos), en este sistema es más complicado controlar el flujo del filamento de una forma ágil creando complicaciones para controlar este tipo de artefactos.                       |
|                                                                                                                                                                | Fricción, dado que contamos normalmente con una distancia extra entre el extrusor y el hotend este tiene que viajar por un tubo PTFE que puede ofrecer cierta fricción, en filamentos flexibles como el TPU se hace más complicado su impresión. |
|                                                                                                                                                                |                                  Cambio de filamentos, aunque depende del sistema/ajuste/pericia de nuevo esta distancia extra hace más complicado el cambio entre filamentos en especial durante la impresion.                                  |

![Sistemas de cabezales de impresión](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/mDK6wZvfQIhO6YoORzxK/image.png)

## Extrusores más populares

Si buscamos mejorar nuestras impresiones uno de los componentes que debemos revisar es el sistema de extrusión ya que puede mejorar la calidad y velocidad de impresión.

Vamos a dar un repaso a las opciones más populares de sistemas de extrusión intentando mostrar la evolución de los mismos desde los más tradicionales hasta los más actuales.

### BMG

Desarrollado por Bondtech y siendo uno de los más populares, lo que ha creado la aparición de infinidad de clones muchos de los cuales de dudosa calidad, es uno de los más extendidos por tener un buen grip, permitir trabajar con materiales flexibles gracias a su ajuste de tensión además de por su precio contenido.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/grp3XhlScPl2MzpXV4pP/image.png)

Puede ser usado en configuraciones de cabezal de impresión directo o bowden aunque usarlo en directa dado que usa motores NEMA 17 penalizan con un cabezal de impresión voluminoso y pesado.

**¿Dónde comprar extrusor BMG?**

<table data-header-hidden><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>BMG (Bondtech)</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/a4PEqY7jS5O8CCYmeYZJ/image.png" alt="" data-size="line">- <a href="https://3d-informatik.com/producto/bondtech-bmg-extruder-extrusor-derecho/"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr></tbody></table>

### **E3D Hemera**

E3D es todo un veterano en la impresión 3D y los sistemas de extrusión/hotend los cuales en su día "revolucionaron" los cabezales con **este modelo Hemera que siempre ha sido uno de nuestros favoritos para determinadas máquinas**.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ZNG9DmTa0f0Hh2uqTLX4/image.png)

Podríamos considerar Hemera como un cabezal de impresión "ultra-directo" ya que el sistema de empuje está prácticamente a la entrada del barrel con lo que **el control y torque es increíblemente bueno** unido a la compatibilidad en el uso, exceptuando el barrel, con componentes estándard V6.

![También tiene la posibilidad de usarse en modo bowden aunque le quita un poco la gracia al conjunto.](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/kyle8o7EzxMgjJ8yGgaN/image.png)

Aunque hemos comentado que los sistemas de cabezal de impresión en directa una de sus desventajas es el peso sistemas como el **Hemera** **al ser compactos y simplificar el número de componentes hacen que tengan un peso contenido además de un centro de gravedad óptimo que ayuda en las inercias**.

Si necesitáis más información podéis revisar nuestra [**review aquí**](https://3dwork.io/extrusor-hemera-analizando-uno-de-los-mejores-extrusores-del-mercado/).

Con el **lanzamiento por parte de E3D de su hotend Revo la gama Hemera fué actualizada para beneficiarse de las mejoras Revo lanzando el Revo Hemera y el Revo Hemera XS** siendo este último más compacto al usar un motor más estrecho, pancake, que reduce bastante el tamaño y peso del conjunto.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/dfgefmfbBTqype5e7S3X/image.png)

**¿Dónde comprar extrusor E3D Hemera?**

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="220.14480408858606"></th><th></th><th data-hidden></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>E3D Hemera</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ygSwUx1lAZJuxl0jsKUy/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://amzn.to/3mQng4l"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr><tr><td><strong>E3D Revo Hemera</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ygSwUx1lAZJuxl0jsKUy/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://amzn.to/3zBtvAI"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr></tbody></table>

### BIQU H2

Siguiendo el concepto del E3D Hemera... Bigtreetech lanzó su **BIQU H2, un excelente y compacto cabezal de impresión ultra-directo**.

Con un **peso 211g, una relación de 7:1 y un grip de 7.5kg junto con su flujo aproximado de 600mm3/min** lo hacen una excelente alternativa para máquinas con un simple motor en Z estilo cartesiana o maquinas donde no queramos sacrificar velocidad manteniendo un sistema de extrusión directa.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/2MRqWjB0ogH2KtASP3Je/image.png)

Tenéis una completa revisión [**aqui**](https://3dwork.io/extrusor-biqu-h2-review/).

**BIQU H2 v2**

Dada la popularidad del BIQU H2 original recientemente han vuelto a lanzar una nueva revisión del mismo mejorada con, por ejemplo... unos **engranajes de empuje metálicos el cambio de orientación en el hotend**.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ahTpOkbqTJU3cRJqmbLT/image.png)

**BIQU H2O**

De nuevo nos sorprendieron con el reciente **BIQU H2O** que aprovechando las interesantes características del H2 **integraron refrigeración líquida para poder trabajar hasta unos teóricos 500º**.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/E2YdB70GsnjHZ8XVWmTg/image.png)

Esta versión cuenta con un **barrel de Titanio, y un bloque o cartucho fusor mejorado para permitir altas temperaturas así como un nozzle de acero inoxidable endurecido de 0.4**.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/PxgK5s6cWobKYjMqyyMT/image.png)

Al requerir **refrigeración por agua** el kit consta de la unidad **BIQU H2O** y de una **mini bomba de refrigeración de agua** de 24V, cabe decir que en nuestras pruebas no ha sido excesivamente ruidosa y su tamaño contenido permite poder instalarla casi en cualquier lugar cercano a la impresora.

**¿Dónde comprar extrusor BIQU H2?**

<table data-header-hidden><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th data-hidden></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>BIQU H2 v1</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OcMRaPMwIh74QcBoWmQe/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://www.biqu.equipment/collections/extruder-hotend-heatsink-j-heat/products/h2-smart-extruder"><strong>aquí</strong></a></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ygSwUx1lAZJuxl0jsKUy/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://amzn.to/3Ome6bz"><strong>aquí</strong></a></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/R9AgWoHS7yk07BrSARyG/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://s.click.aliexpress.com/e/_u7NszS"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr><tr><td><strong>BIQU H2 v2</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OcMRaPMwIh74QcBoWmQe/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://www.biqu.equipment/collections/extruder-hotend-heatsink-j-heat/products/biqu-h2-v2-0-extruder"><strong>aquí</strong></a></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ygSwUx1lAZJuxl0jsKUy/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://amzn.to/3HzXqve"><strong>aquí</strong></a></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/R9AgWoHS7yk07BrSARyG/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://s.click.aliexpress.com/e/_vcNQ00"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr><tr><td><strong>BIQU H2O</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OcMRaPMwIh74QcBoWmQe/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://www.biqu.equipment/collections/extruder-hotend-heatsink-j-heat/products/h2o-extruder"><strong>aquí</strong></a></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

### Orbiter

Podríamos decir que ha sido **una de las grandes revoluciones en los últimos meses en el campo de la extrusión**.

**Orbiter** **usa un sistema de engranajes orbitales que permiten un ratio de 7.5:1** en su empuje manteniendo un **diseño extremadamente compacto** si lo comparamos con sistemas más tradicionales.

Otra característica del **Orbiter es que usa un compacto motor NEMA 14 que junto con el sistema de engranajes orbitales permite un gran torque (8-10Kg)** para mover el filamento sin problemas además de dejar el contenido del conjunto en unos **135g (Orbiter 2)**

![Obiter 2 vs 1.5](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Rn0dwkoG4NdkKgE4L1hl/image.png)

Utiliza también unos **engranajes duales de 12mm**, normalmente se usan estilo BMG de 8mm, que **permiten un mayor grip o agarre del filamento**. Además de contar una salida metálica que mejora el uso de filamentos flexibles o abrasivos (Orbiter 2).

En nuestro caso usamos este tipo de sistemas de extrusión en nuestras máquinas ya sea en su versión 1.5 o 2.

**¿Dónde comprar extrusor Orbiter?**

<table data-header-hidden><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th data-hidden></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Orbiter 2</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/zTIIMTf9hX5Fiqljbb5E/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://www.3dboom.es/ldo-motors/331-ldo-orbiter-20.html"><strong>aquí</strong></a></td><td></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/R9AgWoHS7yk07BrSARyG/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://s.click.aliexpress.com/e/_uGF8YU"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr><tr><td><strong>Orbiter 1.5</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/OcMRaPMwIh74QcBoWmQe/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://www.biqu.equipment/products/biqu-orbiter-v1-5-extruder-dual-driver-gear-extrusion-3d-printer-parts-for-cr10-10s-ender3-3-pro-ender5"><strong>aquí</strong></a></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ygSwUx1lAZJuxl0jsKUy/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://amzn.to/3vV8ZaD"><strong>aquí</strong></a></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/R9AgWoHS7yk07BrSARyG/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://s.click.aliexpress.com/e/_vOvRfW"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr></tbody></table>

### Sherpa Mini

Con la aparición del Orbiter aparecieron otros diseños como el **Sherpa** que es un extrusor compacto y ligero, **Sherpa Mini**, y [**open source**](https://github.com/Annex-Engineering/Sherpa_Mini-Extruder).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Y0V2D0bDA4HucO8sTZtN/image.png)

Una de sus ventajas es que **usa los componentes de un BMG con un compacto NEMA 14** como Orbiter. Todo el conjunto queda en unos impresionantes **127g con un ratio de 5:1**.

Es una **interesante alternativa para aquellos que tengan un BMG** ya que tan solo han de hacerse con un NEMA 14.

{% hint style="info" %}
Hay otras opciones similares como [**Sailfin**](https://github.com/CroXY3D/Sailfin-Extruder) y [**HextrudORT**](https://miragec79.github.io/HextrudORT/) que no son tan extendidas pero pueden ser muy buenas alternativas.
{% endhint %}

### Bondtech LGX

Siendo Bondtech un fabricante de referencia en sistemas de extrusión por su BMG recientemente sacaron al mercado su evolución... el **LGX** (o **L**arge **G**ears e**X**truder) el cual **incorpora unos engranajes de empuje de 18mm que permiten una mayor superficie de contacto con el filamento** mejorando el grip enormemente todo ello movido por un potente motor NEMA 17.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/PGOZlHB3YLuDHYKNrb5E/image.png)

Un aspecto interesante de este **LGX es que contamos con opciones de montaje ultra-directas asi como el montaje de diferentes hotend de forma directa también**.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/yNNJebPocNjeiuAmPE5E/image.png)

**Bondtech LGX Lite/Light**

Junto con el LGX se lanzó el **LGX Lite que es considerablemente más compacto y ligero (141g) que podemos montar con un NEMA14** y que sin duda es una grandísima alternativa al Orbiter, Sherpa o similares.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/fOc7EL7tj5Cn17xnpEtz/image.png)

En nuestro caso **tenemos esta variante instalada en algunas máquinas dando unos resultados excelentes**, como siempre los **materiales usados en sus construcción son de primera calidad y eso se nota en su funcionamiento suave y potente además de fiabilidad y durabilidad**.

**¿Dónde comprar extrusor Bondtech LGX?**

<table data-header-hidden><thead><tr><th></th><th></th><th data-hidden></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Bondtech LGX</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/EDWJr8L614J3ZEVzorRq/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://3d-informatik.com/producto/bondtech-lgx-large-gears-extruder/"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr><tr><td><strong>Bondtech LGX Lite</strong></td><td><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/EDWJr8L614J3ZEVzorRq/image.png" alt="" data-size="line"> - <a href="https://3d-informatik.com/producto/bondtech-lgx-lite-large-gears-extruder/"><strong>aquí</strong></a></td><td></td></tr></tbody></table>

## Cual elegir?

Es muy **complejo dar una respuesta dado que hay muchos parámetros a tener en cuenta en cada caso como el tipo de máquina y modificaciones a realizar para adaptar el extrusor, coste, peso, requerimientos que busquemos**.

De todas formas os hacemos unas sugerencia de, bajo nuestro punto de vista, cual puede ser el más adecuado en cada caso:

* **BMG**, optaríamos por sugerir este tipo de extrusor **si nuestra máquina es bowden y el que lleva nuestra máquina no es de muy buena calidad**.
* **E3D Hemera**, es un **todoterreno** que **cuenta con muchos mods para adaptarlo casi a cualquier máquina**. Aunque **no es un cabezal de impresión barato** podemos aseguraros que dada su calidad a la larga tanto por el posible tiempo y material en impresiones fallidas como en durabilidad **a la larga compensa sobrada mente ese coste extra**.\
  Su **compatibilidad con hotend V6 y Revo**, según versión, es un punto a su favor para el acceso a repuestos y mejoras.
* **BIQU H2**, otro **todoterreno** aunque en este caso **con algunas limitaciones** con respecto al anterior en cuanto capacidad de extrusión volumétrica pero por otro lado **con su reducido tamaño y peso puede permitirnos obtener un extra de velocidad** además de ser perfecto para máquinas con un solo motor en Z.\
  Por otro lado el uso de **partes de hotend que nos son estánda V6** o **limitaciones con algunos tipos de TPU** son los puntos negativos en este cabezal de impresión.
* **Orbiter**, para nosotros **uno de los más versátiles por su potencia, fiabilidad, bajo peso y compatibilidad con máquinas dada la cantidad de mods** que podemos encontrar. Al **poder usar prácticamente cualquier hotend** nos da más versatilidad al conjunto.
* **Sherpa Mini**, aunque quizás un poco **inferior al Orbiter en varios aspectos su simplicidad y bajo precio para montarlo son una gran alternativa**.
* **Bondtech LGX**, otro extrusor que nos ha encantado y digno **sucesor del mítico BMG**.\
  Por un lado la **versión LGX nos parece una alternativa al E3D Hemera con posiblemente un coste más elevado y por otro lado ciertas limitaciones al trabajar con filamentos flexibles**.\
  Por otro lado el **LGX Lite es una excelente alternativa también al Orbiter con un sistema de extrusión que nos parece mejor por contra es significativamente más caro y su comportamiento con TPU** suele ser más problemático.

## Agradecimientos

No nos gustaría acabar este artículo sin de nuevo agradecer la colaboración de nuestros compañeros de **3Dboom** y **3D-Informatik** dos tiendas especializadas en 3D españolas con grandes profesionales que os van a prestar un servicio de atención personalizada con cualquier duda o pregunta.

### 3Dboom

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/t0t7xzln7HXGvMbeI1aU/image.png)

Los compañeros de **3Dboom**, ubicados en Madrid, tienen una excelente[ **tienda online** ](https://www.3dboom.es/)**de componentes 3D** además recientemente han puesto a la venta unos **excelentes kits del** [**MMU2S Ryper**](https://www.printables.com/social/131886-ryper3d/about).

Por otro lado también cuentan con servicio de impresión 3D, servicio técnico para el ajuste/montaje de impresoras o componentes 3D y trabajos de mecanizado.

Además siempre están disponibles a través de su grupo de Telegram para ayudar

### 3D-Informatik

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/DUSCCDabA4GQ6X6DNAOU/image.png)

**3D-Informatik** ubicada también en Madrid ofrece servicios **especializados en impresión 3D desde el diseño a la impresión en FDM/SLA hasta reparación/ajuste**.

Por otro lado **disponen de tienda online con gran variedad de componentes de primeras marcas con un servicio de entrega fiable y rápida a toda España**.

Podéis acceder a su [**web**](https://3d-informatik.com/) además de contactar con ellos usando [**Telegram**](https://t.me/Hferfont).


# Extrusores


# HotEnds

{% hint style="info" %}
**English**: Use your browser's built-in translation — Chrome and Edge detect the language automatically and offer to translate the page.
{% endhint %}


# Mosquito Slice Engineering

## Introducción

Normalmente cuando hablamos de hotends siempre tomamos como referencia los más extendidos V6 de E3D pero hay otras alternativas de calidad que mejoran, y bastante, a estos.

Hoy vamos a hablar del hotend Mosquito fabricado por [**Slice Engineering**](https://www.sliceengineering.com/).

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/7HCjlU0auHv99LfuYD7z/image.png)

**Slice Engineering**, por si no la conoces, es una empresa formada por ingenieros con la filosofía de re-imaginar algunos de los componentes que usamos en nuestras impresoras 3D especiando especial atención al diseño y materiales de primeras calidades así como un mecanizado de alto nivel.

## Mosquito... que tiene de especial?

El Mosquito de Slice Engineering es un hotend de alto rendimiento, esto significa que está diseñado y fabricado para trabajar con prácticamente cualquier material termoplástico además de tener las siguientes características que lo hacen uno de los hotend más especiales:

* diseñado y mecanizado para poder trabajar con temperaturas de hasta 500ºC lo cual nos permite usar prácticamente cualquier termoplástico para impresión 3D como PEKK o PEI.
* **modular** lo que nos va a permitir mejorar/ajustarlo dependiendo de nuestras necesidades

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/FBWk9bS1RlHSm3pDkjOu/image.png)

* uso de **barrel bi-metal que mejora la rotura térmica en un 85%** evitando atascos, **fabricado en acero quirúrgico**, material con baja transmisión térmica, **recubierto con dos elementos de cobre que mejoran la disipación térmica** y ayudan a mantener la zona de fusión en una temperatura más estable.

![Termografía Mosquito en funcionamiento](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/8vINLhbnnWkTiadFTdov/image.png)

![Sección de diferentes barrels de otros hotends comparados con el Mosquito](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/vfUKJcoJGG9smloauBSp/image.png)

* por su diseño en el bloque fusor unida a la estructura **permite el cambio de nozzle de forma mejor y más sencilla** que en otro tipo de hotends.

{% embed url="<https://cdn.shopify.com/s/files/1/0252/5285/5880/t/2/assets/Mosquito-one-handed-change.mp4?v=1596644525>" %}
Cambio de nozzle en Mosquito
{% endembed %}

{% hint style="info" %}
Es **aconsejable usar una llave con ajuste de torque para la instalación de los nozzles** siguiendo las indicaciones del fabricante.

En este caso **Slice Engineering sugieren 1.5Nm**, en el caso que no tengamos unas llaves de este tipo ya tenemos una excelente excusa para imprimir nuestra propia herramienta!!

<https://www.thingiverse.com/thing:2613057/files>

En el link anterior podéis encontrar uno que funciona muy bien y contamos con diferentes ajustes de torque.
{% endhint %}

* **compacto en diseño** permite poder ajustarse prácticamente a cualquier impresora además de ser **perfecto para el uso en sistemas multi extrusión**. La **estructura está fabricada en aluminio de grado aeronáutico** y permite un montaje directo de un ventilador de 25mm además de disponer **5 patrones diferentes de orificios para poder adaptarse a múltiples impresoras**.
* gracias de nuevo a su diseño y excelentes materiales de construcción el conjunto final tiene un **bajo peso**, algo ideal para poder maximizar las aceleraciones/velocidad en ejes X/Y **permitiendo la impresión de materiales de grado técnico a alta velocidad, manteniendo la calidad y la precisión**.
* el uso de **nozzles estándard M6** permite poder usar gran variedad de modelos de nozzles del mercado, destacando en especial los de Slice Engineering por su gran calidad y los Bondtech CHT que se llevan de maravilla con el Mosquito

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Jf3skgu6dxd6c1RKV6nJ/image.png)

### Mosquito Magnum y otras versiones disponibles

Aparte de la versión normal Slice Engineering dispone de una **versión Mosquito Magnum, una versión enfocada a materiales todavía más exigentes**.

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/IeUm6jTKtsjQGix2PIQe/image.png)

Mosquito Magnum **incluye un aislante térmico extra entre la zona fría y la de fusión fabricado en composite**. Gracias a **este aislate crea una zona de transición, que mejora todavía más la impresión de materiales a altas temperaturas y velocidades**.

{% hint style="warning" %}
**Mosquito Magnum puede no ser adecuado para el uso con materiales con baja temperatura de fusión como por ejemplo algunos tipos de PLA.**
{% endhint %}

Además de la versión Magnum Slice Engineering dispone de otras versiones:

* Mosquito Magnum, mejora sobre el original la impresión de materiales a altas temperaturas y velocidades hasta un 30% sobre la versión normal
* Mosquito Magnum+, versión vitaminada del Magnum

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/GoPOglugZSy6GqzE97uo/image.png)

* Mosquito Liquid, módulo que permite el uso de refrigeración líquida

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/BiaX0miB2cHxqIWIGdBI/image.png)

## Contenido del kit

En nuestro caso nos hicimos con nuestro **Mosquito de Slice Engineering en una tienda de un compañero de nuestros grupos de Telegram**, [**3D-Informatik**](https://3d-informatik.com/), el cual podéis contactar [**aquí**](https://t.me/Hferfont) para que os pueda dar asesoramiento en todo momento de que componentes usar para vuestro Mosquito.

También podéis acceder a su web donde podréis encontrar este y otros componentes para vuestras impresoras 3D... el trato, asesoramiento y velocidad en recibir el material es excelente!!!

{% embed url="<https://3d-informatik.com>" %}

En nuestro caso **optamos por el kit básico de Mosquito 1.75mm** de diámetro aunque tenemos la versión Magnum que mejora el caudal de flujo significativamente, aunque tenemos que decir que la versión normal **con boquillas Bondtech CHT son una gran mejora al caudal de flujo**.

{% embed url="<https://3d-informatik.com/producto/slice-engineering-hotend-mosquito-1-75mm>" %}
Link de kit usado en nuestro caso
{% endembed %}

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/KCGDdzeIdjtk4ah1DNwL/image.png)

El kit básico incluye:

* hotend Mosquito
* kit de montaje con tornillería de repuesto y llaves hexagonales necesarias
* dos chupachups de naranja!!! para amenizar la instalación :smile:

{% hint style="warning" %}
Es importante comentar que en **el kit básico no se incluyen ni ventilador, ni cartucho calentador, ni sensor de temperatura ni ventilador** que se pueden comprar por separado en el siguiente link por ejemplo.

<https://3d-informatik.com/categoria-producto/recambios/hotend/page/2/?jsf=epro-archive-products&tax=pwb-brand%3A66>

En nuestro caso y para nuestras pruebas usamos material que ya tenemos disponible.

**Es muy aconsejable como veremos a continuación hacernos con pasta térmica para la instalación del cartucho calentador y sensor de temperatura.**
{% endhint %}

### Configuración 3Dwork

Os detallamos la configuración usada en nuestro caso:

| Hotend                      | [**Mosquito 1.75mm Slice Engineering**](https://3d-informatik.com/producto/slice-engineering-hotend-mosquito-1-75mm/)  |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Cartucho Calentador         | [**Slice Engineering 24v 50W**](https://3d-informatik.com/producto/slice-engineering-cart-cal-24v-50w/)                |
| Termistor/Sonda temperatura | [**Slice Engineering Termistor 300ºC**](https://3d-informatik.com/producto/slice-engineering-termistor-300c/)          |
| Boquilla                    | [**Bondtech CHT M6 1.75mm 0,4mm**](https://www.3djake.es/bondtech/boquilla-revestida-cht-m6-x-175-mm)                  |
| Pasta Térmica               | [**Slice Engineering Boron Nitride Pasta**](https://3d-informatik.com/producto/slice-engineering-boron-nitride-paste/) |

## Instalación

Slice Engineering dispone de una gran documentación que podéis encontrar [**aquí**](https://www.sliceengineering.com/pages/documentation) para el ensamblado e instalación de las diferentes versiones de su hotend Mosquito.

El Mosquito es uno de los hotend más populares actualmente por su calidad y prestaciones por lo que no es complicado encontrar adaptadores para prácticamente cualquier modelo/tipo de impresora podéis encontrar muchos [**ejemplos en Thingiverse**](https://www.thingiverse.com/search?q=mosquito+slice+engineering\&type=things\&sort=relevant).

## Valoración Final

El Mosquito de Slice Engineering es un **hotend de altas prestaciones, construído con materiales de altísima calidad y con un relativo alto precio** con lo cual es aconsejable su uso en impresoras o usos en los cuales verdaderamente aprovechemos todas sus excelentes características.

Aunque ese relativo alto precio puede ser un punto negativo para el s**i nuestro uso normal de nuestra impresora es trabajar en materiales técnicos, con un alto precio/kg, o abrasivos es importante tener un hotend a la altura para evitar perder ese costoso material y tiempo** y ahi es donde el Mosquito Slice Engineering cobra el mayor sentido y su precio se ve de sobras justificado.

**Si tienes pensado construir/modificar tu máquina para imprimir materiales técnicos o filamentos abrasivos el Mosquito de Slice Engineering seria sin duda nuestro hotend preferido.**

Si usas tu máquina para imprimir **materiales "estándard" como PLA, PETG o ABS/ASA es una gran elección ya que va a funcionar de una forma fiable y evitará problemas que podemos encontrar en otros hotends, de todas formas estaría un poco sobredimensionado con respecto a ese tipo de materiales**... pero como buenos makers nos gusta tener lo mejor!!! además que ya no tendremos, al menos a nivel del hotend, con limites en el uso de nuestra máquina con nuevos materiales.

En cualquier caso Slice Engineering dispone de una versión más enfocada a ese uso y materiales [**Copperhead**](https://www.sliceengineering.com/collections/copperhead).

{% embed url="<https://youtu.be/7t9dpbOEW-0>" %}

<table data-header-hidden><thead><tr><th></th><th data-type="rating" data-max="5">Rating</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Calidad Materiales/Construcción</strong></td><td>5</td></tr><tr><td><strong>Precio</strong></td><td>3</td></tr><tr><td><strong>Gestión Térmica</strong></td><td>5</td></tr><tr><td><strong>Documentación/Soporte</strong></td><td>4</td></tr><tr><td><strong>Compatibilidad Filamentos</strong></td><td>5</td></tr><tr><td><strong>Compatibilidad Impresoras</strong></td><td>4</td></tr><tr><td><strong>Compatibilidad Nozzles</strong></td><td>5</td></tr></tbody></table>


# Pico Invaders

Hoy os proponemos un proyecto rápido y muy divertido donde, además de usar nuestra querida impresora 3D, usaremos la Raspberry Pi Pico para fabricar nuestro propio juego arcade retro: **Pico Invaders**. Con unos pocos componentes, algo de MicroPython y piezas impresas en 3D tendréis un juego completamente funcional en las manos.

## ¿Qué es MicroPython?

MicroPython es una implementación de Python 3 escrita en C, diseñada específicamente para microcontroladores y dispositivos embebidos. Nos permite programar hardware como la Raspberry Pi Pico usando una sintaxis muy cercana a Python estándar, sin necesidad de compilar el código.

{% hint style="info" %}
MicroPython no es compatible con todas las librerías estándar de Python 3. Algunas funciones avanzadas no están disponibles, pero para proyectos de hardware como este es más que suficiente.
{% endhint %}

## Componentes necesarios

Para este proyecto necesitaremos los siguientes componentes:

* [Pulsador 12mm](https://www.amazon.es/GTIWUNG-Interruptor-Momentaneo-Moment%C3%A1neo-Utilizado/dp/B08VNB6BX5/ref=sr_1_41?tag=3dwork-21)
* [Pantalla OLED 0,96" I2C SSD1306 128x64 píxeles](https://www.amazon.es/dp/B074N9VLZX?tag=3dwork-21)
* [Raspberry Pi Pico](https://www.amazon.es/microcontrolador-Raspberry-procesador-Dual-Core-Compatible/dp/B09TSWP4RV/ref=sr_1_24?tag=3dwork-21)
* [Buzzer pasivo](https://www.amazon.es/gp/product/B07RDHNT1P/ref=ewc_pr_img_2?tag=3dwork-21)
* [Piezas impresas (Printables)](https://www.printables.com/model/72272-rpi-pico-arcade)

## Impresión 3D

Lo primero es descargar el modelo desde Printables, diseñado por [thatdecade](https://www.printables.com/social/48474-thatdecade). Las piezas encajan por fricción, sin necesidad de tornillos ni pegamento.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/y9c32VlJz6dv56w0Hnwm/image.png" alt="Modelo Pico Arcade en Printables"><figcaption><p>Modelo Pico Arcade disponible en Printables</p></figcaption></figure>

Si queréis personalizar el texto de la parte superior de la carcasa, podéis hacerlo directamente desde Bambu Studio usando la herramienta de texto sobre el modelo. En pocos minutos tendréis vuestra versión personalizada lista para imprimir.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/Y9PnnPBpGssJzX8IXrIY/image.png" alt="Personalización del texto en Bambu Studio"><figcaption><p>Personalización del texto en Bambu Studio</p></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Soldad los cables a los pulsadores **antes** de insertarlos en la carcasa. Una vez encajados es muy difícil sacarlos sin dañar las piezas.
{% endhint %}

## Configuración de MicroPython en la Pi Pico

Antes de ensamblar todo, vamos a preparar el entorno de programación. El proceso es sencillo y tarda menos de 5 minutos.

{% stepper %}
{% step %}

#### Descargar el firmware

Descargad el firmware UF2 correspondiente a vuestra placa:

* [Firmware Raspberry Pi Pico](https://micropython.org/download/rp2-pico/rp2-pico-latest.uf2)
* [Firmware Raspberry Pi Pico W (con Wifi)](https://micropython.org/download/rp2-pico-w/rp2-pico-w-latest.uf2)
  {% endstep %}

{% step %}

#### Flashear el firmware

Mantened pulsado el botón **BOOTSEL** de la Pi Pico mientras la conectáis al ordenador por USB. Soltad el botón una vez conectada.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/5toyvzil0GrrDnlKzrk2/image.png" alt="Botón BOOTSEL en la Raspberry Pi Pico"><figcaption><p>Mantened BOOTSEL pulsado al conectar el USB</p></figcaption></figure>

La Pico aparecerá como una unidad de almacenamiento llamada **RPI-RP2**. Arrastrad el archivo UF2 descargado a esa unidad. La Pico se reiniciará automáticamente con MicroPython instalado.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/0wHhW03n2aLtJjBNcxoo/image.png" alt="Unidad RPI-RP2 en el explorador de archivos"><figcaption><p>Copiar el firmware UF2 a la unidad RPI-RP2</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/TAT6obpF8ZeIyDg21yNm/image.png" alt="Selección del firmware UF2 correcto"><figcaption><p>Seleccionad el firmware según vuestro modelo de Pico</p></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

#### Instalar Thonny IDE

Descargad e instalad [Thonny](https://thonny.org/), el IDE más sencillo para trabajar con MicroPython. Es multiplataforma (Windows, Mac, Linux) y detecta la Pi Pico automáticamente.

Una vez abierto, id a **Tools → Options → Interpreter** y seleccionad **MicroPython (Raspberry Pi Pico)**.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/YY9Oz7GbNEqCZuDWpeqB/image.png" alt="Configuración del intérprete en Thonny"><figcaption><p>Seleccionad MicroPython (Raspberry Pi Pico) como intérprete</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/e7uMXStBmOzC1NXdyhzg/image.png" alt="Thonny conectado a la Pi Pico"><figcaption><p>Thonny listo para programar la Pi Pico</p></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

{% embed url="<https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html>" %}

## Ensamblado

Con el firmware instalado y el entorno listo, toca ensamblar el hardware.

Las piezas impresas encajan por presión, sin necesidad de pegamento. El orden recomendado es:

1. Soldad los cables a los **pulsadores** antes de montarlos en la carcasa (una vez encajados no salen sin forzar)
2. Insertad los pulsadores en sus alojamientos hasta que encajen
3. Conectad la **pantalla OLED** a la Pi Pico (I2C: SDA → GP0, SCL → GP1)
4. Conectad el **buzzer** (GP15 o el pin que indique el código)
5. Introducid la Pi Pico en su alojamiento con los cables recogidos hacia el fondo de la carcasa

{% hint style="danger" %}
El botón **BOOTSEL** de la Pi Pico queda accesible desde el interior de la carcasa y puede pulsarse accidentalmente. Si el juego no arranca, comprobad que no esté presionado.
{% endhint %}

## Programación

### Prueba inicial: blink LED

Antes de cargar el juego, comprobad que todo está correcto con este script de prueba. Si el LED integrado de la Pi Pico parpadea, el entorno funciona perfectamente.

```python
from machine import Pin, Timer
led = Pin(25, Pin.OUT)
timer = Timer()

def blink(timer):
    led.toggle()

timer.init(freq=2.5, mode=Timer.PERIODIC, callback=blink)
```

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/HHwbphbYk9UUPNQncP9S/image.png" alt="Test blink en Thonny"><figcaption><p>El LED integrado parpadea si el entorno es correcto</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/ueSrEwX2Sltaiu7ZzY2H/image.png" alt="Código blink ejecutándose en Thonny"><figcaption><p>Ejecución del test en Thonny</p></figcaption></figure>

### Librería SSD1306

Para que la pantalla OLED funcione necesitáis instalar la librería `ssd1306`. Descargadla y copiadla a la Pi Pico usando Thonny (guardad el archivo directamente en la placa):

{% embed url="<https://github.com/stlehmann/micropython-ssd1306/blob/master/ssd1306.py>" %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/RPk97Hh99t0aHi1a8TY0/image.png" alt="Librería ssd1306 en Thonny"><figcaption><p>Copiad ssd1306.py a la Pi Pico desde Thonny</p></figcaption></figure>

### Código Pico Invaders

Con la librería instalada, ya podéis cargar el código del juego. Descargad `PicoInvadersWithButtons.py` del repositorio de printnplay y copiadlo a la Pi Pico con Thonny. Guardadlo como `main.py` para que se ejecute automáticamente al encender la Pico.

{% embed url="<https://github.com/printnplay/Pico-MicroPython/blob/main/PicoInvadersWithButtons.py>" %}

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/j6nNo5si9y1zPO9Uvs6O/image.png" alt="Pico Invaders en funcionamiento"><figcaption><p>Pico Invaders en marcha</p></figcaption></figure>

![](https://content.gitbook.com/content/4SOiUz9PiuHFIwg2qk03/blobs/EsHIpzMxoWiD27L5Wq9b/image.png)


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